Груша: виды, посадка, уход, обрезка, размножение

Способы размножения груши, посадка и дальнейший уход

Груша — популярное плодовое дерево в частных садах. Чтобы увеличить численность деревьев в саду, владельцы прибегают к их размножению. Какими способами можно размножить грушу и как это правильно сделать, вы узнаете из статьи.

Особенности размножения груши

Большинство растений размножается вегетативным (бесполым) и семенным способом. Наиболее выгодно размножать грушевое дерево вегетативным путём: это может быть черенкование, получение отводков, использование прикорневой поросли.

При размножении черенками часто используют подвои, чтобы получить дерево с лучшими характеристиками. Лучшими подвоями считаются сеянцы, выросшие из семян дикой груши или холодоустойчивых местных сортов. Нередко в качестве подвоя используют айву для получения карликового дерева.

Основные способы размножения

Чтобы сделать правильный выбор, полезно знать подробное описание каждого из существующих способов размножения груши.

Отводками

Обычно отводками размножают те деревья, у которых отсутствует корневая поросль. При использовании данного метода нужно учитывать, что дереву, которое будут размножать, должно быть 3-4 года. На нём выбирается двухлетняя ветка и аккуратно пригибается к земле.

Под ветку необходимо поставить ящик с плодородной почвой и в месте соприкосновения ветки с землёй сделать несколько надрезов и смазать их «Корневином». Чтобы ветвь не распрямилась, её закрепляют проволокой, чуть углубляя в почву. Выращивать саженец лучше всего в пластиковом ящике, выстеленном чёрной плёнкой для удержания влаги и засыпанным плодородной смесью (садовая земля, перегной, торф).

Процедура проводится весной и уже осенью появятся первые корешки, но саженец сформируется только на второй год. Когда он достигнет возраста двух лет, его можно отделять от материнского дерева с помощью садовой пилы. Отводок извлекают из ящика, сохранив земляной ком, и погружают в приготовленную заранее яму.

Иногда бывает так, что ближайшая двухлетняя ветка находится очень высоко над землёй и пригнуть её, не поломав, никак не получится.

Тогда можно воспользоваться пластиковой бутылкой:

1. У ёмкости срезается горло и дно.
2. Бутылка разрезается вдоль на две половинки. Их заполняют смесью садовой земли с песком (2:1).
3. На ветке делается надрез ниже первых двух-трёх междоузлий.
4. Надрез помещается в бутылку так, чтобы он был по центру.
5. Поверх тара обматывается плёнкой и скотчем.

Зелёными черенками

Зелёные черенки заготавливаются тогда, когда интенсивный рост побегов прекращается. При поздней и затяжной весне заготовку проводят в последних числах июня — в начале июля. Побег обрезается с помощью острых садовых ножниц так, чтобы срез получился гладким. Черенок должен иметь 2-3 междоузлия и 2 листка. Нижний срез выполняется под углом и направленным в сторону почки, верхний — горизонтально, над верхней почкой.

Для укоренения следует соорудить парник с прозрачной рамой. Он заполняется почвой слоем в 30 см — в неё заглубляется черенок по два верхних глазка. Летом посадки регулярно орошают из пульверизатора и проветривают. На зиму присыпают опилками, торфом или лапником.

Можно укоренить черенки не в теплице, а в домашних условиях:

1. Берётся ёмкость высотой минимум 35 см и заполняется чернозёмом вперемешку с перегноем и минеральными удобрениями. Слой питательной земли должен составлять 20 см. Поверх насыпается речной крупный песок (5 см).
2. Почва обильно увлажняется.
3. Чтобы лучше укоренить годовалый черенок, его нижний конец обрабатывается раствором «Корневина» и погружается в почву на 20 мм.
4. Для создания парникового эффекта натягивается плёнка.
5. Как только будет заметно, что почва подсохла, её нужно тут же оросить из пульверизатора.
6. Раз в неделю черенки проветриваются.
7. Спустя две недели плёнку нужно снять. Ещё через неделю-полторы должны появиться зачатки корней.
8. В конце осени можно проводить пересадку в парник. Перемещение саженца осуществляется путём перевалки.
9. Почва обильно орошается и мульчируется. На зиму молодняк укрывается.

Корневой порослью

Корневая поросль — небольшие отростки корней, появляющиеся в непосредственной близости от ствола дерева. Такие отростки желательно выкапывать в осеннее время, с сентября до первых чисел октября. Также можно и ранней весной, пока не раскрылись почки. Лучше всего использовать двухлетние побеги, которые обычно встречаются с солнечной стороны в 2-3 метрах от старого дерева.

Стержневой корень, дающий отростки, залегает горизонтально и направлен в сторону материнского дерева. Нужно его откопать и аккуратно перерубить по бокам от молодого растения.

Часто такие саженцы имеют плохо разветвлённую корневую систему из-за того, что растут слишком близко от основного дерева — если вам попалось такое растение, его нужно отправить в парник для доращивания. Высаживать нужно весной, перед этим обработав раствором корнеобразователя. На постоянное место молодые деревца пересаживаются осенью.

Косточкой

Вырастить новое грушевое дерево можно и из семечка. Этот метод чаще всего используется для получения крепкого подвоя дикорослых местных груш. Необходимо собрать в сентябре — октябре под грушевым деревом несколько спелых крупных плодов. Они должны полежать немного при комнатной температуре и размягчиться, но не начать гнить. Тогда плоды разрезаются и из них аккуратно извлекаются большие, гладкие, толстые, упругие семечки тёмно-коричневого или чёрного цвета. Их необходимо промыть под проточной водой, чуть подсушить на тарелке и спрятать в бумажный пакет.

Посев семян в открытый грунт осуществляется в октябре до начала заморозков. Посев проводится рядками: 50 мм между семечками, 70–100 мм между рядками. В почву семена углубляются на 20–30 мм на суглинках и на 30–40 мм на песчаниках. Весной всходы прореживаются, чтобы между растениями оставалось 15–20 см, а осенью их можно рассаживать на постоянное место. Можно выращивать молодые деревья и дома — для этого семена высаживаются в цветочные горшки с плодородной почвой. Через несколько лет, после тщательного ухода и двух-трёх пересадок (по мере необходимости), можно высаживать грушу на постоянное место.

Прививка груши

Грушу можно прививать как на культурные и полукультурные подвои, так и на другие деревья — например, на айву, аронию, иргу, боярышник, яблоню.

Подвой можно вырастить самостоятельно из семян нужного вам дерева по описанному выше способу. На юге сеянцы будут готовы к окулировке (прививка глазком) к следующей весне. В более холодных регионах необходимо подождать ещё год. Сортовой черенок, который будет прививаться, срезается в период замедленного сокодвижения, с октября по март. Побег рекомендуют срезать с верхушки на южной стороне дерева. Подвой должен иметь 3-4 почки. До процедуры его хранят в холодильнике при +2…+4°С; нижний срез обязательно надо погрузить в песок.

За пару дней до предполагаемой даты прививки черенок извлекается из песка и оборачивается мокрой тряпкой. Обычную прививку можно проводить в апреле — мае, а окулировку — в первых числах июля.

Уход после посадки

При условии соблюдения правил выращивания саженцев, с посадкой их на постоянное место начнётся активный рост. В этот период для них очень важны своевременные полив и подкормка.

Полив в первые несколько лет осуществляется с помощью дождевателя, а при отсутствии такого приспособления вода просто вливается в канавки, вырытые возле приствольного круга. После оросительных процедур их нужно закопать. Осенью саженцы подкармливаются калийными и фосфорными удобрениями, весной — азотными. Помимо этого, осенью с минеральными комплексами можно использовать органику. Чтобы молодые деревья хорошо пережили зиму, необходимо утеплить приствольный круг опилками и поверх присыпать снегом. Ствол обматывается газетами или соломой. В регионах с суровыми зимами молодые груши полностью накрываются агротекстилем.

Советы опытных садоводов

Немного полезных советов по размножению груш:

1. Перед тем как прививать растение, нужно полить молодые саженцы и прорыхлить приствольный круг.
2. При соединении привоя с подвоем необходимо убедиться, что кора и камбиальный слой обеих частей совпадают.
3. Срез черенка всегда нужно обрабатывать фунгицидами или древесным углём.
4. В теплицах саженцы выращиваются под рассеянным освещением.
5. Заготовку черенков желательно проводить в утреннее время в погожий день.
6. Колоновидную грушу размножают прививкой (черенок на подвой).

Итак, грушевые деревья прекрасно размножаются вегетативными способами. Все они довольно просты и не требуют особых знаний и умений. Строгое следование рекомендациям позволит даже новичку вырастить у себя на участке хорошее дерево.

Груша: лучшие сорта, особенности посадки и ухода

Груша, наряду с яблоней, по праву причисляется к самому популярному среди садоводов плодовому дереву. Ее выращивают на всей территории Европы, а также в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале. Ароматные и сочные плоды благотворно влияют на пищеварение и обмен веществ, а заготовки из них способны удивить своим вкусом завзятых гурманов.

Биологические особенности растения

Груша принадлежит к семейству розоцветных и отличается от яблони более выраженным стволом и наличием большого количества кольчатки. Крона грушевых деревьев высокая, а ветви покрыты более плотной, чем у других представителей семейства, корой. Листовые пластинки опушены слабо, имеют слабозубчатый или вовсе ровный край и ярко выраженный рисунок из сосудов.

Особо красиво выглядят соцветия, распускающиеся по направлению снизу вверх: белые лепестки, которых в каждом цветке 5, имеют округлую форму, в их центре расположены ярко-розовые пыльники. Цветки груши самобесплодные, то есть для успешного плодоношения им требуются опылители.

Плодоносить грушевое дерево начинает в возрасте от 6 лет. Максимальной урожайности дерево достигает к 20 годам. Первые плоды всегда более низкого качества, зато с возрастом становится заметно улучшение вкусовых показателей, консистенции и мягкости. Окрас фруктов колеблется от темно-зеленого до желтого с румянцем (в зависимости от сорта).

Груша выдерживает заморозки хуже, чем другие растения из семейства розоцветных. Более требовательна она и к плодородию почвы. Видимо поэтому многие не решаются завести эту культуру на своем участке. Однако существует множество сортов, способных успешно расти и плодоносить в средней полосе и Нечерноземье.

Как выращивать грушевое дерево (видео)

Популярные сорта культуры

Сорта груши делятся на три большие группы: ранние, со средним сроком созревания и поздние. Первая категория подходит для садоводов, которые хотят получать урожай уже с середины июля или с начала августа, в зависимости от региона выращивания.

Раннеспелые сорта

Наиболее популярными и распространенными среди садоводов любителей считаются следующие сорта ранних груш:

• Ранняя летняя – среднерослая морозостойкая культура с небольшими бочкообразными сладкими плодами;
• Молдавская ранняя – высокорослый сорт, дающий сочные крупные плоды, морозоустойчивый, очень рано вступает в плодоношение;
• Млиевская ранняя – небольшое и компактное растение со средними сладкими фруктами; сорт устойчивый к раку и парше;
• Июльская ранняя – среднерослое растение с крупными плодами и высокой степенью морозоустойчивости;
• Скороспелка – высокое раскидистое дерево с высокой степенью зимостойкости, дает средние плоды с отличными вкусовыми качествами;
• Лада – среднерослая культура с отличной зимостойкостью и небольшими плодами, считается классическим сортом для садов средней полосы;
• Чижовская – среднерослое дерево с крупными фруктами, рано вступает в плодоношение и хорошо переносящее холода.

Среднеспелые сорта

Не менее популярны у садоводов и груши со средними сроками созревания. Их плоды хранятся несколько дольше ранних, а их созревание наступает в начале осени и иногда продолжается до середины октября.

К числу самых популярных среднеспелых сортов можно отнести следующие:

• Колхозница – сильнорослое зимостойкое дерево с крупными плодами, хранящимися в течение месяца;
• Кордоновка – мощное зимостойкое растение с небольшими, но очень сладкими плодами;
• Ленинградка – крупное дерево с округлыми плодами, хорошей зимостойкостью и слабой устойчивостью к парше;
• Лесная красавица – классический крупноплодный сорт с отличными зимостойкими качествами;
• Москвичка – среднее по размерам дерево с высокой зимостойкостью и средними по размеру плодами.

Позднеспелые сорта

Поздние сорта – чемпионы по срокам хранения плодов (сохраняются в подвальных помещениях и холодильниках вплоть до Нового Года!). Как правило, такие сорта не предназначены для выращивания в нечерноземной зоне, так как период наступления спелости плодов совпадает с приходом первых морозов. Зато в регионах с более мягким климатом им нет равных.

Наиболее популярными считаются следующие сорта поздних груш:

• Бере зимняя Мичурина – среднее по размеру крупноплодное растение с очень ранним плодоношением и высокой устойчивостью к морозам;
• Октябрьская – небольшое дерево, дающее небольшие вкусные плоды, которые хранятся до середины зимы;
• Белорусская поздняя – среднерослое дерево с очень красивыми плодами, отличной морозостойкостью и невосприимчивостью к парше;
• Деканка зимняя – среднее по размеру и морозостойкости дерево с очень крупными плодами, хранящимися до весны.

Способы размножения растения

Размножение груши проводят двумя способами:

1. Вегетативным – почками и частями побегов (метод прививки), укоренением черенков и корневой порослью.
2. Семенным – выращиванием молодых растений из семян.

Первый вариант подходит для окулировки почек и побегов в крону других сортов груши или совместимых с ней видов для лучшего опыления или повышения характеристик зимостойкости. Семенами же растение размножают с целью получения новых, более продуктивных сортов, или сортов с более высокой устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям.

Как посадить грушевое деревце (видео)

Особенности посадки грушевых саженцев

Груша достаточно требовательна к почвам, содержащейся в ней влаге и общим условиям произрастания. Для успешного выращивания груш на своем участке важно заблаговременно начать готовить выбранное место посадки. Лучший вариант для этой культуры – хорошо освещенное и продуваемое место с глубоким залеганием грунтовых вод. Важно помнить, что не все сорта хорошо выдерживают ветровые нагрузки и отрицательно относятся к затенению.

Почва на участке не должна быть кислой. Для обогащения ее питательными веществами с осени рекомендуется внести удобрения, исходя из типа почвы:

• на тяжелых суглинистых потребуется 50 г суперфосфата, 15 г хлористого калия, 500 г извести (для раскисления) и до 7 кг органики на каждый квадратный метр;
• на дерново-подзолистых потребуется заправка доломитом (до 600 г на «квадрат»), хлористым кальцием (от 10 до 15 г) и суперфосфатом (до 80 г).

Высаживать грушу лучше весной по следующей схеме: расстояние между саженцами в ряду – от 5 до 6 метров (в зависимости от силы роста будущих деревьев), а между рядами – 2-3 метра. Этой площади будет достаточно для нормального развития и питания растений даже во взрослом состоянии.

Высаживать молодые растения нужно в подготовленные заранее ямы с шириной сторон около метра и глубиной не менее 60 см. Яму наполняют верхним слоем почвы, смешанным с перегноем, листовой землей и минеральными удобрениями (1 кг суперфосфата, 100 г калийных удобрений и 600 г доломита на яму). Если почва содержит много песка, стоит добавить в смесь, которая попадет на дно ямы, немного глины. При посадке корневая шейка должна возвышаться на уровне почвы на 3-5 см.

Особенности ухода

От правильности ухода напрямую зависит не только урожайность дерева, но и качество плодов. Наибольшую роль здесь играют своевременное внесение удобрений, достаточный полив, правильная обрезка кроны, а также нормирование количества фруктов на дереве.

Подкормка

После высадки и первой зимовки важно обеспечить грушу азотом для роста и формирования скелета дерева. Весной ее подкармливают аммиачной селитрой под перекопку. Также в это время можно подкармливать деревце перепревшим навозом или компостом, но объем азотных удобрений при этом уменьшают на треть. Важно прекратить подобные операции до середины лета, иначе существует риск потерять грушу из-за вымерзания вследствие невызревания побегов.

Калийные и фосфорные удобрения вносят начиная с 5 года после посадки. Для их доставки непосредственно к корням лучше соорудить по периметру кроны скважины или траншеи. Количество удобрений при этом рассчитывается с запасом на 4 года (для фосфорных) или 2 года (для калийных). Взрослые деревья удобряют по междурядьям, раскладывая в них перегной или компост (до 2 ведер на «квадрат») раз в 3 года. Все подкормки лучше сочетать с поливами, которые проводятся трижды за лето. Количество воды зависит от возраста и силы роста дерева, и составляет порядка 40-60 литров на одно растение.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают в год посадки. Для этого центральный побег укорачивают на одну четверть его длины, то же проделывают и со слабыми и растущими внутрь кроны ветками. В последующие годы формирование кроны состоит в укорачивании прироста, обрезке на боковые ветки неудобно растущих побегов, удалении жирующих и ослабленных ветвей.

Крону взрослых деревьев (начиная с 18-летнего возраста) постепенно омолаживают укорачивающей обрезкой на 2-летние ветви и снижая крону боковым разветвлением.

Нормировка плодов

Важна при выращивании груши и нормировка плодов. Она требуется молодым деревьям, так как при перегруженности могут не вызреть побеги. Чтобы этого не произошло, важно оставлять на одной ветви не более трех груш – для мелкоплодных сортов и не более – для крупноплодных. Взрослые деревья самостоятельно избавляются от лишних завязей, которые останавливаются в росте и постепенно осыпаются с дерева.

Правила выращивания

При выращивании груш на приусадебном участке важно позаботиться об их защите от подмерзания, солнечных ожогов. Важно помнить, что побелка, вопреки предубеждениям начинающих садоводов, предохраняет штамб от перегрева и растрескивания, но вот от морозобоин она бесполезна. С этой целью лучше использовать листы картона или толя, ветошь или лапник. Подобные обвязки способны также предотвратить повреждения коры грызунами.

Не менее эффективной защитной операцией от вымерзания служит засыпание ствола и части кроны у молодых саженцев снегом. Он и от избытка солнечного света защищает и от солнечных ожогов предохраняет.

Повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям поможет и профилактическая обработка от болезней и вредителей. Лучший метод – опрыскивание кроны, ствола и скелетных ветвей бордосской жидкостью и хлорокисью меди.

Болезни и вредители груши

Чтобы груша радовала стабильными урожаями, а само растение не было ослаблено, важно вовремя обнаруживать на ней болезни и вредителей, которые могут ослабить растение и даже вызвать его гибель. Самые распространенные из них представлены в следующей таблице:

Груша — в чем польза для человека? Инструкция от посадки до сбора урожая для начинающих садовников

Груша входит в пятерку самых популярных плодовых деревьев у садоводов. Грушу любят не только за изысканный вкус и аромат, но и за гипоаллергенность. Груши также считаются отличным лекарством мочевыделительной системы, потому что плоды груши содержат арбутин, полезный для мочевой системы и почек. Помимо того в грушах содержится большое количество витаминов и микроэлементов, благоприятно влияющих на здоровье печени и почек.

Однако выращивание груш дело не простое. В отличии от яблонь, грушевые деревья не любят мороз и резкие перепады температур. Они часто замерзают. Поэтому для получения первого урожая мало просто посадить дерево, важно правильно следить за ним.

Краткое содержимое статьи:

Когда садить?

Садить груши следует начинать с выбора оптимального времени для высаживания. В разных регионах посадка груш производится в разное время.

На севере России рекомендуется высаживать грушевые деревья по весне, до того, как распустятся почки, т.е. до конца апреля. Тогда саженец приживется до наступления холодов и хорошо переживет зиму.На юге страны весна наступает раньше, поэтому оптимальным временем для посадки груш считается начало осени.

Также важно правильно подобрать сорта груши, которые разделяют на три типа:

• раннего созревания;
• среднеспелые;
• поздние.

Первый тип идеально подходит для Черноземья, к нему относятся такие сорта как «Желтая летняя», «Тонковетка» и «Лада». Для высадки в средней полосе подходят сорта «Бессемянка» и «Осенний бергамот». Также подойдут и поздносозревающие сорта, такие как «Новогодняя», «Венера» и «Северянка».

Где садить груши?

Если соблюдать все правила посадки груш, то шанс того что дерево успешно перезимует и принесет богатый урожай увеличивается. В связи с тем, что груши любят тепло, высаживать весенние и осенние сорта груш рекомендуется на солнечных участках укрытых от резких порывов ветра.

Деревья не переносят влагу, поэтому при выборе места стоит учесть что груши не переживут застоев воды. Идеальное место для посадки – возвышенность, под которой не протекают подземные воды. Не приживётся саженец и на глинистых почвах.

В соседстве с другими деревьями груши неприхотливы, они спокойно приживутся рядом с яблонями. Единственное дерево, рядом с которым груше будет не очень комфортно – рябина. Объясняется это тем, что они подвержены атакам одинаковых вредителей, и при заражении одного дерева пострадает и второе.

Посадочная яма для груш

Заготовить углубление для высадки груши стоит осенью, даже если Вы планируете высаживать деревья весной. За зимний период почва просядет, и можно будет не опасаться проседания дерева, которое опасно тем, что корневая шейка может перекрыться землей и груша погибнет.

Глубина ямы для посадки определяется размерами корней дерева. Для груши подходящей глубиной считается 40-50 см, при ширине в 1 метр.

Для увеличения плодородности почвы можно насыпать в яму несколько ведер земли с перегноем и торфом, яму, разумеется, следует выкапывать более глубокую. Также удобрять грушу можно суперфосфатом или золой.

Как выбрать саженец?

Профессионалы советуют использовать для высадки двухгодичные саженцы. Особое внимание при подборе саженцев обращается на состояние самого дерева, молодой побег должен быть эластичным и не пересохшим, с гладкой корой одного цвета.

Высота саженца обычно составляет 70-80см. Корни на срезе должны быть влажными и светлыми. Чтобы не ошибиться в выборе советуем Вам посмотреть фото саженцев груши, которые успешно прижились.

Подготовку к посадке стоит начать с погружения корневой системы саженца в емкость с раствором корневого стимулятора, например, корневина. Также его следует добавить в воду, которой будет проливаться посадочное углубление. Длинные корни с боку и по центру перед посадкой обрезаются на десять сантиметров, а листочки, если они есть, обрывают.

Посадка груши

На дне посадочной ямы насыпается горка плодородной почвы, по этой горке расправляются корни груши, а затем присыпаются землей.

• 

Ствол деревца следует слегка растрясти и притоптать, во избежание возникновения воздушных пустот.

2/3 углубления засыпаются землей, а потом заливают 10 литрами отстоявшейся воды, важно чтобы она была комнатной температуры.

Когда влага впитается, яму засыпают до конца. Корневая шейка саженца при этом должна быть на 3-5 см выше почвы.

Начинающие садоводы могут определить расположение корневой шейки по цвету, в этом месте зеленоватая кора ствола переходит в коричневатый цвет корней.

Теперь почва утрамбовывается вручную, а вокруг саженца делается небольшой валик высотой 5 см и диаметром 50 см. В круг наливается еще одно ведро воды

Когда вода полностью впиталась, почву мульчируют, не подходя к стволу на 10 см. А саженец осенней или зимней груши подвязывается к опоре. После полива с теплый период почву стоит мульчировать. Но чтобы не допустить гниения молодого штамба, мульча не должна находиться близко к стволу.

• 

Уход за грушей

Чтобы в первые годы груша интенсивно росла и сформировалась крона нужно обеспечить ей азотное питание. Годовую норму азота разделяют на три части, две из которых вносят весной, а одну летом. Если используете и минеральные, и органические удобрения, то порцию минералов стоит сократить на одну треть.

На второй год, по весне, нужно обязательно удобрить аммиачной селитрой почву вокруг ствола, а также не забывать мульчировать торфом и перегноем. Если в почве на участке не достаточно калия, то стоит увеличить дозу удобрений с содержанием этого микроэлемента, груши его очень любят.

Молодые саженцы часто страдают от недостатка влаги, налетов вредителей, плохой погоды и болезней. Поэтому в первые годы стоит особенно тщательно ухаживать за деревцами, и при необходимости заниматься лечением груш.

Самыми важными аспектами в уходе за саженцами считается подкормка удобрениями, постоянная прополка и правильный полив весной и летом, который лучше осуществлять утром или вечером используя распылители.

Обрезка груш

Груши нуждаются в регулярной обрезке, так как для полноценного развития им требуется большое количество солнечного света. Также обрезка позволяет груше не тратить силы на отращивание молодых побегов, а пускать все полезные микроэлементы на созревание плодов.

• 

А это положительно сказывается на качестве урожая. Да и собирать урожай будет проще и удобнее, если не давать дереву расти ввысь, а стоит отметить, что груши довольно высокие деревья.

Так как обрезать грушу правильно?

Для начала проредите крону растения, чтобы солнце прогревало плодоносные ветви и ствол. Ствол рекомендуется обрезать на четверть, чтобы растение не тянулось вверх.После проведения обрезки следует обработать места срезов составом, который можно купить в магазине для садоводов.

Обрезку деревьев стоит осуществлять с момента высадки, это обеспечит правильное развитие кроны растения. Ко 2 году после высадки высота саженцев составляет максимум 50 см. Это способствует росту нижних веток.

Инструментом для проведения обрезки чаще всего выбирается секатор. Но иногда приходится прибегать к садовой пиле, когда необходимо спилить крепкие толстые ветви старого дерева.

Если Вы соблюдали все условия и правила посадки груш, то Ваши труды непременно будут награждены большим урожаем невероятно сочных и ароматных груш.

Груша: посадка и уход в открытом грунте

Груша — одна из довольно древних представительниц, произрастающих в нашей стране. Продолжительность её жизни растянута на несколько десятков лет.

Груша, как и многие другие представители плодовых деревьев наших участков, обладает полезными качествами, находящимися как в свежем виде, так и прошедшими обработку.

Да и не надо забывать, что её плоды очень любимы взрослыми и детьми за свою сочность и сладость. Поэтому приобретение этого дерева для себя в саду придётся кстати.

Подбираем местечко

Открытое, прогреваемое солнышком, без застоя воздуха около дерева — как раз то самое место, необходимое для её роста. Но надо также иметь в виду, что многие сорта любят быть защищенными от ветра. Ведь не влажные, тёплые ветра весеннего периода способны обжигать её цветочки, а в летнее время сбрасывать с культуры плоды.

Неважное самочувствие вызывают территории, где воздух наполнен водяными парами.

Почву нужно подобрать с большим объёмом питательных компонентов. Противопоказаны низины с присутствием высокого залегания грунтовых вод.

Отблагодарит отличным урожаем, если поселите на почву с хорошей циркуляцией воды и воздуха, но с другой стороны, способной удерживать влагу, особенно в слое залегания корней. Не откажется от присутствия небольшого количества глины, а также извести.

Подытожим вышесказанное – ищем не сырое, ровное, обласканное солнечными лучами местечко с хорошо подготовленной питательной почвосмесью.

Сроки посадки

Сажаем в то же время, что и яблони, то есть как весной, так и осенью.

• Весна – это время, когда земля полностью оттаивает. Но закруглиться нужно будет до набухания почек (этот период длится около 10 суток).
• Что касается осени — необходимо закончить высадку до конкретного замерзания грунта, дней за 20-25 (не менее). Это последние числа сентября –начало октября.

Готовим место

Высадку проводим сразу же на постоянное место, так как культура ненавидит пересадки, особенно находясь в 3-4-летнем и более возрасте.

Для опыления в саду необходимо иметь 2-3 сорта.

Яму выкапываем диаметром 75-85 см и достаточно глубокую, ввиду того, что корни уходят на большую глубину, особенно это касается глинистой и торфяной земли.

Готовим почвенный состав из следующих компонентов. Берём 3-5 ведра перегноя, плюсуем минералку — стакан суперфосфата, 2 столовые ложки «Агрикола для ягодных культур», 4 столовые ложки сульфата калия, не забываем про 2 ведра речного песка. Грунт, вытащенный из ямы, смешиваем со всеми составляющими, отправляем обратно в яму.

Далее 3 стакана доломитовой муки/извести-пушонки сыпем в 10-литровое ведро с водой, мешаем. Далее льём в заполненную почвой яму, туда же отправляем 2 ведра воды. Забываем про место на неделю.

Непосредственно высадка

Непосредственно перед самой посадкой участок проливаем составом из 3 таблеток (капсул) стимулятора «Корнерост» — 10 л.

• В подготовленную яму забиваем колышек. Над поверхностью он не должен выступать выше полуметра. Добавляем ещё питательный состав почвы для образования холмика.

Далее приступаем к высадке.

• Корни саженца распрямляем, ровно распределяем по холмику, после аккуратно присыпаем простым грунтом, то есть без всяких удобрений.
• При высадке саженца несколько раз его слегка тормошим, тем самым добиваясь заполнения всех пустот между корнями.

По окончании землю аккуратно притаптываем ножками, проливаем. Напоследок мульчируем с помощью перегноя (сухого) тонким слоем, чтобы сохранить влажность в грунте.

Обращаю внимание, что корневая шейка после высадки остаётся над уровнем почвы на 5-6 см.

Забота о растении

В связи с тем, что груша имеет очень много схожего с яблоней, то уход за ней практически такой же. Это обязательные мероприятия по поливу, рыхлению, борьбе с незваными вредителями и болячками, а также организация дополнительного питания дерева, формировка и чистка кроны.

Правильный полив

Культура отдаёт предпочтение относительно влажной почве. Опираясь на это, правильно следим за поливами, которые напрямую связаны с погодными условиями.

На улице знойно и сухо, даём попить деревцу не менее одного, а лучше два раза в неделю, но только в вечерние часы (во избежание нанесения солнцем ожогов), и хорошо бы методом дождевания, то есть культуру как бы омываем.

Это хорошо сказывается на росте кроны, а также помогает сбить вредителей. За раз юное деревце готово принять до 20-30 л жидкости.

При обильных осадках не забываем проводить рыхление грунта при помощи вилы для организации более свободного поступления воздуха к корням. Можно около дерева проделать проколы не глубже 40 см на расстоянии окончаний боковых веток. Если таковых не наблюдается, то отступаем от штамба на 50-60 см.

При нормальном состоянии грунта организуем полив несколько раз: период цветения, до момента отваливания завязей, для летних сортов устраиваем полив за 2-3 недели до созревания плодов, а самый последний приходится на сентябрь – октябрь, когда наблюдается активный рост корней.

Объём жидкости, как уже было сказано выше, зависит от влаги в почве, а также от её структуры. Так на м2 супесчаной почвы достаточно 4-5 ведра, легкосуглинистой — 5-6, суглинистой — 6-7, а больше всех необходимо глинистой – 8-9 ведёр.

Дополнительное питание

Подкормки даём дереву в черте приствольного круга. За цикл вегетации его нужно подкормить 3-4 раза.

• Первую подкормку осуществляем весенним периодом в самом конце апреля – первых числах мая. Для этого взяв 300-400 г мочевины или 4-5 ведра перегноя, разбрасываем вокруг дерева, дающего нам плоды.
• Вторая подкормка – старт цветения. При наличии сухой с отсутствием осадков погоды используем её в жидком виде, готовя состав следующим образом. Нам понадобится 200-литровая бочка. В неё отправляем 250-300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия, навозной жижи около 10 л или 5 л жидкого птичьего помёта.

Понятно, что жижей и птичьим помётом обладает не каждый, поэтому смело можно заменить 500 г азофоски (нитроаммофоска). Тщательно размешиваем. На одно плодовое дерево в среднем расходуем 30-40 л, поэтому 200 л бочки вполне достаточно для 4-5 единиц растений.

Перед подкормкой сначала проливаем землю водой, далее подкармливаем, а заканчиваем опять водой. В этом случае действие подкормки будет более продуктивным.

Для замены жижи и птичьего помёта подойдёт также жидкая концентрация удобрения «Эффектон-Я» (2-3 л бутыли) или «Универсальная РоСса» (2 л). Всё также используем на 200 л воды, тратя опять же 30-40 л на единицу культуры.

• Третья связана с периодом налива – 200 л жидкости – 500 г нитрофоски с 300 г минералки «Кемира-люкс».
• Четвёртая (заключительная) уже по окончании уборки урожая. По 300 г сульфата калия с суперфосфатом при сырой с дождями погоде рассыпаем под деревом, при сухой предварительно растворяем в жидкости.

Хороший эффект можно получить от внекорневого питания, особенно при помощи стимуляторов роста. Они повышают стойкость культуры к появлению заболеваний, засухе, замерзанию. Позволяют получить более раннее наступление зрения плодов, повышают их урожай, а также качество.

Какие же это препараты? Это 2 капсулы «Энерген» и 10 г «Бутон», растворённые в 10 л. Опрыскиваем попеременно в период от цветения до созревания плодов с промежутком между обработками в 12 дней. Обрабатываем дерево, хорошо смачивая, помимо его листьев, все скелетные ветки, а также главный ствол.

Помимо этого, организуем две внекорневые подкормки с промежутком 1,5 недели с помощью микроэлементов, которые входят в состав сложных минеральных удобрений, например, «Кемира-Люкс» (столовая ложка – 10 л).

Хорошо применять древесную золу, содержащую не только калий, фосфор, кальций, но и необходимые микроэлементы. Для этого горячей водой постепенно заливаем два стакана золы, доведя до объёма 10-литрового ведра. Процедив, приступаем к опрыскиванию.

Обрезаем и очищаем крону

1. Крона груши обладает характерными чертами. Молодому растению чаще всего присущи достаточно острые углы отступления веток относительно главного проводника, особенно это касается верхней её части.
2. Крона обладает очень мощным главным стволом, а что касается способности формирования побегов, то она колеблется от средней до низкой.
3. Крону организуем по разреженно-ярусной системе, именно она ближе всех к природной форме кроны.

После высадки урезаем главный проводник, избавляемся от конкурентного побега. Достаточно длинные скелетные ветки делаем короче на 1/3.

Формируем крону

Груша вполне сама способна неплохо сформировать правильно крону, поэтому нам нужно ей только помочь, немного подкорректировав этот процесс. То есть, осуществляя обрезку, мы координируем скелетные ветки относительно главного ствола, усиливаем ветви, дарящие нам плоды, а также даём дополнительный толчок для роста полускелетных веток.

Активируем создание побегов с помощью урезания на ¼ их длины, давая, таким образом, возможность появления боковых разветвлений.

Если возникла необходимость подкорректировать подчиненность веток, то тут не обойтись без существенной обрезки. Ввиду того, что дерево обладает средней степенью устойчивости к морозам, то даже малюсенькое её подмерзание вызывает появление большого числа волчковых побегов.

Излишнее их количество обрезаем на кольцо, а вот оставшееся количество пускаем на формирование кроны при помощи обрезания и отгибания полускелетных веток.

Формируя крону, следует особо обратить внимание на возникновение обрастающих веток, имеющих расположение около начала скелетных ответвлений.

Это существенно для создания красивой правильной кроны с сосредоточением плодов рядом с осями кроны, а также хорошей защиты штамба и оснований ветвей первого порядка от ожогов солнца в зимний период.

Омолаживающие процедуры

Взрослым, дающим плоды деревьям через каждые 2-3 года необходимо омолаживание. Организуем мероприятия по удалению ветвей, которые загущают крону, тем самым открывая больший простор для проникновения солнечных лучей и улучшая проветривание кроны.

• Прибегаем к способу, направленному на понижение кроны. Для этого избавляемся от старых, высохших, отплодоносивших веток, вырезая их на кольцо.
• Далее избавляемся от веток, которые растут внутрь кроны, а также волчковых побегов и ветвей, стремящихся вырваться за пределы кроны.

Все вместе эти действия нормализуют световой и воздушный микроклимат внутри кроны.

Сбор урожая

К уборке летних и ранних осенних сортов приступаем примерно за 8-10 дней до вступления плодов в фазу нормальной зрелости. Снимаем и укладываем их аккуратно, стараясь не бить и не мять их бока.

Хранение организуем в прохладном местечке. Ведь именно там плоды добирают свои вкусовые качества, становясь маслянистыми.

Если же плоды оставить дозревать на дереве, то они будут не очень сочными и получатся мучнистыми.

Поздние сорта убираем днём, когда светит солнышко. Не надо этим заниматься с утра пораньше или в вечерние часы, когда уже осела роса, а также в сырую погоду.

Плоды для начала помещаем в хорошо вентилируемое помещение, где они постепенно лишаются излишка свободной воды, что является большим плюсом для более продолжительного сохранения их в свежем виде.

Из всего этого можно сделать вывод, что правильно посадив и организовав уход, необходимый груше, можно получить на участке хорошую культуру, дающую сладкие, сочные плоды.

Видео: Подробно об уходе за грушей.

Подписывайтесь на новости. Оставляйте комментарии.

Груша в саду: уход и выращивание

Имея небольшой приусадебный участок, часто задумываешься какие плодовые деревья необходимо посадить, ведь хочется многого. Для южных регионов груши в саду интересны тем, что они могут естественным образом сформировать крону, которая более разрежена, чем у яблони. Давайте разберемся как посадить и что нужно для выращивания груши, а также как ухаживать и чем полезна ежегодная формирующая обрезка груш.

Груша: описание

По сравнению с яблонями, у которых продолжительность жизни 40-50 лет, привитые груши живут меньше – до 30 лет. На карликовых подвоях еще меньше – порядка 20-ти лет. Корнесобственные груши живут долго — до 100 лет. Но груша плодоносит более регулярно, у нее нет явно выраженного периода покоя.

Кроны грушевых деревьев обычно менее загущенные, чем у яблонь, даже если не формировать их обрезкой. То есть у ветвей четко выражено соподчинение. По форме кроны их условно делят на:

• узкопирамидальные;
• пирамидальные;
• шаровидные;
• компактные.

груша «Киргизская зимняя» при закладке на хранение

Груша зимняя имеет сочные плотные плоды, у которых хорошие параметры лежкости и транспортабельности. Из зимних сортов в Казахстане очень высокие качества и хорошую зимостойкость показал сорт «Киргизская зимняя» – плоды хранятся до конца мая. Более подробно о хитростях при зимнем хранении груш можно посмотреть здесь.

Летние и осенние сорта груш долго не лежат, у них постепенно темнеет и раскисает плод от сердцевинки. Время хранения осенних сортов сильно зависит от периода съема – чуть недозрелые плоды могут храниться до конца ноября. В алматинской области самый популярный позднеосенний сорт – «Талгарская красавица», в народе – талгарка, талгарочка.

Груша: посадка и уход, формирующая обрезка

Выращивание груши в целом мало отличается от агротехники выращивания яблонь. В молодом возрасте закладывают форму кроны, а затем поддерживают ее. Так как это достаточно высокорослые деревья, то мы поддерживаем чашеобразную форму кроны – с тем, чтобы достать урожай со стремянки.

Формирование чашеобразной формы груши проводят в молодом возрасте, вырезая лидирующий побег (ствол). Для поддержания формы кроны обрезать грушу следует ежегодно, удаляя волчки, прореживая крону и омолаживая плодоносящие ветки. При обрезке груши будьте предельно внимательны: ветви у грушевых деревьев хрупкие, облокачиваясь на них или наступая, можете слететь вниз. Уж лучше пользуйтесь стремянкой.

Примерно в июле, когда плоды наливаются, под ветки ставят подставки. В целом, груша в саду у нас на юге довольно неприхотлива, в зимний период не подмерзает, плодоносит регулярно. Уход за грушей для поддержания экологической чистой среды также включает ежегодное мульчирование приствольных кругов, высаживание в них сидератов и однолетников. Для защиты урожая от плодожорки туда же можно посадить укорененные пасынки томатов, настурцию, бархатцы. Ну, а для ознакомления с нашим опытом по обработке деревьев от болезней и вредителей жмите сюда.

Посадка груши

Для того чтобы посадить грушу в саду, надо знать привит ли саженец на карлик. В этом случае достаточно выделить место по схеме 5 × 5 метров. Для высокорослых саженцев необходимо больше места – 6 метров и более. Диаметр кроны «Лесной красавицы», например, доходит до 12-15 метров.

У нас редко встречаются близкие грунтовые воды, поэтому когда сажаем грушу, холмик не делаем. Обычным способом готовим посадочную яму, заливаем воду, разводя «болтушку», окунаем корни и, присыпая слой за слоем, выравниваем грунт вровень с корневой шейкой. Заглублять корневую шейку нельзя – саженец заметно отстанет в росте, а лет через 5-6 погибнет от грибковых заболеваний.

Посадку грушевых саженцев лучше производить осенью или весной, пока растение «спит». Саженцы в период покоя приживаются почти без потерь. При посадке у них осматривают корневую систему, и если есть повреждения, их удаляют. После посадки саженец сильно обрезают – на 1/3 высоты. Это необходимо для того, чтобы при разворачивании почек весной уменьшить расход питательных веществ, накопленных в коре. Ведь корни после посадки еще не работают. Для улучшения приживаемости молодых грушевых деревьев можно пролить посадочную яму Корневином или гетероауксином.

груша «Талгарская красавица» в период созревания плодов (фото 2014)

Выбирая для своего сада саженцы груши, помните, что низкорослые деревья (карлики) вступают в пору плодоношения рано – на третий год, но живут мало. По характеристикам зимостойкости и качеству плодов они не уступают высокорослым грушам. При размещении посадочного материала в саду соблюдайте схему посадки в зависимости от силы роста деревьев. Желаем и вам вырастить грушу, ведь так приятно угощать и угощаться ее сочными плодами! Груша в саду очень неприхотлива, а посадка и уход, и даже обрезка по силам даже начинающим садоводам.

Груша: посадка и уход

Многим из нас с детства знакома загадка: «Висит груша — нельзя скушать». Но груши, о которых пойдет речь в этой статье, кушать можно и нужно.

Висит груша — нужно кушать

Груши не только вкусны, но и полезны, а еще они гипоаллергенны. Их можно есть даже малышам. Из груши делают сок, компот, джем, сухофрукты, заготавливают на зиму. Поэтому с давних времен она заняла достойное место на каждом третьем приусадебном участке.

Плоды груши

Поговорим в этой статье о том, как посадить и вырастить грушу и как ухаживать за ней.

Посадка груши

Для груши лучше выбрать рыхлую почву, она должна хорошо пропускать воздух и влагу, но с небольшим количеством глины, чтобы задерживать влагу у корней. В саду выберите для нее южную, юго-западную или западную сторону. Место должно быть солнечное, но не знойное.

Цветение груши

В связи с особенностью корневой системы груша любит влагу, но если воздух постоянно насыщен водными парами, дерево начинает чахнуть.

Сажать грушу лучше осенью, но можно и весной. Для весенней посадки посадочные ямы готовят с осени.

• Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями (перепревший навоз, компост или торф) и минеральными калийно-фосфорными удобрениями, древесной золой или известью, если у вас кислая почва. Почвенную смесь засыпают в яму до краев.
• Насыпьте почву на дно ямы холмиком, в центр вбейте колышек. Деревце поместите в яму, расправьте корни по холмику. Корневая шейка должна быть на 3 см выше уровня земли. Засыпьте землей и ногой или рукой утрамбуйте ее прихлопыванием.
• После посадки обозначьте приствольный круг валиком из земли и хорошо полейте двумя ведрами воды. После того как вода впитается, замульчируйте почву вокруг растения. Не перетягивая, подвяжите дерево к колу.

Важно! Старайтесь не класть в посадочную яму свежий навоз, так как из-за долгого разложения он может повредить корни.

В следующем видео автор нашего канала Youtube Татьяна покажет, как сажать груши и яблони осенью:

Уход за грушей

За грушевым деревом нужно ухаживать так же, как и за яблоней. Однако корни молодых деревьев груш в зиму чаще страдают, нужно утеплять их более качественно (побольше присыпать снегом), а молодые штамбики обматывать пленкой, соломой или бумагой, можно использовать листья подсолнечника.

Следите за тем, чтобы приствольные круги молодых груш не заросли сорняками. Посейте в саду сидераты типа люпина. Потом вы запашете люпин между рядами, почва при этом будет обогащена.

Полив

Лучшая система полива для груши — дождевание, при этом вода попадает на растения через крутящийся или стоящий распылитель с множеством мелких отверстий, имитируя настоящий дождь. Если такой возможности нет, сделайте канавку шириной 15 см вокруг приствольного круга и аккуратно заливайте воду в нее. Полив производят несколько раз весной и столько же летом, при сильной засухе поливают больше.

После полива почву нужно рыхлить, это обеспечит корни кислородом. Норма полива около 3 ведер на 1 кв. м площади приствольного круга.

Внесение удобрений

Количество удобрений зависит от особенностей дерева и от его состояния. Если у молодого однолетнего дерева груши прирост побегов за год составил 40 см, или у плодоносящего дерева груши прирост составил 20 см, значит ему однозначно нужно удобрение.

Если у плодоносящего дерева груши прирост составил 20 см, значит, ему нужно удобрение

Вносить удобрения нужно со второго года. Вносят их весной и осенью, но в течение лета также можно делать подкормки.

Органические удобрения вносят один раз в три года, а минеральные — каждый год Лучше всего сделать траншею вокруг дерева. Длина траншеи зависит от количества вносимого удобрения. На 1 кв. м в среднем должно приходиться около 9 кг перегноя, 25 г хлористого калия, 15 г мочевины. В траншею вперемешку с землей засыпаются фосфорно-калийные удобрения, потом органические. Такой способ лучше, чем внесение под перекопку, за счет того, что удобрения не так испаряются с поверхности почвы.

Обрезка груши

Выбираем форму кроны
Самые распространенные и приемлемые для ломких ветвей груши формы:

1. Разреженно-ярусная — ветви располагаются ярусами и прорежены так, чтобы на каждом ярусе было 2-3 скелетных ветви. Нижний ярус закладывается в год посадки. В общей сложности у взрослого дерева получается около 6-8 скелетных ветвей.
2. Свободнорастущая пальметта — формируют центральный проводник и одиночные скелетные ветви, направленные в плоскости роста.

Форма кроны дерева груши. Фото с сайта nasotke.ru

Начинающему садоводу нужно понимать: обрезка — это не что-то сложное, а необходимая мера сразу после посадки, чтобы с годами сформировалась крона без лишних загущающих побегов и ветвей, на которых нет урожая.

Обычно для посадки выбирают саженец груши 2-летнего возраста. В этом случае сразу формируют у него скелетные ветви. У 2-летнего саженца уже около 8 боковых ветвей, из них выбираются около 4 скелетных, на равном удалении друг от друга, отходящие под углом 45° от ствола.

Чтобы дерево хорошо ветвилось, нужно укоротить его ветви на 1/4 на одинаковой высоте, но проводник всегда оставляют выше на 20-25 см. Если есть конкурирующий побег, он вырезается на кольцо, ниже показано, как это сделать (4-й год). Подробнее об этом методе — в статье Тонкости обрезки.

Формирование кроны груши. Фото с сайта obrezka-sada.ru

При посадке однолетнего саженца его нужно укоротить, после обрезки его высота должна составлять около 50 см.

Обрезка груши. Фото с сайта agronomu.com

У взрослого дерева с хорошо сформированной кроной обрезка сводится к удалению растущих внутрь мелких веточек (волчков), загущающих крону, и поломанных ветвей.

Болезни груши

В этом пункте опишу проявления распространенных болезней, чтобы удалось вовремя забить тревогу и помочь своему саду:

1. Парша — развивается ранней весной. На листьях появляется зеленовато-бурый налет, после чего листья опадают.
2. Плодовая гниль — на плодах появляются серовато-бурые круги гнили, споры разносятся воздухом и могут поражать другие деревья.
3. Сажистый грибок — на плодах и листьях образуется черный налет.
4. Ржавчина — грибковое заболевание, на листьях с внешней стороны появляются пятна, похожие на ржавчину.
5. Мучнистая роса — побеги, соцветия, почки, листья могут поражаться заболеванием. На них появляется мучнистый грязно-белый налет, потом он становится бурым и в итоге образуются черные точки.

Главные «виновники» заболеваний описаны в статье 6 основных причин болезней плодовых деревьев. А о том, как эффективно бороться с ржавчиной, вы узнаете из видеоролика:

Сорта груши

У груши около 60 природных видов. В результате гибридизации появились многие интересные сорта груши.

У груши около 60 природных видов и множество сортов

На сегодняшний день благодаря трудам селекционеров их выведено огромное количество.

Груша ‘Любимица Клаппа’

Дерево этого вида высокорослое или среднерослое. Крупные, вытянутые плоды. Основной окрас — желтый с карминно-красным румянцем. Очень сочная белая нежная мякоть прекрасного кисловато-сладкого вкуса. Плодоносит после посадки на 7-й год.

Груша ‘Любимица Клаппа’ (Clapp’s Favourite). Фото с сайта zlatpitomnik.ru

Сорт относится к самобесплодным. Съемная зрелость в теплых районах (Краснодарский край) наступает с 28 июля по 1 неделю августа. В более холодных и горных районах где-то в середине августа.

Груша ‘Лада’

Скороспелый раннелетний сорт. Выведен в МСХА им. К. А. Тимирязева скрещиванием сортов ‘Лесная красавица’ и ‘Ольга’.

Груша ‘Лада’. Фото с сайта legkovmeste.ru

Цвет плодов светло-желтый с красным пятном румянца. Мякоть мелкозернистая, средней сочности, желтовато-белого цвета. Регулярно плодоносит, частично самоопыляемый сорт.

Груша ‘Нектарная’

Созревает осенью. В середине сентября плоды снимают с дерева. Окраска плодов при сборе с дерева зеленовато-желтая с малиновыми яркими пятнами. Плоды кисло-сладкого вкуса, очень сочные, мякоть маслянистая, белая.

Сорт груши ‘Нектарная’

Плодоносить начинает на 5 год после посадки (однолетние саженцы). Очень зимостойкий, засухоустойчивый и вкусный сорт.

В статье Выращивание плодовых деревьев на шпалерах вы найдете еще несколько сортов груш, подходящих для пристенных шпалер.

Источники:

http://fermer.blog/bok/sad/plodovye-derevya/grusha/grusha-posadka-i-uhod/5433-sposoby-razmnozheniya-grushi.html
http://dachadecor.ru/derevya/grusha-luchshie-sorta-dlya-viraschivaniya-osobennosti-posadki-i-uchoda
http://landshaftdizajn.ru/grusha/
http://podkystom.ru/ogorod-kruglyi-god/grusha-posadka-i-uhod-v-otkrytom-grunte.html
http://ekosad-vsem.ru/grusha-v-sadu-posadka-uhod-obrezka/
http://7dach.ru/SilVA/grusha-1003.html