Какие дверные замки подходят на ваз 2107

Установка замков дверей от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2107. Шаг на пути к комфорту.

Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить её в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого закрывались для классики просто отлично, этому не плохо способствует регулярная смазка их WD-40. Но то, что для замков классики отлично, на деле не лучше чем 4 с минусом по пятибалльной системе оценок. Когда знакомые и родственники после иномарок садятся не редко ухмыляются, что: “Тут дверями надо хлопать”. Замок, который защёлкнуть одним пальцем очень тяжело мне не по душе. Поэтому всё же я решился установить механизм замка от ВАЗ-2109 и так называемые «бесшумные шоколадки» от ВАЗ-2170.

В общем, весь процесс переделки, не столь сложный, но кропотливый, требующий не мало времени.
Сейчас для тех, кто давно хотел, но не решался сделать подобное, постараюсь как можно подробнее всё описать. Я делал это для себя, а не для кого-то, поэтому делал с душой и на совесть, и потратил немало времени, а именно на всё около 10 дней. Может быть, кто-то и сделает быстрее, а мне нужен был результат, а не скорость.

И так, с начала. Конечно же о немаловажном, о цене вопроса.
— 4 бесшумных шоколадки от ВАЗ-2170 (приора), они с белой пластмассой, ставятся с завода и служат дольше тех, которые на базаре продают с чёрным пластиком в замке. – 600р. – комплект
— 2 передних механизма замка от ВАЗ-2109 – 150р. Шт. – 300р.
— 2 механизма замка задних дверей ВАЗ-2109 – 160р. Шт. – 320р.
— 4 пластмасски от тяги наружной ручки ВАЗ-2109 – 20р. Шт. – 80р.
— 4 болта М8х70 – 4 врезные гайки – 2 винта М5х10 4 шайбы и 2 гайки М5 для привода на внутри салонную ручку задних дверей – копейки в счёт не берём.
— необходимо около 10 см силиконового шланга диаметром 10мм, у меня остался от дудок «фа-фа» — метр 80р.
Далее в моём случае: комплект наружных «евро-ручек Тюн-авто» — 1380р.
Два мотора (которые устанавливают с сигнализацией) – 120р. Шт. – 240р.
2 реле 30А – 100р.
10 метров провода, около 1м осталось – 200р.
2 кнопки от омывателя + кнопка переключатель – 120р.
Штрих с краской 202 – 100р.
«Эпоксилин» на основе сухой сварки – 100р.
Чёрный герметик – 100р.
Изолента – 10р.

Итого вышло 3650р.

Может, у кого нет, ножовки по металлу, молотка, плоского и круглого напильника, отвёртки и пассатиж, получится больше затрат. К счастью у меня всё это было.

Начал я с водительской двери.

Проточив место для механизма нового замка, и закрепив его в двери вместе с «шоколадкой», обнаружил, что «шоколадка» упирается при закрытии в стойку. В итоге место крепления замка углубил, как видно на фото сверху. При помощь деревянного брусочка и молотка.
Затем, установил снова замок, закрыл дверь, наметив место будущему болту в стойке. Изначально предполагал установить бесшумные болты от этих замков, но обнаружил, что в стойке закрепить их не реально. Пластина в стойке для регулировки стандартного замка в этом месте обычная жестянка. И по убеждениям многих резьбу там ни как не нарезать! Поэтому приобрёл болты М8х70 и врезные гайки. У врезных гаек, усики загнул обратно, а болты брал с запасом, лишнее отрезав. Просверлил насквозь стойку и затянул болт при помощи гайки. Держится отлично! На болт с герметиком одел силиконовый шланг оставшийся от дудок «фа-фа». Получился в итоге практически такой же болт по конструкции, как и бесшумный. Тем более что теперь в случае износа этого кусочка шланга на болту, его очень легко и быстро можно заменить.

Далее по тягам привода замка. Тяга внутренней ручки осталась родной, она длиннее чем надо теперь примерно на 0,5-1см, незначительно, ни чего не резал, а просто слегка её изогнул и всё отлично. Тяги фиксаторов, другими словами кнопки, решил убрать на всех дверях. На передних они около 4 см длиннее необходимого, а на задних дверях этой тяги наоборот не хватает до замка около 4см, но и направление механизма фиксатора на задних дверях становится под другим углом, об этом чуть позже. А смысла в этих торчащих кнопках я не вижу. Во первых они брякают в пластмассе обшивки дверей, а во вторых при установке сигнализации мне посоветовали лишний раз их принудительно не дёргать, т.к. это влияет на срок службы мотора привода от сигнализации. Ни когда ими не пользовался, поэтому не стал заморачиваться а просто удалил, соединив мотор напрямую с механизмом.
Тягу личинки я пока до сих пор не подключил, но это не проблема её нужно от стандартной укоротить на 2см, продолжив резьбу и слегка изогнуть.
А основная головоломка возникает при данной переделке в том, как изменить движение тяги наружной ручки с направления вверх на направление вниз. Попытался я переделать обычную ручку, прикрепив к ней железочку, но эта железочка стала упираться в опущенное стекло. Рассчитывать геометрию, что-то вытачивать не загорелся желанием. А пошёл и приобрёл себе «евро-ручки». Всё что с ними требуется, это ручки с правой стороны установить на левую и наоборот. В итоге движение тяги изменяется противоположно и ни во что не упирается. Родная тяга от наружной ручки намного короче чем нужно, новую сделал из тяги от внутренней ручки, оставшейся с задних дверей. Разрезав её ровно пополам и от каждой части убрав ещё около 2см получаем две необходимые тяги для наружных ручек передних дверей.

И по всем замкам. Между механизмом замка и шоколадкой, чтобы было эстетичнее, сделал это с внутренней стороны. По форме шоколадки вырезал прокладки из линолеума, т.к. резины под рукой не было. Но и он подошёл))) Причина заключается в том, что видимо там где эти замки предназначены устанавливаться железо толще, а может заводские проставки идут, точно не знаю не буду врать. Но штырь от шоколадки при установленном замке упирается в механизмы тяг и замок начинает подклинивать. Укорачивать этот штырь не стал, а решил проблему вышеописанным методом.

Ну вот в принципе и всё по установке замков на передние двери. Далее о задних.

В начале я забыл указать ещё что перед установкой механизм замка следует немного доработать, объясню на примере механизма замка задних дверей, т.к. всё одинаково:

На рисунке салатовыми кружками выделены, те части которые требуют изменений. В общем этот флажок сверху отпиливаем, он не нужен. А из механизма тяги внутренней ручки выбиваем штифт и растачиваем пластинку за этим механизмом. На всё четырёх механизмах замка. В итоге получится вот так:

Стрелками указаны места изменений. На место штифта из механизма тяги внутренней ручки на задних дверях я установил винт М5х10 и закрепил гайками тягу от мотора. А на передних дверях туда закрепилась стандартная тяга внутри салонной ручки. Чтобы ни чего не мешало для её хода на передних дверях и винт легко установить на задних, как раз для этого растачивается пластина за этим механизмом. Ещё как видно на фото, пружинку от механизма тяги внутренней ручки я отсоединил. На передних дверях так легче открываются двери изнутри. А на задних с ней мотор не справляется. Поэтому и её снимаем на всех замках.

Далее также размечаем дверь. И вытачиваем в ней лишнее под замок:

Тут я делал ещё и отверстие для предохранителя открывания двери из салона, как это предусмотрено на ВАЗ-2109 и всём переднеприводном семействе. Но в итоге всё это замазал. Т.к. этот предохранитель не потребуется в будущем. Далее объясню почему, а пока. Место крепления задних замков также необходимо будет углубить, т.к. проблема идентична с передними.
Как указано выше, тяги от фиксатора тут не хватает примерно на 4 см. Наращивать её не решил. Во первых заранее решил убрать эти фиксаторы (кнопки), а во вторых движение механизма фиксатора, теперь совершенно под другим углом. Раньше это было горизонтально, теперь практически вертикально.

На фото показано движение тяг. На последнем фото, салатовым цветом обозначено место крепления до недавнего времени мотора привода тяги фиксатора. Его пришлось переместить вниз и установить совершенно под другим углом из-за указанной выше причины. Практически на его место, только слегка со смещением от горизонтального положения установил мотор привода тяги внутренней ручки. На фото выделенные красным моторы, верхний на открывание двери из салона, нижний запирания замка. Тяги этих моторов пересекаются но это не влияет ни каким образом на их работу!

С замками задних дверей задача выдалась повеселей из-за того, что болт не так легко вставить, как в передних дверях, в стойку. Тут болт вставлял из багажника. Раньше ни когда не думал, что в промежутке между задним крылом и аркой так много места и вообще туда можно залезть.

Тяга наружной ручки изготавливается из второй оставшейся тяги внутренней ручки задней двери, по принципу, как на передние двери, тут она короче, подгоняется всё также на глаз. Вообще сперва установил я внутри салонную ручку отпирания двери, изготовив тягу из тросика оставшегося стеклоподъёмника, после установки передних ЭСП. Стандартной тяги тут не хватило бы сантиметров на 7-10. Но вообще решил сделать привод мотором из-за того, что на переднем приводе, где эти замки устанавливаются, внутри салонные ручки расположены сверху, а на классике снизу. И тяга от этой ручки хоть и работала, но тянула совершенно не под тем углом, как следует. Этому можно убедиться по фото посмотрев, как расположен мотор и как движется механизм, и где место крепления внутри салонной ручки. + для моторов протянул от прикуривателя, на минусе сделал переключатель, который хорошо расположился возле ручника на бороде торпеды. Далее на каждый замок по реле 30А, кнопки взял самые обыкновенные, на этих изображён омыватель, позже естественно его сотру.

Отверстие от ручки в обшивке двери на время заклеил плёнкой. В будущем планирую установить другие карты, поэтому такой «портак» не особо беспокоит. А кнопка хорошо вписалась в верхнее крепление ручки. Как видно на фото, они у меня мягкие, чуть увеличил отверстие и установил туда кнопку, затем для прочности и эстетичности промазал это место чёрным герметиком.

Т.к. теперь открытие задних дверей блокируется переключателем находящимся у меня под рукой, необходимость в предохранителе выполняющем эту функцию в механизме замка пропала. Поэтому его и все оставшиеся отверстия от крепления предыдущих замков замазал «Эпоксилином» и закрасил штрихом. Получилось всё красиво.

По установке всё. Но не указал самого главного, то, на что уходит большая часть времени. Регулировка замка делается в момент установки. А именно закрепил замок, закрыл, посмотрел в каком направлении его нужно сместить. Затем снял, проточил необходимое пространство в железе двери, заново установил. И так до полного идеала. Можно потратить весь день, как получится.

Вообще не на секунду не жалею, ни того времени, ни средств, что потратил, на это дело. Результатом очень доволен и не только я. Теперь нет того грохота от замка, а дверь можно закрыть одним пальцем. Единственный неприятный момент, теперь всем нужно говорить, что: “Здесь дверями не нужно хлопать”. Хотя, как посмотреть, не такой уж он неприятный, ведь этого я и добивался)))

Желаю, удачи всем, кто хочет установить такие замки на классику! Здесь я привёл все моменты возникающие с установкой. Надеюсь, Вам это поможет.

«Не хлопай дверью!»: бесшумные дверные замки на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Любой автовладелец желает, чтобы его автомобиль выглядел и работал идеально. Хозяева отечественных автомобилей проделывают большой объем работ и вкладывают существенные суммы на то, чтобы восстановить автомобиль и облагородить его: меняют детали кузова, красят, устанавливают шумоизоляцию и качественные акустические системы, надевают на сиденья качественную кожаную обшивку, меняют оптику, стекла, ставят легкосплавные колёсные диски. В результате автомобиль получает новую жизнь и продолжает радовать своего владельца. Однако, в силу конструктивных особенностей в автомобилях есть механизмы, которые не позволяют себя модернизировать, а их работа часто не удовлетворяет требования современного автовладельца. Речь идёт о дверных замках автомобилей ВАЗ 2105, 2106, 2107. Даже будучи новыми, эти замки издают сильный шум при закрывании двери, что безусловно, режет слух в тот момент, когда автомобиль уже получил полную шумоизоляцию, а работа его узлов и механизмов отрегулирована. Но выход есть, это установка бесшумных замков в двери автомобиля.

Конструкция бесшумных замков

Бесшумные замки, в отличие от заводских замков, устанавливаемых на ВАЗ 2105, 2106, 2107, имеют совершенно иной принцип работы. Они работают по принципу защёлки, так устроены замки на современных моделях автомобилей иностранного производства. Устройство этого замка позволяет ему закрывать дверь тихо и с минимальными усилиями, достаточно легко придавить дверь рукой.

Замок состоит из двух частей. При установке внутренняя часть, установленная в двери, соединяется с наружной болтами, образуя единый механизм. Ко внутренней части замка подсоединяются тяги управления замком от ручек двери, кнопки запирания, личинки замка. Наружная часть отвечает за зацепление с фиксатором замка, установленным на стойке кузова автомобиля.

Видео: результат установки бесшумных замков на ВАЗ 2106

Дополнительное преимущество этих замков перед заводскими обеспечивается благодаря покрытию механизма наружной его части пластиковой оболочкой. Это позволяет замку работать абсолютно бесшумно, отсюда и произошло его название. Отсутствие трущихся металлических поверхностей не требует регулярной чистки и смазки замка, что положительно сказывается на сроке эксплуатации, владельцу не нужно волноваться о надёжности замков. Замок плотно закрывает дверь и хорошо её удерживает.

Какой замок выбрать для установки

Заводы и кооперативы уже давно выпускают бесшумные замки на различные модели автомобилей. Некоторые автопроизводители даже начали их установку на серийные автомобили. Так, бесшумными замками уже обзавелись автомобили «Волга», ВАЗ 2108/09, ВАЗ 2110–2112, ВАЗ 2113–2115, ВАЗ 2170. На рынке можно выбрать модель замка, подходящего для вашей модели с минимальными переделками. Замки, адаптированные для установки на ВАЗ 2105, 2106, 2107 заводами не выпускаются, поэтому автолюбители, со временем, выработали способы установки замков с других моделей автомобилей ВАЗ. Позднее кооперативы начали выпускать комплекты замков, предназначенные для установки и на эти модели ВАЗ.

Комплекты, изготовленные кооперативами, не могут похвастаться гарантией качества, однако, наличие всех, необходимых для установки замков деталей, несомненно, приманивает покупателя.

Но если учесть, что низкокачественные комплекты при установке всё-равно придётся дорабатывать, то стоит обратить своё внимание на качественные заводские замки, изготавливаемые на заводах в г. Димитровграде, ПТИМАШ, FED и другие. Эти замки прослужат дольше и во время эксплуатации наверняка не будут доставлять неудобств. Потратив время на установку заводского замка, вы самостоятельно определите какие дополнительные элементы нужны, и будут предпочтительнее для вашего автомобиля, замок будет установлен качественно и прослужит долгое время.

На модели ВАЗ 2105, 2106 и 2107 можно установить замок от любой модели ВАЗ с бесшумными замками. Наиболее популярным выбором среди автолюбителей, решивших поставить на «классику» бесшумный замок, является замок от автомобиля ВАЗ 2108.

Установка бесшумных замков на дверь

Установка замков — дело небыстрое, требующее подготовки. Для того чтобы сделать всё качественно, нужно потратить немало времени для замеров, изготовления креплений и подбора тяг. Необходимо заранее позаботиться о подготовке помещения, где все будет под рукой: подсветка, розетка 220 В, тиски. Подготовить инструмент и материалы, которые вам могут понадобиться:

1. Гаечные ключи: накидные, рожковые. Лучше набор головок.
2. Дрель, свёрла.
3. Круглый напильник.
4. Молоток.
5. Пассатижи.
6. Отвёртки.
7. Пилка по металлу или болгарка.
8. Метчик с шагом, соответствующим резьбе фиксатора замка.
9. Замок от ВАЗ 2108/09 в сборе.
10. Длинные болты крепления замков.
11. Фиксатор замка на стойку двери.
12. Желательно запастись новыми клипсами для крепления обшивки двери.

Когда все необходимо подготовлено, можно приступать к разборке двери для установки новых замков.

Снятие обшивки двери

Освобождаем доступ к механизму замка с внутренней части двери, для этого снимаем с неё обшивку. На рассматриваемых автомобилях (ВАЗ 2105, 2106, 2107) обшивка немного отличается, но принцип одинаков:

1. Снимаем ручку закрывания двери, он же подлокотник, вытащив предварительно заглушку болта и выкрутив болт крестовой отвёрткой.
2. Снимаем ручку стеклоподъемника извлекая из-под неё стопорное кольцо, оно может быть металлическим или в виде пластиковой облицовки, выполняющей также роль стопорного кольца (в зависимости от модели автомобиля и самой конструкции установленной ручки).
3. Снимаем декоративную накладку с ручки открывания двери поддев её шлицевой отвёрткой.
4. Если необходимо, то снимаем кнопку запирания замка двери, поддев её ножом.
5. Отщёлкиваем по периметру клипсы обшивки от двери, поддев обшивку отвёрткой с любой стороны.
6. Снимаем обшивку.

Внимательно просмотрите как закреплена обшивка и её элементы на вашем автомобиле до снятия. Возможно, если вы не единственный хозяин вашего автомобиля и, ранее, обшивка могла быть дополнительно закреплена саморезами, в случае когда не оказалось под рукой новых клипс или установлены ручки стеклоподъёмника с другого автомобиля. В этом случае всё индивидуально и нужно на месте определять порядок разборки двери.

Снятие наружной ручки открывания двери

Эта операция необязательна для установки замка, но если вы планируете установку евроручек на автомобиль, то заводские ручки нужно снимать. Также можно снять их пользуясь случаем, и провести очистку и смазку механизма ручки. Для того чтобы снять ручку, нужно:

Снять тягу от ручки двери к замку, отсоединим его с помощью отвёртки от петли замка.

Теперь можно проводить профилактику ручке двери или подготовить дверь к установке новой евроручки.

Несмотря на то что ручка двери автомобиля ВАЗ 2106 имеет другую конструкцию, принцип снятия не меняется. Отличие лишь в том, что личинка замка находится на ручке и для её снятия необходимо отсоединить также и тягу от личинки к замку.

Снятие заводских замков с двери

Чтобы снять замок с двери, необходимо:

1. Поднять стекло в верхнее положение.
2. Открутить крестовой отвёрткой два болта, которые держат направляющую планку стекла.

Достаём направляющую планку, отведя её от стекла.

Откручиваем и помещаем внутрь двери ручку открывания двери.

Откручиваем 3 болта крепления замка и достаём замок вместе с тягой и ручкой из двери.

Установка бесшумного замка от ВАЗ 2108

Теперь можно приступить к установке нового бесшумного замка, приступим:

На новом замке удаляем флажок, который будет мешать при установке.

Проверяем правильность расточки отверстий, если необходимо, корректируем.