Как снять дверной замок гольф 3

booblik » 09 сен 2011, 11:00

Перебрал два замка (передний правый – не реагировал на открытие, а значит умер микрик, и задний левый – отстреливал ЦЗ, а значит отвалилась пайка).

Ну про то как разбирать двери опустим, на msk.ru все описано, да и не только, фотоотчетов про это хватает.
остановимся на нюансах.

микрик действительно был сломан, мембрана его была порвана.
проблема известна, передние двери открывающие в разы чаще задних, очень быстро на резиновом покрытии пыптик микрика размером со спичечную головку, протирает там паз, потом резкое закрытие, и резина эта же ломает пыптик.

у меня было тоже самое.

я не пошел путем восстановления пыптика и мембраны защитной. ибо толку на мой взгляд мало. резина на самом замке уже источилась пыптиком и когда он снова сломается, лишь вопрос времени.

я пошел в магазни (чип и дип) потратил около 100 рублей на 4 микрика (взял с запасом), по два с лапкой, два без. для опытов. вдруг с лапкой бы не подошел.

в микриках есть по две дырки, для крепления его. те что без лапки встанут в родные дырки, дорабатывать ничего не надо.
пыптик в этих микриках лучше, потому что он не вида точки, а как . ну продолговатый, видно на фото. то есть поверхность ерзанья больше, и меньше резал бы резину на замке, но . немцы тоже не все продумывают.
короче я взял под это дело купленный гравер, подточил дырки, и притянул болтиками.

регулировка простая. когда замок открыт или закрыт только на один щелчок – микрик нажат. и только когда он полностью закрыт, микрик не нажат.
закрываем замок и выставляем микрик так, чтобы он чуть чуть не доходил на нажатого состояния. все, там очень большой скос, и поэтому как только будет 1 щелчок или открыто – он по любому будет нажат. проверям тут же, не надо ничего на машину ставить, и так слышно как он щелкает. если что, можно тестером убедится. короче с подгонкой микрика (я это делал только по тому, что выбрал микрик с лапкой, ибо на мой взгляд если бы немцы сразу такой поставили, то никто и никогда не создал бы ни одной темы про умерший микрик замка, пока не сгнил бы последний гольф 4, но . как я говорил, я уже понял что – немцы не панацея, и многое можно улучшить даже просто сообразительному человеку )
чтобы болтики не открутились, провода припаянные держались – заливаем все клеевым пистолетом – не заменимая вещь!

микрик задней двери был живее всех живый, и хоть я его и срезал, он же там на расплющенной пластмассе держится, для того чтобы разобрать замок и пропаять. выяснилось одно обстоятельство. вот какая штука у меня была на заднем замке

ни в одном фотоотчете мо ремонту замков Г4 я не видел такого зажима.
поэтому после того как я отсоединил микрик. на нем штыри то остались.

и при сборке я просто этими штырями вставил его назад и зажимом зафиксировал! я не понял почему этот зажим был только на задней двери, есть ли он на другой задней. но он очень полезен, потому что не надо потом думать как назад прилепить микрик, он становится съемным!
вот такая штука.

ну теперь о пропайке.
разбираем замок. видим плату.

повреждения в пайке у самого разъема (там четыре пайки квадратом, косяк был в верхней правой на фото).
конечно зло пропаиваем. но потом я посмотрел на это дело, и подумал – ну почему отваливается то . это понял когда пропаивал передний замок (на фото задний), у него дорожки идут внутри, то есть надо вытянуть всю плату, и вот когда мы ее вынимаем, то плата держится на разъеме жестко.
суть в том, что постоянно подвергается механическому воздействию – внутри шестерни двигают пластик, он давит на микрики на плате, и передает эти удары всей плате. плата как бы двигает под нажатиями туда сюда. а пайка у разъема при это является осью этого вращательного движения. ну и сразу становится понятно, что от времени эти вращения платы вокруг пайки, приводят к ее повреждению.
и страдает от этого думаю в 99% случаев именно верхняя права ножка.
что например доказывает и фотоотчет с vwts

как видно, таже ножка что и у меня (только тут замок передний, поэтому разъем на 6 контактов). но суть в том же, именно эта ножка служит осью вращения все платы о разъем.
поэтому я не просто пропаял, а еще и продублировал эти ненадежные ножки гибкими проводками

опять немцы лоханулись, ибо надо было всего то сделать связь разъема и платы (которая хоть и фиксируется в замке, но имеет какую степень свободы движения) гибкой, либо проводками, либо просто каким нибудь штыревым соединением, чтобы разъем на замке можно было вынимать. все это тоже бы привело к тому, что мы бы (владельца Г4) никогда не узнали о проблеме пайки в замке! реально, конструктор данного замка очень низкой квалификации был увы, ибо даже я знаю, что пайка на вибронагруженных частях – не лучшее соединение. а подержав плату замка с припаянным разъемом любой поймет ее слабое место.

короче, просто не повезло с конструктором замка, и микрик и пайка очень детские просчеты.
а на СТО как обычно, один ответ – замена замка, 4500 только деталь, плюс работа. и ставят они все такую же несовершенную вещь, которая тоже сломается, вопрос только когда.

замена микрика на микрик с лапкой, и пропайка замка с дублирование пайки разъема проводками, даст вам вечный замок, за гораздо меньше деньги.

Фотоотчет Устранение проблем с заеданием замка двери Фольксваген Гольф 3 (VW Vento. НЕ открывается/НЕ закрывается)

При минусовых температурах на Vento перестала открываться дверь, на Golf 3 дверь перестала закрываться (язычок не защелкивается). Кардинально проблемы решаются только чисткой замка двери. Для чистки необходимо снять замок с двери и разобрать его. Для снятия замка необходимо снять облицовочную панель двери. Все это описано в этом отчете.

Навесные элементы двери. Отвинтить кнопку блокировки дверного замка от тяги. Снять накладку наружного зеркала. Снять ручку регулировки зеркал – покачивая из стороны в сторону сдернуть в места посадки 1.
Отделить накладку внутренней ручки открывания двери. Место, с которого лучше начинать, отмечено цифрой 2. Здесь накладка туго посажена на металлическую скобу. Для работы я применяю приспособление, изготовленное из тефлона. Тефлон твердый, скользкий материал. Конусообразная толстая пластинка, заточенная под конус хорошо проникает во всякие стыки пластмассовых деталей, отщелкивает соединения и не оставляет заусениц. После снятия с этой защелки дальше все идет просто. Отсоединить разьем 4 электрического стеклоподьемника и можно снимать накладку.

Снять динамик. Для этого отщелкнуть пластмассовую решетку динамика, открутить четыре самореза 6, отсоединить разьем 5. Цифрой 7 показаны установочные вырезы динамика, которыми он садится на соответствующие приливы в панели двери.

Снять ручку стеклоподьемника. Сдвинуть промежуточное фиксирующее кольцо 8 и снять ручку с кольцом.

Облицовочная панель. Вывернуть два винта 9 и один маленький саморез 10. Отсоединить облицовочную панели с защелок, применив широкую пластину или отвертку как рычаг. Места защелок панели видны на фото 4.

Снять ручку 11открывания двери (фото 5). Отжать снизу корпуса ручки фиксатор и выдвинуть корпус вперед вдоль двери, выведя его из зацепления с вырезами в двери. Снять с тяги.

Постепенно отделить по периметру от двери полиэтиленовую пленку. Я отделял только часть пленки, необходимую для доступа к замку.

Замок. Теперь виден замок. Снять наружную ручку – битой Torx T20 открутить винт 12, вставить ключ в замок, сдвинуть ручку вперед и оттянуть от двери повернув ключ на 90 градусов для отсоединения ручки от рычага замка.
Снять замок. Отсоединить вакуумную трубку центральной блокировки, снять разьемы замка. Открутить три винта 13 крепления замка битой T20, изнутри немного поднять замок и отделить от двери. Для извлечения из двери пришлось открутить два винта крепления направляющей стекла и немного сдвинуть внутрь. Перед этим обязательно полностью поднять стекло. На фото виден регулировочные винт замка 14.

На фото 7 снятая наружная ручка.

Разборка и чистка. Снять резиновую заглушку 15, открутить винтик 16 битой Т20, отщелкнуть четыре защелки 17, открыть и снять белую крышку. Получаем доступ к механизму замка.

На фото 9 показан механизм замка. Хорошо промыть и почистить все узлы. Особое внимание на места, отмеченные восклицательным знаком. Плохая работа пружины и заедания в шарнирных соединениях рычагов не позволяют открыть дверь. Шарниры рычагов прочистить от накопившихся в них солей. Тонкой металлической пластинкой вычистить всю грязь и накопившуюся соль в шарнирах 21 и 22. Промывка различными жидкостями может не помочь. На оси 21 между рычагами находятся фрикционные шайбы – вычистить и между ними. Снять пружину 20 – отщелкнуть рычаг 19 в том месте, где стоит число, повернуть рычаг на 90 градусов и снять с рычага 21. После этого пружина просто снимается. Выскоблить всю грязь и соль с поверхности пружины и между всеми ее витками.

До язычков замка на фото 10 не добраться. Вычистить и промыть в месте, отмеченном знаком ! .

В замке следов заводской смазки не обнаружил, в смазках не очень разбираюсь, поэтому ничем не смазывал. Все отлично работает. Некоторые смазывают силиконовой смазкой.

После чистки все собрать в обратной последовательности. При установке панели убедитесь в срабатывании всех семи фиксаторов панели.
февраль 2010, Рига, Владимир Александров.

Как снять дверной замок гольф 3

ПЕРЕБИРАЕМ ЗАМОК ЗАДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ

Уже год как иногда при закрытии центрального замка замок задней правой двери иногда сам открывался обратно. Происходило это редко и достаточно было хлопнуть (почему-то) передней правой дверью, чтобы замок сработал. Однако в последнее время такое стало происходить уже достаточно часто и я решил перебрать замок.

Причина давно известна – это треснувшая пайка датчика закрытой двери. Пропаять – раз плюнуть. А вот добраться туда.

Начнем. Опускаем полностью стекло двери. Выкручиваем два самореза по низу обшивки.

Затем, поддев в незаметном месте плоской отверткой переднюю часть ручки двери, отсоединим ее. В глубине отверстий длинной крестовой отверткой выкрутим два винта крепления ручки к двери.

Вставим плоскую отвертку между обшивкой и дверью спереди и сзади, выщелкнем из двери пистоны обшивки.

Взявшись рукой за заднюю часть, тянем обшивку вверх, выводя ее верхнюю часть из зацепления с пластмассовым держателем по верху двери.

Отсоединяем разъемы ВЧ динамика и кнопки управления стеклоподъемником. Отведя фиксатор (показано красной стрелкой) вытаскиваем цилиндрическую часть оплетки (желтая) из держателя в обшивке. Затем вынимаем металлический крючок из ручки открывания двери. Откладываем обшивку в сторону.

Открываем резиновый лючок рядом с динамиком. Там видна направляющая стеклоподъемника с отверстием, в котором видны пробки-держатели стекла в стеклоподъемнике. Если пробки видны лишь наполовину вверху отверстия, то нажимаем на стекло двери сверху рукой, чтобы стеклоподъемник опустился полностью. Берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку. Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.

Затем делаем из проволоки крючок, просовываем его через наружнюю пробку и вытаскиваем ее крючком.

Отводим от средней стойки двери резиновый уплотнитель и видим на белой пластиковой части фиксатор, который можно отвести небольшой плоской отверткой.

Выкручиваем винт (красная стрелка), отводим фиксатор, описанный выше, и вынимаем деталь, указанную желтой стрелкой.

Теперь взявшись руками за стекло, поднимаем его, на сколько это возможно, выводим верх за пределы двери, выводим задний нижний конец стекла из двери, снимаем стекло и кладем туда, где оно не упадет.

Дальше отводим уплотнитель двери в месте, где он закрывает отверстие болта фиксатора заглушки личинки. Длинным торксом (короткий и составной не подойдет, т.к. отверстие находится сильно под углом и болт рядом) – например из набора как на фото – начинаем выкручивать болт (желтая стрелка) одновременно вытягивая пальцами заглушку личинки. Как только заглушка вынется, болт желательно закрутить, чтобы фиксирующее кольцо не выпало.

Потом откручиваем 2 болта крепления замка (зеленые стрелки, понадобится многогранная звездочка).

Вынув заглушку (красная стрелка).

. выкручиваем винт крепления (красная стрелка) нижнего конца средней стойки двери.

Отсоединяем тросик замка от дверной ручки.

Выкручиваем винты по контуру средней части двери. Поддевая по периметру отверткой, отклеиваем внутреннюю часть двери от внешней.

Взявшись за среднюю стойку руками опускаем ее вниз, чтобы она вышла из зацепления с верхом оконного проема, и отводим нижний конец (красная стрелка) в сторону. Если этого не сделать, то она будет мешать вынуть замок (желтая стрелка):

Вытащив наружу среднюю часть двери, снимаем с нее замок. Для этого подходящим болтиком упираемся в пластиковые заклепки (желтые стрелки) и выстукиваем их из кронштейна.

Отсоединяем разъем (зел), отверткой вынимаем фиксатор тросика (красн) и повернув кончик тросика на 90 градусов, вынимаем так же и кончик. Затем освобождаем тягу замка из фиксатора, поворачиваем замок вместе с кронштейном и освобождаем конец тяги и отделяем замок.

Замок у нас в руках. Кронштейн крепится к замку при помощи алюминиевой заклепки и длинного язычка, который вставляется в паз на замке. У меня при демонтаже часть кронштейна, через которую проходит заклепка, отломилась. Поэтому я не стал выбивать пластиковые заклепки и снимать кронштейн со средней части двери, а просто снял замок с язычка кронштейна. Ничего криминального в этом нет, т.к. и замок и средняя часть крепяться к самой двери в однозначном положении, а для монтажа средней части вместе с замком достаточно и крепления за язычок.

Разбираем замок. Для этого выкручиваем саморез с торца замка и винт сбоку(красные стрелки). Освободив фиксатор с одной стороны (желтая стрелка).

. и с другой стороны, снимаем пружину (зеленая стрелка) и отведя рычаг наружу до упора (красная стрелка).

. отделяем пластиковую коробку электрической части от металлической механической части замка. Красными стрелками показаны конец рычага (слева) который должен будет при сборке войти в паз рычага справа. Сняв прижимной фиксатор внизу механической части замка, освобождаем микровыключатель-датчик открытой двери (зеленая стрелка).

Открутив саморезы по периметру, снимаем крышку. Приподняв кронштейн 1, вынимаем деталь 2, снимаем шестеренку 4 двигателя 3. На оси двигателя остается центробежная защелка – нужно ее не потерять.

Вынимаем плату и пропаиваем. Датчик можно отмыть в керосине, ибо на него налипает много грязи вперемешку со смазкой. Заодно нажимая на его кнопку, убеждаемся, что она четко щелкает. Осматривая, также убеждаемся что сама кнопка не изношена и ее шток не стерся и достаточно торчит над выключателем.

Далее собираем все в обратной последовательности.

Несколько замечаний по сборке:

Если снимался кронштейн замка, то обратно вставляем его заклепки со стоны кронштейна и забиваем их на место молоточком.
Заглушку личинки наставляем на место, затем начинаем выкручивать болт фиксатора, одновременно держа ручку двери открытой и подталкивая заглушку личинки пальцем во внутрь. Как только заглушка встала на место, отпускаем ручку и закручиваем болт до упора. Так мы не уроним кольцо-фиксатор во внутрь двери.
Стекло двери вставляем сверху вниз. Сначала вставляем низ стекла между ресничками двери – удобно начинать с переднего нижнего угла стекла. Потом переднюю часть вставляем в направляющую, толкая стекло вперед. Потом потихоньку опускаем стекло во внутрь двери до упора.
Большую пробку вешаем на проволочный крючок и не вынимаем крючок до тех пор, пока как следует не вставим пробку в отверстие стекла. А то пробка упадет во внутрь двери и придется все разбирать по новой.
Меньшую пробку надеваем на длинный болт М5 и болт не вынимаем до тех пор, пока малая пробка не зайдет в большую минимум на половину, а то –//–.
Раз уж мы освобождали направляющие от стекла, то не грех почистить эти самые направляющие кистью от песка и пыли, а так же смазать их силиконовой смазкой, чтобы стекло ходило легче и не примерзало зимой.

Материал написан 27.06.2005

как снять замок на передней двери пасажира?

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя личинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить, этого не нужно делать.
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно!
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его “длинной стороны”.
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужна звездочка М8)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно провалить кабель внутрь двери и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
16. Снимаем тросик
17. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
18. Пока не прикрепили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сымитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключом/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть! Проверьте все внимательно так как замок может работать неправильно!
19. После приворачивания листа стекло в дверь опускаем с “узкой стороны” и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
20. Собираем все и радуемся проделанной работе

В пассажирской двери все один в один, только симметрично