Плодово-ягодные кустарники: от посадки саженцев до сбора урожая и обрезки

Содержание

LiveInternetLiveInternet

Поиск по дневнику

Цитатник

Прогулка по садам — «Цветочный джем. » «Придет день, когда ты откроешь глаза и увидишь: сад стои.

Розовая страна ВДНХ Блеклая роза печально дышала, Солнца багровым закатом любуясь, Двигалось .

Сиамский тюльпан Сиамский тюльпан. он же — Куркума — оказывается еще и родственник имбиря, оче.

Сады для «Цветочного джема» В ветвях ветер листвою играет, Пеньем птиц сад встречает зорю, С .

Городские цветы. В городах, где зимою не видно зари, Где за крышами спрятана даль, По весне.

Рубрики

  • Посев и размножение. (291)
  • Семена и рассада. (149)
  • Отводки, черенки, деление. (62)
  • Подкормки, удобрения, компост. (157)
  • Мастер-Классы, схемы, планы (153)
  • Водное. (53)
  • МОИ цветы. (748)
  • Комнатные цветы. (455)
  • Орхидеи. (37)
  • Одно-двулетние цветы. (174)
  • Петунья. (35)
  • Многолетники. (735)
  • Клематисы. (52)
  • Лилии. (42)
  • Сорняки. (40)
  • Пионы. (35)
  • Плодово-Огородное. (802)
  • Овощи, пряные травы. (481)
  • Плоды, ягоды и фрукты. (207)
  • Деревья, кустарники. (405)
  • Хвойные (43)
  • Рокарии, др.цветники. (120)
  • РОЗЫ. (190)
  • Болезни и вредители. (219)
  • Композиции цветов. (162)
  • ДИЗАЙН. (444)
  • DECO идеи. (454)
  • Полезные СОВЕТЫ, ссылки. (1008)
  • Вопросы садоводам. (270)
  • Сады мира. (182)
  • Рецепты блюд и фитотерапия. (183)
  • Разговоры, встречи, обмен. (119)
  • Обмен и продажа цветов. (1)
  • Немного лирики и романтики. (223)
  • Скачать журналы, книги, программы. (143)

Метки

Ссылки

Музыка

Фотоальбом

Постоянные читатели

Трансляции

Статистика

СОЗДАЕМ ЯГОДНЫЙ САД С ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ: ВСЕ ОТ САЖЕНЦЕВ ДО УРОЖАЯ И ОБРЕЗКИ.

СОЗДАЕМ ЯГОДНЫЙ САД С ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ: ВСЕ ОТ САЖЕНЦЕВ ДО УРОЖАЯ И ОБРЕЗКИ

На вашем дачном участке нет места огороду? Тогда самое время приниматься за посадку плодовых кустарников. Эти растения обеспечат вас собственным урожаем ягод. Помимо своей основной функции, они активно используются специалистами по ландшафтному дизайну для украшения приусадебной территории.

Эти растения являются традиционными жителями дачных участков наших соотечественников. Они не зависят от моды и природных катаклизмов. Выращивание плодовых кустарников не требует большого труда, знаний и специальных навыков. Они не занимают много места, некоторые виды способны расти и плодоносить даже в обычных цветочных горшках.

Черная имеет смешанные цветочные почки. Они формируются на однолетних побегах и после урожая прорастают в кольчатку. Через 5 лет ветви этого растения стареют. Чтобы вернуть урожайность их удаляют, освобождая место для молодых ветвей. Куст черной смородины, растущий более 10 лет лучше заменить молодым.

Продолжительность жизни красной смородины составляет около 18 лет. Это растение хорошо переносит морозы и засуху.

Урожай красной и черной смородины

  • Крыжовник

Куст способен плодоносить в течение 25 лет. Нуждается в дополнительной защите от мороза, плохо переносит повышенную влажность.

Крыжовник не только вкусный, но и полезный

  • Малина красная, черная или фиолетовая

Эти плодово-ягодные кустарники являются самоопыляющимися, хорошо переносят заморозки, неприхотливы в уходе.

Малину любят взрослые и дети

  • Ежевика

Очень похожа на малину, но уступает ей в морозостойкости.

Этому растению не страшен даже лютый мороз, оно отлично подходит для формирования живой изгороди на вашем участке.

На даче можно посадить даже экзотические южные плодовые кустарники. Однако дождаться их урожая в средней полосе просто нереально.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯГОДНОГО САДА ↑

Выбирая место для посадки кустов важно помнить, что они будут расти на одном месте на протяжении 10-15 лет. Лучше всего для плодовых деревьев и кустарников подходят хорошо освещенные места или небольшие склоны.

Отказавшись от традиционного способа высадки ягодных кустов в одну или две лини, можно украсить свой участок оригинальными опушками или бордюрами вдоль дорожек, задекорировать унылые заборы или неприглядные места вашего сада.

Многолетний ветвистый кустарник съедобной жимолости может достигать 2 м в высоту

Для всех ягодных кустарников необходима умеренно влажная плодородная почва.

В тоже время они не любят переувлажнения и высокого уровня вод, поэтому необходимо заранее позаботиться о дренаже. Для этого рекомендуется:

  • вносить дренирующие материалы в почву;
  • закладывать дополнительный дренажный слой в посадочные ямки;
  • для посадки растений в низких местах использовать приподнятые грады.

Подготовку места для размещения ягодного сада желательно начать за 1,5 месяца до высадки растений. Стоит заранее позаботиться о выравнивании рельефа участка, удалить все сорняки и перекопать землю. При необходимости проводят известкование почвы, вносят садово-огородные смеси, минеральные или органические удобрения.

ВЫБОР СЕЗОНА ДЛЯ ПОСАДКИ ↑

Идеальным временем для высадки саженцев кустарников и плодовых деревьев считается осень или весна.

Ягодные кустарники высаживают весной или осенью

Основные преимущества осенней посадки – огромный выбор посадочного материала и оптимально подготовленная почва.

В некоторых климатических зонах осенняя высадка не приемлема в связи со значительным промерзанием почвы, которая негативно отражается на укреплении корневой системы и адаптации саженцев.

Преимуществами весенней посадки являются организация качественного подготовительного процесса и ускорение сроков плодоношения.

Необходимо отметить, что плодовые кустарники, высаженные весной, нуждаются в частом поливе.

Обратите внимание!
При выборе времени посадки необходимо учитывать климатические условия, характеристики почвы, качество саженцев и пр.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ КУСТАРНИКОВ ↑

Все плодово-ягодные кусты нуждаются в обрезке, во время которой их кроне придается форма чаши с открытым центром.

Для обрезки вам понадобятся секатор и немного сноровки

Благодаря этой манипуляции:

  • растения получают оптимальный доступ к солнечному свету;
  • улучшается циркуляция воздуха;
  • увеличивается урожайность;
  • снижается риск инфицирования побегов;
  • существенно облегчается уход.

Процесс обрезки плодовых деревьев и кустарников предполагает удаление сухих и больных веток, а также побегов, расположенных слишком низко или касающихся земли.

Черную смородину обрезают летом во время сбора урожая. Для ограничения чрезмерного роста верхушки веток прищипываются.

Малину и ежевику рекомендуется обрезать осенью. Удалению под корень подлежат все побеги второго года. Молодые ветки подвязывают к опорам. Они будут плодоносить в следующем сезоне.

Лучший инвентарь для осеннего перекапывания почвы в ягодниках – лопата для ленивых

На кустах крыжовника и красной смородины достаточно оставить пять самых сильных веток. Вся остальная поросль обрезается. Во время промежуточной летней обрезки молодые ветки укорачивают до нескольких листьев. Данный прием позволяет направить все силы растения не на рост листвы, а на созревание плодов на старых ветвях.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ↑

Уход за ягодными кустарниками не ограничивается регулярным поливом и своевременной обрезкой.

В осенний период им необходима подкормка. Для этой цели можно использовать навоз, компост или перегной. Общее количество органических удобрений не должно превышать 20 кг на один куст смородины или крыжовника и 8 кг на куст малины. Стоит отметить, что ежегодное применение органических удобрений пагубно отражается на состоянии растений, поэтому их рекомендуется вносить не чаще чем раз в два – три года.

На хороший уход плодовые кустарники отзовутся высокими урожаями

Из арсенала минеральных удобрений используются фосфорные и калийные препараты.

Это важно!
Для осенней подкормки нельзя использовать навоз и азотные удобрения, поскольку они активизируют рост веток. При наступлении холодов молодые побеги погибают, не успев одревеснеть.

После внесения удобрений, почву перекапывают при помощи обыкновенной лопаты или садовых вил. Чтобы не повредить корневую систему необходимо ограничить глубину перекопки вблизи кустарников на уровне 5-6 см.

В целом уход за плодовыми кустарниками не представляет особых сложностей даже для начинающих дачников. Желаем вам богатого урожая из крупных мясистых ягод!

Процитировано 54 раз
Понравилось: 23 пользователям

  • 23 Запись понравилась
  • 54 Процитировали
  • Сохранили
    • 54Добавить в цитатник
    • Сохранить в ссылки


    Ответ на комментарий Соколиное

    1. Опрыскивание растений 0,2-0,3-процентным р-ром карбофоса.

    2. Опрыскивание р-ром мыла: развести 200-300гр натурального мыла в 10л воды. Обработайте пораженные растения, предварительно накрыв землю. Этим раствором можно пользоваться в течение 7 дней. Если тля уничтожилась не вся, то процедуру можно повторить.

    3. Борьба с тлей может быть с помощью пульвизатора, намочите растительность и холодной золой довольно щедро обсыпьте.

    4. Нарежьте 10гр лука и 6гр шелухи, все залейте 1л воды. Настаивайте в течение 5-7 часов в плотно закрытых емкостях. Отфильтруйте и опрыскивайте растения.

    5. 0,5кг томатной ботвы нарезать мелко, залить 1 ведром воды и полчаса кипятить. 1 стакан р-ра развести в 1л воды и опрыскивать растения.

    6. Регулярно подпитывайте почву древесной золой. Мало того, это еще и хорошее удобрение для будущего урожая. С началом весны под каждое дерево внесите 1-1,5 ведра золы и перекопайте почву. Чтобы результат был надежно закреплен, борьба с тлей продолжится и в летнее время (1-2 раза утром или вечером опрыскайте растения).

    7. Уничтожает тлю также и настой чеснока. В течение 5 суток 200гр измельченных долек настоять в 1л воды в темном месте, отфильтруйте и перед использованием разбавьте 1:50.

    Ягодные кустарники – правильная обрезка.

    Пожалуй, трудно представить себе дачный или приусадебный участок без плодово-ягодных кустарников. Они являются наиболее неприхотливыми растениями сада, живут и плодоносят более 20-ти лет. Но, зачастую, выращивание даже таких стойких завсегдатаев сада, вызывает у некоторых садоводов затруднения. Все дело в том, что урожайность напрямую связана с обрезкой, а обрезка различных кустарников, в свою очередь, зависит от особенностей плодоношения каждой из культур и очень сильно отличается друг от друга. Рассмотрим вкратце эти принципиальные различия.

    Одним из наиболее распространенных кустарников в садах является черная смородина. Она плодоносит на однолетних и двулетних ветвях по всей длине побега. Если куст не обрезать, то со временем плодоношение сместится на периферию кроны. Даже небольшие однолетние саженцы, у которых имеются всего одна или две ветви по 30 – 40 см могут зацвести и заплодоносить следующей весной. Именно поэтому при посадке саженцы черной смородины необходимо коротко подрезать. После того, как вы посадите саженец, заглубив его на 5 см глубже, чем он рос в питомнике, над землей, в зависимости от размеров исходного куста, необходимо оставить ветви длиной 5 – 15 см, а остальное обрезать секатором. Тем самым мы предотвратим плодоношение, которое заберет у принимающегося саженца много сил и не даст нормально развиться кусту. Короткая обрезка помогает правильной формировке куста черной смородины. Из оставшихся почек на следующий год вырастет несколько мощных однолетних побегов, на которых на второй год завяжется урожай. Начиная с третьего года после посадки, проводят омолаживающую обрезку. Для этого ежегодно осенью вырезают у основания куста самые старые ветви. Обычно они старше двух-трех лет. Это стимулирует рост мощных молодых побегов, на которых на следующий год и будет урожай.

    Принципиально отличается уход за красной смородиной. Все дело в том, что красная, а также белая смородина плодоносят не на однолетних ветвях, а на границе однолетнего прироста и двухлетней древесины, а также на кольчатках – специальных плодовых образованиях, которые у красной смородины живут до 8 лет. При посадке красную смородину коротко обрезают только в том случае, если хотят сразу получить плотный куст. Обычно красную смородину вообще не обрезают, и она долгие годы дает хорошие урожаи. Грамотная обрезка может существенно увеличить урожайность. В случае если она выращивается традиционно, в форме куста, смысл обрезки сводится к удалению лишних перекрещивающихся и загущающих середину куста ветвей, а также к укорачиванию до половины однолетних побегов на основных ветвях. При этом обрезают на почку, расположенную наружу куста, чтобы куст был более раскидистым. Старые ветви начинают постепенно удалять после семи лет. Можно сделать и более сложную обрезку – вырастить красную смородину в форме кордона. В этом случае берут за основу несколько скелетных ветвей, расположенных, например, в форме веера и оставляют на них коротенькие обрастающие веточки. Получается очень компактная плодовая стена, которая очень красиво смотрится и занимает мало места. Обрезку обычно проводят в два этапа. В начале лета обрастающие молодые побеги укорачивают до 10 см, а осенью их же еще раз подрезают до 5 см.

    Обрезка крыжовника заключается в том, чтобы ежегодно удалять обильную прикорневую поросль, оставляя 2 – 3 наиболее сильных побега, удалять слабо растущие и загущающие ветки. Куст крыжовника с возрастом имеет обыкновение разваливаться, поэтому крайние ветви обычно подрезают с «переводом» на боковую ветвь, растущую вверх. Наиболее старые ветви начинают удалять, срезая их у основания, начиная с 6-ти лет.

    То, что малина имеет двухлетний цикл развития, знает, наверное, каждый садовод. Отсюда и особенности ее обрезки. В первый год из земли вырастают высокие однолетние побеги, на которых на следующий год формируется урожай. Рано весной верхушки побегов обрезают на 15 – 20 см, для того, чтобы стимулировать развитие боковых почек. После сбора урожая отплодоносившие ветви срезают на уровне почвы и удаляют слабые приросты текущего года. Многие сорта малины могут зимовать в наших условиях без укрытия, но, чтобы исключить зимнее подмерзание, ей лучше зимовать под снегом. Для этого ее надо наклонить, связать в пучки и привязать к основанию соседнего куста.

    Значительно проще ухаживать за ремонтантной малиной. Ее выращивают в одногодичном цикле. Осенью срезается вся надземная часть. На следующий год урожай формируется на молодых отрастающих побегах. Необходимо только тщательнее подбирать сорта с коротким вегетационным периодом, чтобы за наше короткое лето основная часть ягод успела вызреть до осенних холодов. В зиму все ветви вновь коротко обрезаются.

    Жимолость, как и красную смородину, при посадке не обрезают. Но если саженец слишком слабый, его можно обрезать до середины, чтобы способствовать образованию более сильных побегов. Затем 5-7 лет после посадки ветви растут естественно — обрезка однолетних приростов приведет к снижению урожая, так как основной урожай формируется на концах однолетних побегов. Удаляют только поврежденные или нижние мелкие полегающие ветки, а также растущие внутрь куста и сильно загущающие его. На 6-й – 8-й год начинают прореживать крону. Но делают это не так, как с красной смородиной, удаляя старые ветви до основания, а находят на трех-четырех летней древесине сильные молодые однолетние ветви и обрезают старые ветви с переводом на эти разветвления, тем самым, омолаживая крону. Жимолость более долговечное растение, чем смородина и крыжовник, тем более что обладает исключительно высокой зимостойкостью. Ее крона в наших условиях никогда не подмерзает.

    Вишню лучше всего обрезать весной до начала набухания почек. Вишню делят на древовидную и кустовую. Это деление условное и зависит вовсе не от размеров дерева или куста, а от особенностей плодоношения. Кустовая вишня плодоносит на однолетних побегах, поэтому их никогда не укорачивают. Древовидная вишня плодоносит на букетных веточках, образующихся на двухлетней древесине, поэтому у нее возможно укорачивание сильных однолетних приростов. Это способствует лучшему ветвлению и образованию более сильных букетных веточек на оставшейся части однолетних приростов. На начальном этапе обрезка вишни сводится к предупреждению загущения кроны. В дальнейшем, когда приросты станут менее 20 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку. Оголившиеся или сильно загущенные ветви обрезают до первого сильного разветвления.

    Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

    Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

    Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка плодовых деревьев должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадки новые корни не успевают образовываться. Из – за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца плодового дерева надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

    Весной саженцы плодовых деревьев высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке плодовых деревьев приживаемость и рост саженцев плодовых деревьев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому саженцы плодовых деревьев, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

    Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев ягодных культур с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому ягодные кустарники следует высаживать осенью.

    Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

    В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

    Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2 – 3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживания культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

    На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые деревья желательно выкапывать диаметром 1,2 – 1,5 м и глубиной 0,4 – 0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

    При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5 – 2 м от поверхности саженцы плодовых деревьев высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместится корни саженца плодового дерева.

    При глубине залегания грунтовых вод 1 – 1,5 м от поверхности почвы саженцы плодовых деревьев высаживают на холмики высотой 0,5 – 0,7 м и диаметром в основании 1,5 – 2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5 – 0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

    При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозу вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1 – 2 ведра песка.

    После заполнения в середину посадочных ям для саженцев плодовых деревьев вбивают очищенные от коры колья длиной 130 – 140 см. Рядом помещают саженец плодового дерева. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев плодовых деревьев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного плодового дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

    При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1 – 2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

    Под закладываемую плантацию земляники на 1 кв. м вносят 1,5 – 2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и ½ стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течении четырех лет

    На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7 – 10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхление почвы в междурядьях и поливах.

    Приживаемость, рост и начало плодоношение плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых деревьев высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец плодового дерева, тем выше его приживаемость. Если у саженцев плодовых деревьев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев плодовых деревьев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

    Если у саженцев плодовых деревьев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы плодовых деревьев перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1 – 2 дня оставить ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

    Перед посадкой саженцы плодовых деревьев внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев плодовых деревьев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец плодового дерева, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

    Посадку саженца плодового дерева удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец плодового дерева с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находится выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6 – 7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4 – 5 см.

    Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5 – 10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки плодовых деревьев. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец плодового дерева всегда потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца плодового дерева делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец плодового дерева требуется 2 – 3 ведра воды.

    Основная цель поливки саженцев плодовых деревьев – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец плодового дерева подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

    Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у плодового дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.

    На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.

    У плодового дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец яблони выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже. Если у плодового саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Если условия для выращивания плодовых деревьев на участке неблагоприятные (близко залегают грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы плодовых деревьев слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30 – 45 0 С к поверхности почвы.

    На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и ягодные кустарники. На участке прямоугольной или квадратной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеют другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое плодовое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рисунке.

    После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты. Затем вдоль одной из сторон размечают расстояние между плодовыми деревьями в рядах, а вдоль другой – расстояния между рядами.

    Чаще всего придают рядам направление «север – юг», что обеспечивает лучшие условия освещения листьев плодовых деревьев в течении всего лета. Разметка мест под плодовые деревья показана на рисунке. В эти места забивают колышки.

    Расстояния между плодовыми деревьями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать плодовые деревья, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: груши, сливы и абрикос – 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик – 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях, а также груши на айве – 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.

    Если нужно сформировать плодовые деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки плодовых деревьев сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды – через каждые 50 см.

    Ягодные кустарники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая – 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м; черная смородина – соответственно 1,5 и 2,5 м; малина – 0,5 и 1,2 м; крыжовник – через 1,5 м в ряду и между рядами. Расстояние от плодовых деревьев до границы участка не должно быть мене чем: для слаборослых плодовых деревьев – 2 м; для сильнорослых деревьев – 3м; для ягодных кустарников – 1м.

    Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников начинается с выкапывания ям. Чтобы расположить плодовое дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой представляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.

    Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев – на другую. На дне ямы делают холмик из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставят плодовое дерево так, чтобы ствол плодового дерева оказался в средней выемке. Тогда плодовое деревце будет точно установлено в раннее намеченном месте. Ягодные кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья – на 5 – 8 см ниже, чем в питомнике. Корни саженцев плодовых деревьев посыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца плодового дерева делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы плодовых деревьев питательными веществами.

    Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое плодовое дерево или ягодный куст.

    Для получения цветущего и плодоносящего сада – когда обрезать плодовые деревья?

    Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

    Какие факторы влияют на время обрезки

    Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

    К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

    Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

    • развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
    • слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

    Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

    Сроки проведения обрезки деревьев

    Большинство видов обрезки приходится на начало и конец сезона, когда дерево пребывает в покое, такой выбор объясняется такими причинами:

    • растение переживает наименьший стресс;
    • не теряет полезных соков (в период покоя сокодвижение отсутствует);
    • ввиду отсутствия листьев крона хорошо просматривается.

    Оба этих периода стоит рассмотреть подробно.

    Осенью

    О начале периода покоя осенью свидетельствует опадание листьев. После этого и осуществляют обрезку, однако, нужно успеть до заморозков. При низких температурах место среза может быть обморожено, также возможно гниение.

    Проводить обрезку непосредственно в мороз ниже 5 градусов вообще запрещено.

    Древесина при такой температуре становится хрупкой и потому срез получается неровным, дерево травмируется сильнее. Это усугубляется уже упомянутыми явлениями — обморожением и гниением. Также желательно все сделать до дождей, то есть где-то до конца октября.

    Иначе садоводу придется во время обрезки обходить дерево по размокшей земле, что во-первых затруднительно, а во-вторых приводит к уплотнению почвы с последующей потерей воздухопроницаемости. Если все же пришлось заниматься обрезкой в дождливую пору, на почву укладывают доски для распределения нагрузки.

    Осенью преимущественно выполняют санитарную обрезку: удаляют больные, подгнившие и подсохшие ветки, облегчая таким образом дереву зимовку.

    Весной

    При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

    На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

    • послепосадочная;
    • формирующая;
    • поддерживающая;
    • омолаживающая.

    Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

    По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

    Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-60 0 .

    Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

    • растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
    • внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
    • имеется много обрастающих веток;
    • ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

    Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

    Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

    Объясняется это следующим образом:

    • такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
    • они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

    Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

    Техника формирования кроны

    Различают два способа обрезки:

    1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
    2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

    Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

    Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

    • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
    • растущих под острым углом по отношению к стволу;
    • загущающих крону;
    • перекрещивающихся;
    • направленных неудачно;
    • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

    Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

    Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

    В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

    1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
    2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
    3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

    Обрезать дерево весной или осенью?

    Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

    Некоторые деревья, например, груша, вишня, слива, могут заболеть после осенней обрезки или даже погибнуть. Также плохо переносят ее молодые саженцы.

    Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -5 0 С.

    В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

    Календарь

    График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

    Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

    • в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
    • в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
    • в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

    Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

    Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

    • в сентябре: 2, 9, 25;
    • в октябре: 1, 9, 24;
    • в ноябре: 1, 7, 23.

    Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

    Осенняя обрезка плодовых кустарников

    Автор: Наталья 20 февраля 2019 Категория: Плодово-ягодные растения

    С наступлением осени жизнь в саду не замирает, а начинает медленно угасать, и пока не выпал снег, у садоводов много работы: нужно после сбора урожая подготовить растения к зимовке и к началу следующего вегетационного периода, поскольку именно осенью закладывается успех урожая будущего года. Чем легче сад перенесет зиму, тем благодарнее откликнется он на вашу заботу о нем. О том, как подготовить сад к зиме, мы уже писали. В этой статье речь пойдет об осенней обрезке плодовых кустарников накануне наступления зимы.

    Содержание

    Обрезка плодовых кустов

    Ягодные кустарники составляют основу сада и являются источником витаминов и других полезных веществ для человеческого организма. Выращивание плодовых кустарников не представляет запредельной сложности, однако требует времени, усилий и специальных знаний.

    Одним из важнейших пунктов ухода является обрезка плодовых кустарников, которую следует проводить в определенные агротехникой вида сроки, поскольку правильная обрезка положительно влияет на здоровье, срок жизни и урожайность культуры, в то время как несвоевременная или неправильно проведенная обрезка может нанести растениям серьезный, а в некоторых случаях и непоправимый вред. Осенняя обрезка основных плодовых кустарников проводится практически ежегодно, и приступают к ней обычно, когда у кустарника наступает период покоя.

    У каждого вида плодового кустарника свои сроки – для одних требуется обрезка в сентябре, для других необходима обрезка в октябре или в ноябре, да и способы этой процедуры не для всех плодовых культур одинаковы, но существуют рекомендации, общие для всех кустарников:

    • осеннюю обрезку делают в районах, где не бывает суровых и долгих морозов, иначе на месте раны с наступлением зимы может вымерзнуть кора, что может привести к гибели куста;
    • нельзя обрезать растения при температуре ниже -10 ºC, поскольку при такой низкой температуре древесина становится слишком хрупкой, ткани порезов делаются рыхлыми, и инструменты сильно травмируют ветки;
    • не торопитесь обрезать посаженные в этом году кустарники: вполне возможно, что вы ошиблись с местом посадки и захотите весной переместить куст на другой участок сада – вот на новом месте и начнете формировать крону куста;
    • осеннюю обрезку применяют большей частью к взрослым кустам и деревьям;
    • обязательно обрабатывайте срезы толстых веток (от 8 мм диаметром и больше) садовым варом;
    • в качестве инструментов для обрезки садовых кустарников используются остро заточенные инструменты – садовые пилы и секаторы. Иногда приходится поработать и топором. Может понадобиться лестница.

    Какие побеги обрезать, зависит от того, сколько лет плодоносят ветки того или иного вида. Например, ветки черной смородины плодоносят 5 лет, следовательно, ветки старше пяти лет подлежат удалению, поскольку плодоносить они уже не будут, а только станут отнимать силы и питание у более молодых и перспективных с точки зрения плодоношения побегов. Существует два способа обрезки: прореживание, когда ветки срезают у самого основания, и укорачивание – обрезка только верхней части побега. Лучшее время обрезки – период покоя, когда прекратилось сокодвижение.

    Обрезка малины

    Когда обрезать малину

    Обычную (не ремонтантную) малину лучше всего обрезать сразу после плодоношения, и время обрезки зависит от сортов малины, которые вы выращиваете в своем саду – кусты сортов, созревающих рано, можно обрезать даже летом, как только вы собрали урожай. Кусты ремонтантных или позднезрелых сортов малины обрезают осенью.

    Обрезка малины осенью

    Срок жизни веток малины – два года. Первый год побеги растут, на второй год – плодоносят. После плодоношения они постепенно усыхают, поэтому нет никакого смысла оставлять их до весны. Осенняя обрезка веток, плодоносивших в этом году, производится под корень. Чтобы не спутать молодой побег со старым, имейте в виду, что кора ветвей второго года более темная, чем у молодых побегов. Кстати, однолетние побеги тоже не все стоит оставлять, ведь чем больше на кусте побегов, тем скромнее будет урожай ягод, поэтому оставьте не более 6-8 сильных побегов текущего года, которые дадут урожай в следующем году, а остальные вырежьте до основания.

    Что касается ремонтантных сортов, то они плодоносят на побегах первого года, поэтому осенняя обрезка кустарников ремонтантной малины производится полная – все ветки обрезают под корень и сжигают. Если в вашей местности зимы малоснежные, то обрезка осенью нецелесообразна, и лучше перенести ее на весну, а в преддверии зимы просто свяжите кусты шпагатом или бечевкой и пригните их к земле – в таком положении им будет достаточно совсем небольшого количества снега, чтобы хорошо перезимовать.

    Обрезка смородины

    Когда обрезать смородину

    Осеннюю обрезку черной смородины можно осуществлять непосредственно во время сбора урожая, но лучше провести ее тогда, когда смородина сбросит листья и войдет в период покоя. Красную и белую смородину обрезают только тогда, когда кусты уже сбросили листья.

    Обрезка смородины осенью

    Черная смородина плодоносит и на старых, и на новых побегах, однако чем старше становятся ветки, тем меньше на них ягод, да и ягоды со временем мельчают. Молодой куст черной смородины формируют из 7-10 сильных веток, остальные вырезают. Из молодых побегов оставляют 3-4 самых сильных, обрезая у них 4-5 верхних почек. На взрослых кустах, достигших шестилетнего возраста, ежегодно проводится обрезка трети старых веток до первой сильной почки, и до основания вырезаются сухие ветки. Не позволяйте разрастаться поросли у корней – она будет мешать вам ухаживать за кустом.

    После обрезки кусты окучивают для стимуляции роста новых побегов от корней, самыми сильными из которых вы в следующем году замените состарившиеся ветки. Отличить старые ветки от молодых легко – их кора темнее.

    Красная и белая смородина плодоносят на старых ветках. Формируя урожайный куст, оставляйте на нем ежегодно 2-3 молодых побега, не укорачивая их, остальные удаляйте. Со временем на верхней части старых веток перестают образовываться плоды, поэтому их следует укоротить до разветвления. Если это не поможет, удаляйте их так же, как и сухие, больные, кривые или растущие вовнутрь куста ветки.

    Обрезка крыжовника

    Когда обрезать крыжовник

    Крыжовник имеет свойство быстро разрастаться и в высоту, и в ширину, поэтому обрезка ветвей крыжовника осуществляется ежегодно после того, как с кустов опадут листья.

    Обрезка крыжовника осенью

    Обрезка кустов крыжовника в первую очередь предполагает удаление под корень сухих, кривых, загущающих и старых веток, которые снижают урожайность куста. На молодом кусте выберите пять самых крепких веток и укоротите их до высоты 20-25 см, а остальную поросль удалите. У более взрослых кустов кроме санитарной обрезки проводят укорачивание изогнутых и направленных вниз побегов, а молодой прирост текущего сезона обрежьте до второй или третьей сильной почки, не слишком укорачивая ветки, которые вы решили оставить несущими. Следите за тем, чтобы поросль от корней не разрасталась, удаляйте ее вовремя.

    Обрезка ежевики

    Когда обрезать ежевику

    Когда урожай ежевики собран, наступает очередь ее обрезки. Раннезрелые сорта можно обрезать еще летом, сразу после сбора ягод, обрезка позднезрелых сортов проводится осенью.

    Обрезка ежевики осенью

    Поскольку ежевика является близкой родственницей малины и плодоносит на ветках второго года, те ветки ежевики, которые плодоносили в этом году, после сбора урожая обрезают под корень. Из побегов текущего года оставляют 6-8 самых развитых, остальные удаляют, как и все больные, искривленные и растущие внутрь куста побеги. У оставшихся побегов, если они выросли за сезон больше, чем на метр, обрезают на 10-15 см верхушки, чтобы стимулировать развитие боковых почек и увеличить урожайность этих побегов в следующем году.

    Обрезка голубики

    Когда обрезать голубику

    Плодоношение голубики происходит на побегах прошлого года. Первые пару лет голубику не обрезают вообще, на третий год удаляют все плодовые почки на растении. Все процедуры по обрезке проводятся после листопада.

    Осенняя обрезка голубики

    На четвертый год с момента высадки растения в открытый грунт, то есть, когда растению исполнится 5-6 лет, с куста обрезают слишком низко растущие ветки, а вокруг куста удаляют мелкие приросты. Через три года после высадки саженца голубики в саду ежегодно вырезайте все низкие раскидистые ветви, оставляя только пряморастущие приросты, прореживайте середину куста, удаляя все слабые, больные и старые ветки.

    Молодые побеги, которые не успеют вырасти и окрепнуть до зимы, тоже следует удалить. В идеале, нужно оставить на кусте только скелетные ветви и сильные побеги, из однолетних побегов – не более пяти-шести. Прямостоячим сортам голубики нельзя давать слишком зарастать в середине, а у раскидистых сортов нужно удалять низко растущие ветки.

    Обрезка жимолости

    Когда обрезать жимолость

    Многие специалисты считают, что жимолость не нуждается в обрезке до тех пор, пока ей не исполнится 5-7 лет. Жимолость плодоносит на однолетних побегах, но в полное плодоношение вступает только на восьмой год жизни. Обрезать жимолость лучше всего осенью, после опадания листвы, но не стоит затягивать с этой процедурой до первого снега.

    Обрезка жимолости осенью

    Начиная с восьмого года жизни, проводится ежегодная прореживающая и омолаживающая обрезка жимолости, во время которой удаляют стареющие и слишком загущенные верхушки скелетных веток, постепенно усиливая роль в качестве новых несущих веток побегов замещения, растущих в средней части старой скелетной ветви. Посредством обрезки осуществляют прореживание периферийной зоны. Следите за тем, чтобы слишком не оголялись нижние части веток.

    В целом, на молодых кустах превалирует незначительное прореживание с укорачиванием побегов, а полноценно плодоносящие кусты прореживают умеренно, также слегка укорачивая побеги. Старые кусты подлежат сильному прореживанию. Одну треть плодоносящих ветвей оставляйте вообще без обрезки, разве что она потребуется в санитарных целях. Со временем – по достижении 8-10-летнего возраста – эти ветки поочередно обрезают «на пень».

    Обрезка прочих садовых кустарников

    Какие еще плодовые кустарники обрезают осенью?

    Обрезка черники

    Обрезку черники осуществляют преимущественно в самом начале весны, хотя можно сделать обрезку и осенью, когда черника сбросит листья. Обрезают кусты, достигшие 3-4-летнего возраста, удаляя высохшие, поврежденные и больные ветки, оставляя в качестве скелета 6-8 развитых ветвей. Ветки старше 4 лет обрезают на высоте 20 см от земли, а боковые побеги с почками вырезают полностью. Кусты старше пятнадцати лет в целях омоложения куста и повышения его урожайности обрезают полностью на высоте 20 см от поверхности земли.

    Обрезка ирги

    Иргу начинают обрезать в трехлетнем возрасте, оставляя лишь по два-три сильных побега из ежегодного прироста, а остальные удаляя. В итоге на сформировавшемся кусте должно быть около пятнадцати ветвей разного возраста. Ветви, достигшие шестилетнего возраста, нужно удалять «на кольцо», оставляя им на смену развитые побеги прикорневого прироста.

    Обрезка шиповника

    Шиповник тоже лучше обрезать осенью. У взрослых кустов вырезают все ветви старше пяти лет, хотя они могут плодоносить и семь, и восемь лет, однако качественные и количественные показатели их урожайности заметно снижаются, а питание и воду они будут потреблять все в тех же количествах. Замену обрезанным старым веткам формируют из самых сильных побегов прикорневой поросли.

    Обрезка актинидии

    Обрезка растений, представляющих собой скорее лиану, чем кустарник, зачастую тоже производится в осеннее время. Актинидии, например, требуется обрезка в ноябре, когда с нее опадет листва и пройдут первые сильные заморозки. При обрезке удаляют все тонкие, слабые, загущающие крону и поломанные побеги. Одну-две лозы, плодоносившие в течение трех лет, обрезают до низко расположенной на ней мощной молодой лианы.

    Об осенней обрезке декоративных кустарников мы расскажем вам в отдельной главе.

    Обрезка и формирование плодово-ягодных кустарников

    Обрезка и формирование ягодных кустарников необходимы для того, чтобы культуры развивались гармонично и дали хороший урожай. Перед тем как правильно выполнить эти агротехнические приемы, нужно подготовить хорошо заточенный инструмент и ознакомиться с основными приемами. Не забывайте, что формировка и обрезка плодовых кустарников различных видов имеют свои особенности.

    Как обрезать плодово-ягодные кустарники

    Обрезка плодово-ягодных кустарников на фото

    В отличие от дерева, имеющего только одну многолетнюю ось (ствол), кустарники образуют много осей (ветвей), хотя и не столь долговечных, но быстро вступающих в плодоношение и постоянно замещающихся. Следовательно, для кустарников особенно важно регулярное проведение санитарной и омолаживающей обрезки. Также необходимо своевременно прореживать кустарники — удалять загущающие ветви. Загущенные кусты сильнее поражаются болезнями и вредителями, а борьба с ними затруднительна. Поскольку в центр загущенного куста попадает меньше солнечного света, то плоды растут только на периферийных ветвях, и общий урожай с куста значительно ниже. Зимостойкость почек, находящихся внутри загущенного куста, нередко снижена.

    Задача обрезки молодого ягодного кустарника — сформировать хорошо развитый куст. После посадки побеги обрезают на высоте 3-4 почек от земли. В дальнейшем из этих почек вырастают сильные побеги, а слабые побеги вырезают или укорачивают. Если получилось много слабых побегов, то их обрезают сильнее, чтобы стимулировать ветвление.

    Ветви кустарников вырезают строго на уровне земли. Перед тем как обрезать ягодные кустарники, помните, что оставленные пеньки – это открытые ворота для возбудителей заболеваний, к тому же, куст выглядит неопрятно.

    Впоследствии основная задача обрезки плодово-ягодных кустарников – предупреждение загущения. Для этого удаляют до основания, не оставляя пеньков, слабые и малоурожайные ветви.

    А как обрезать плодовые кустарники с целью омоложения? Омолаживающая обрезка стареющих кустарников — таких, как смородина, крыжовник и жимолость (малина и ежевика в силу своих биологических особенностей стоят особняком) восстанавливает плодоношение на несколько лет. Вырезают все слабые ветви, а сильные укорачивают над хорошо развитым боковым ответвлением.

    У смородины и крыжовника куст состоит из побегов разных лет, побеги текущего года называют побегами замещения, нулевыми или прикорневыми побегами. Они образуются из почек, находящихся ниже уровня земли. Без обрезки побегообразовательная способность этих кустарников с возрастом снижается.

    Генеративные почки кустарников расположены на боковых побегах, которые могут быть различной длины и неодинаковыми у разных сортов — от миниатюрных кольчаток до побегов длиной несколько десятков сантиметров, на которых чередуются вегетативные и генеративные почки. Первый вариант часто встречается у черной смородины, второй – у красной и белой смородины и крыжовника, но возможны и промежуточные варианты.

    Осенью вырезают отплодоносившие побеги малины и ежевики, старые, больные и слабые ветви смородины, крыжовника и жимолости, укорачивают поникающие ветви, чтобы облегчить уход за кустарниками. Можно обрезать кустарники и весной.

    На видео «Обрезка плодовых кустарников» показано, как выполняется этот агротехнический прием:

    Формирование плодово-ягодных кустов на штамбе

    В последние годы, когда огороды и плодовые сады становятся не только продуктивными, но и декоративными, в моду стали входить штамбовые ягодные кустарники. В силу недолговечности ветвей черная смородина абсолютно непригодна для штамбовой культуры.

    Проще всего выполнять формирование на штамбе таких плодовых кустарников, как красная (а также белая) смородина. У молодого куста выбирают самый лучший побег, а остальные ежегодно вырезают на уровне земли. С самого начала побег подвязывают к опоре, на которой он будет находиться пожизненно. Для красной смородины характерно ветвление в верхней части побега, так что можно сказать, что сама природа позаботилась о красоте штамба, и все ветви, появляющиеся ниже запланированной кроны, надо удалять.

    Красную смородину также можно привить на штамб смородины золотистой.

    Точно так же можно сформировать аронию черноплодную, хотя эффектнее и рациональнее привить ее на штамб рябины обыкновенной. Привитое растение будет долговечнее корнесобственного.

    Можно вырастить в штамбовой форме и крыжовник, только сформировать красивый и прочный штамб из его собственных ветвей не получится. Крыжовник прививают на штамб смородины красной или золотистой, соответственно, побеги подвоя необходимо своевременно удалять. Впрочем, когда привитой крыжовник начинает стареть, разумно оставить один побег подвоя, дать ему вырасти и сделать новую прививку на смену старой.

    Формирование плодово-ягодных кустов на шпалере

    Смородину можно вырастить в шпалерной форме примерно по такому же алгоритму, что и штамбовые формы. Несколько кустов высаживают в ряд вдоль шпалеры, удаляют все побеги, выбивающиеся из плоскости шпалеры, или направляют их на шпалеру и подвязывают. Преимущество шпалерного способа формирования ягодных кустарников – экономия площади, занимаемой кустами, хорошая освещенность и, следовательно, высокий урожай. Шпалеру можно использовать для зонирования участка, например, окружить ею зону огорода.

    Далее для формирования плодовых кустов на шпалере нужно сформировать красивую крону, и здесь может помочь секатор. Компактная крона прочнее, кроме того, не стоит забывать об углах отхождения ветвей от «ствола». Некоторым веточкам может потребоваться подвязка к опоре. Когда штамбовая смородина постареет (в зависимости от агротехники и сорта это произойдет через 8-15 лет), надо выбрать новый молодой побег и начать все сначала.

    Посмотрите фото формирования ягодных кустов на шпалере:

    Источники:

    http://www.liveinternet.ru/community/901126/post318301064/
    http://pitomnikdolbnya.ru/ARTICLE/yagodnie_kustarniki_pravilnaya_obrezka.html
    http://obrezka-sada.ru/posadka-plodovyh-derevev-i-yagodnyh
    http://masterlandshafta.ru/ozelenenie/posadka-derevev/obrezka-plodovyx-sroki.html
    http://floristics.info/ru/stati/sad/2440-osennyaya-obrezka-plodovykh-kustarnikov.html
    http://babushkinadacha.ru/dachnyj-sad/obrezka-i-formirovanie-plodovo-yagodnyx-kustarnikov.html

    Читать еще:  Рокарий своими руками: устройство каменного сада и пошаговая схема создания
Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector