Как правильно сделать дымоход в доме: инструкция с фото, схема

Схемы дымоходов: как сделать их правильно?

От корректности проекта и правильности сборки дымоотвода зависит удобство, комфорт и безопасность эксплуатации и газового котла, и дровяной печи бани. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выглядит схема установки дымохода для разных типов отопительных аппаратов.

Способы отвода дыма

Общие правила установки и монтажа дымохода:

• Пожарная безопасность. Достигается за счет прокладки изоляции между дымоходом и горючими материалами перекрытий, а также утолщения стенок дымоотвода. Также необходимо соблюдать минимальное расстояние между стеной и трубой дымохода. Выгодным решением является использование сэндвич трубы.
• Наличие хорошей тяги. Первое правило тяги: чем длиннее канал для отвода дыма, тем лучше тяга. Оптимальная длина — 500–600 см.
• Герметичность наружной части трубы. Это обеспечит правильную и долгую работу дымоотвода.
• Наименьшее сопротивление для прохода дыма в вытяжном канале. Стенки канала должны быть как можно ровнее.
• Соответствие материала для изготовления дымохода температурному режиму и химическому составу отводящих газов. При использовании разного типа топлива должны использоваться различные дымоходы.
• Достаточно высокая температура дыма при попадании в вытяжной канал. При несоблюдении данного правила на стенках дымохода будет образовываться конденсат, который способствует разрушению внутренней поверхности дымоотвода.Чем меньше вертикальных перегородок в системе отвода дыма, тем лучше. Особенно это актуально для больших печей.

Грамотный монтаж дымоотвода для дровяного камина и печки

Особенностью дров, как топлива, является большой жар от них. Из этого следует, что температура дыма в дровяной печи бани или камине будет высокой, но неравномерной. Не каждый дымоход сможет выдержать такое продолжительное воздействие.

Чаще всего для монтажа дымохода для таких отопительных устройств, как печь для бани или камин с дровяной топкой, используется жаропрочный кирпич (см. Дымоход своими руками).

Делаем кирпичный дымоход

Правильная схема дымохода кирпичного в общих чертах может выглядеть так:

• Чаще всего для дровяной печи бани используется насадная труба. То есть она продолжает вытяжное отверстие самой печи или камина. Следует знать, что кладку внутренней части (внутри помещения) лучше делать на глиняно-песчаном растворе.

• Начинают со сборки основы трубы — минимум 3 ряда кирпича. При этом внутреннее сечение проходного канала дымохода печи для бани должно точно соответствовать мощности отдаваемого тепла отопительного устройства.

  

  

  Схема порядовки распушки

  Следует знать: все работы по кладке с наружной стороны здания обязательно производить с добавлением в раствор цемента и воды!

  

  Схема порядовки выдры

  • Способ монтажа выдры дымохода для дровяной печи бани или камина зависит в первую очередь от градуса наклона крыши. Поэтому в каждом отдельном случае этот процесс будет иметь свои нюансы. Общая порядовка уличного расширения дымохода представлена на рисунке ниже.
  • Для лучшей защиты от протекания снаружи нужно на крыше дома или бани сделать своеобразный «фартук» из металла вокруг трубы дымохода. Края листа отгибаются и прячутся под выступами выдры.

  

  Фартук под выдрой кирпичного дымохода

  Следует знать! Для того чтобы на выступе выдры не застаивалась вода, необходимо сделать угловые откосы из цементной штукатурки со всех четырех сторон.

  

  Делаем штукатурные откосы на выдре

  • После наружного расширения делается основной стояк, как и в чердачном помещении. Для красоты обычно еще выкладывается кирпичный оголовок.
  • Завершает кирпичный дымоход колпак, защищающий от воздействия окружающей среды: ветра, осадков. По форме защитный зонт может быть разным. Наилучшим вариантом является дефлектор.

  Графическая схема дымохода печи из кирпича для дома или бани представлена на рисунке ниже.

  

  Схема двухколпакового дымоотвода

  Именно двухколпаковая система отвода дыма является оптимальной для использования в больших печах и каминах с немалыми очагами на дровах. Она обеспечивает более-менее равномерный прогрев в помещении, а также имеет минимум препятствий для движения дыма к вытяжному каналу.

  Особенности двойного дымохода для камина

  Еще один из вариантов дымохода — двойная труба. Снаружи она делается из кирпича, а внутри нее проходит металлическая цилиндрическая часть. Если труба будет выполнена из нержавейки, то такой вариант дымохода подойдет для установки газового котла.

  Комбинированные двойные отводы дыма для каминов имеют ряд преимуществ перед кирпичными:

  1. Канал для движения дыма имеет гладкую поверхность, без препятствий.
  2. Увеличивается пожарная безопасность здания в целом.
  3. Кладка внешней части может производиться без распушки.
  4. Увеличивается срок эксплуатации дымоотвода.
  5. Улучшается герметичность всего дымохода.

  На рисунке внизу показана схема дымохода камина или газового котла, имеющего комбинированную структуру.

  

  Схема монтажа каминного дымохода

  Особенностью такой конструкции является то, что обычно она делается в коренном исполнении, а не насадном. То есть сам дымоход располагается непосредственно рядом с отопительным агрегатом.

  • При монтаже комбинированного дымохода сначала делается фундамент, который имеет высоту минимум 30 см.
  • Кладка шахты из кирпича делается в соответствии с теми же условиями, что и при установке обычного кирпичного дымохода.
  • За счет конструктивных особенностей двойного канала наружная шахта кладется вертикально без обязательного утолщения стенок в месте потолочного перекрытия.
  • Внизу, сразу после фундамента, делается ниша с дверцей для прочистки.
  • Металлическая труба из нержавейки собирается сверху вниз таким образом, что каждое последующее колено вставляется внутрь предыдущего.
  • Все стыки внутренней части комбинированного дымохода обрабатываются герметиком с заявленной производителем термостойкостью не менее 1000°С.

  Правильный монтаж дымоходов для газового оборудования

  Особенности отходов, образующихся при работе газового котла, подразумевают определенные конструктивные требования к дымоходам для данного типа отопительных приборов (см. Установка дымоходов различных видов).

  Собираем дымоход для котла с естественной тягой

  Общая схема монтажа дымохода для напольного газового котла с отверстием для отвода продуктов сгорания сзади корпуса выглядит следующим образом:

  • Так как в дыму, образующемся при работе газового котла, появляются кислотосодержащие вещества, то дымоход нужно делать из кислотостойкой нержавейки. Такие системы продаются в магазине и процесс их сборки не является особо сложным. Оптимальным вариантом является двухканальный дымоотвод типа «сэндвич».
  • Основная часть трубы находится на улице. Для придания жесткости она крепится в одном-двух местах на пристенные кронштейны.

  Следует знать: так как отводимые продукты сгорания в газовом оборудовании имеют невысокую температуру, то возможно образование конденсата. Чтобы обезопасить котел от попадания воды внутрь при использовании одноканального дымохода, следует монтировать в систему сборник конденсата, а также утеплять ту часть трубы, которая проходит на улице. Более рациональное решение — использование дымохода типа сэндвич.

  Состоит сэндвич труба из трех слоев:

  • Внутренний слой сэндвич трубы испытывает серьезные химические и термические нагрузки, для его изготовления используют нержавеющую жаропрочную сталь;
  • Средний слой сэндвич трубы – это утеплитель (базальтовое волокно);
  • Наружный контур сэндвич трубы – оцинкованная или нержавеющая сталь.

  Сечение сэндвич трубы овальное, так как эта форма является оптимальной для монтажа дымохода для газового котла.

  • Начинается процесс установки дымоходной системы с соединения газового котла с трубой. Абсолютно все стыки необходимо стягивать крепежными хомутами, предварительно проложив по всей окружности специальную ленту-герметик, которая обычно идет в комплекте.
  • Все последующие элементы дымохода вставляются внутрь предыдущих. Для наглядности на рисунке приведена схема дымохода для газового котла.

  

  Состав металлического дымоотвода для котла

  

  Правильная установка дымоходных труб

  

  Грамотная сборка сэндвич дымохода

  Следует знать! Все контакты с горючими веществами в стенах и перекрытиях должны изолироваться негорючими материалами.

  • При выходе на кровлю труба имеет выпирающую часть (юбочку), которая выполняет ту же функцию, что и выдра в кирпичной трубе.
  • Для лучшей защиты от проникновения осадков под кровлю труба вставляется в отверстие своеобразного фартука, имеющего форму квадрата.

  Следует знать! Перед покупкой кровельного узла дымохода (фартука) обязательно замерьте угол уклона поверхности кровли! Это позволит вам максимально точно провести дымоходную трубу через отверстие узла и обеспечить наивысшую герметичность данной конструкции.

  • Завершает дымоход конусный или грибковый оголовок.

  Монтируем вытяжку для настенного котла

  Существует тип газовых котлов с принудительной вытяжкой продуктов сгорания. Внутри вытяжной камеры таких аппаратов стоит «дуйчик»- вентилятор.

  

  Размеры коаксиального дымохода

  Дымоходы таких котлов отличаются минимальными размерами в длину и наименьшей сложностью в монтаже. Они состоят из двух каналов, изолированных каменной ватой высокого качества. Внутренний канал служит вытяжкой, а наружный — заборником воздуха с улицы.

  Схема дымохода для котла с коаксиальным выходом несложная, монтаж осуществляется следующим образом:

  • На котел надевается отвод с углом в 87 градусов.
  • Далее намечается отверстие в стене под трубу. Затем котел снимается с анкеров и по разметке выдалбливается (выпиливается) сквозное отверстие с учетом прокладки негорючей изоляции в 30–100 мм по всей длине окружности трубы.
  • Теперь просовываем трубу в отверстие и вставляем ее в отвод, который уже прикреплен специальными винтами к корпусу котла.

  Следует знать! Для герметизации всех соединений в комплект коаксиального дымохода входит специальный герметик и широкий хомут.

  Как сделать дымоход в частном доме своими руками: варианты конструкций и их реализация

  

  Дымоход – необходимая часть отопительной системы частного дома. Он обеспечивает правильное функционирование печи или котла, организует отвод вредных продуктов горения за пределы жилья.

  Постараемся разобраться, как обустроить дымоход своими руками, чтобы отопительные коммуникации были безопасными и для людей, и для дома.

  Требования к устройству дымохода

  К установке приборов отопления предъявляют требования, изложенные в нормативной документации.

  Монтаж устройств регулируется положениями СНиП 2.04.05–91 и ДБН В.2.5-20-2001. Также перед составлением проекта желательно изучить материалы о системах отопления (СНиП 41-01-2003), об устройствах теплогенерации (НПБ 252–98), о технических условиях для работы тепловых аппаратов (ГОСТ 9817–95), о правилах и нормах эксплуатации дымовых каналов (ВДПО).

  

  Часть требований адресована конкретно к устройству дымоходов. Конструкция сооружения может быть какой угодно, но материал изготовления обязательно должен быть негорючим.

  В качестве материалов, используемых для строительства дымоходов, могут выступать:

  Все без исключения конструкции являются сборными, а сам монтаж – фрагментарным, так как дымоход проходит через несколько помещений (например, комнату и чердак).

  Чтобы сооружение отвечало требованиям пожарной безопасности, следует правильно рассчитать его параметры, а также подобрать по размерам все составные детали. При установке заводского оборудования необходимо исполнять все рекомендации, изложенные в инструкции, включая порядок сборки и способы монтажа деталей.

  В документации прописаны отдельные положения, которые также нужно учитывать, например:

  • длина дымохода может быть любой, но не менее 5 м (высота вентиляционных каналов – не меньше);
  • сечение трубы должно соответствовать входному отверстию в генераторе или превышать его;
  • для каждого теплогенератора необходим отдельный дымоход;
  • скорость проточного воздуха внутри трубы – от 15 м/с до 20 м/с;
  • толщина труб определяется материалом изготовления (норма для стальных – не менее 0,5 мм);
  • для регулярного осмотра и мероприятий для очистки дымоходы оборудуют карманами (нишами) глубиной 0,25 м;
  • максимальное число поворотов дымохода – 3;
  • радиус закругления должен превышать диаметр канала;
  • высота трубы над крышей регулируется конструкцией кровли: на плоской – 0,5 м; выше кровли на 0,5, если она расположена на расстоянии 1,5 м (и менее) от конька; равна или больше оси конька, если расположена на расстоянии 1,5-3 м.

  Установлен порядок возведения конструкции – обязательно снизу вверх, то есть от теплогенератора (котла, печи) через перекрытия на крышу. В сборных конструкциях каждую последующую деталь трубы вводят в предыдущую.

  Рабочая температура герметиков, применяемых для фиксации деталей, должна быть не менее 1000º. Снаружи соединения оборудуют хомутами, крепежный материал не должен попадать внутрь дымохода.

  

  В нормативной документации определены места, в которых разрешено устанавливать дымоходы. Материал стен обязательно должен быть негорючим, если же это условие не соблюдено (например, в здании с деревянными стенами), то при монтаже в целях защиты следует использовать насадные или коронные трубы.

  Инструкция по кладке дымоотвода из кирпича

  Наиболее древние дымоходы, известные человечеству, устраивали из камня, а затем из кирпича вместе с первыми печами. Природный материал и по сей день используют для строительства отопительных систем в частных домах. Рассмотрим основные этапы возведения кирпичного дымохода.

  Особенности конструкции кирпичной трубы

  Существует два варианта подключения кирпичной трубы. Первый, более легкий, устанавливают прямо на печь, второй сооружают рядом и подключают переходником. Дело в том, что вес кирпичного дымохода высотой 5 м и более достаточно велик, и не каждый тепловой генератор может его выдержать.

  Для строительства одной трубы требуется от 500 до 800 кирпичей (в зависимости от высоты потолков и кровли), вес каждого из них – 3,8 кг.

  В любом случае дымоход – не просто полое внутри сооружение, а сложная конструкция, состоящая из нескольких функциональных частей.

  

  При прохождении дымохода через потолочное перекрытие устраивают распушку, представляющую собой утолщение. Следующее утолщение похожей конфигурации сооружают при переходе трубы через кровлю. Оно называется «выдра».

  Часть трубы от распушки до выдры – это внешний дымоход. Над кровлей возвышается шейка, заканчивающаяся оголовком (альтернативой дефлектору).

  Главным условием безопасности является расстояние от внутреннего канала, по которому проходят горячий дым и газы, до поверхности стен и элементов перекрытий. Оно равняется 0, 25 м – именно такова длина одного строительного элемента, красного полнотелого кирпича.

  Второе условие касается расположения дымоотвода. Его необходимо возводить строго вертикально, максимальная возможная погрешность – 3 градуса. И третье условие – это идеальная герметичность кладки, в которой не должно быть сквозных отверстий и щелей.

  Размеры дымохода зависят от мощности отопительного прибора. Обычно выбирают одну из традиционных кладок: с самым маленьким сечением – «четверку» (12,5 см х12,5 см), прямоугольную – «пятерку» (25,0 см х 12,5 см) или большую – «шестерку (25 см х 25 см).

  Последний вариант предпочтителен для русских печей, прямоугольный – для каминов. Для кухонных плит небольшой мощности подходит первое решение.

  Делаем дымовую трубу

  

  При устройстве печи в идеале хочется иметь такую конструкцию, которая автоматически давала бы столько воздуха, сколько надо для горения. С первого взгляда, это можно сделать с помощью дымовой трубы. Действительно, чем более интенсивно горят дрова, тем больше должно быть горячих дымовых газов, тем больше должна быть и тяга (модель карбюратора). Но это не так. Тяга вовсе не зависит от количества образующихся горячих дымовых газов. Тяга — это перепад давления в трубе от оголовка трубы до топливника. Определяется же она высотой трубы и температурой дымовых газов, а точнее — их плотностью. Тягу определяют по формуле:

  F = A(pB-pA)h,

  где F — тяга, А — коэффициент, рв— плотность наружного воздуха, рд — плотность дымовых газов, h — высота трубы. Плотность дымовых газов рассчитывают по формуле: рд=рв(273+у/(273+у,
  где tB и Тд — температура в градусах Цельсия наружного атмосферного воздуха вне трубы и дымовых газов в трубе.

  Скорость движения дымовых газов в трубе (объёмный расход, то есть засасывающая способность трубы) G вовсе не зависит от высоты трубы и определяется разностью температур дымовых газов и наружного воздуха, а также площадью поперечного сечения дымовой трубы. Отсюда следует ряд практических выводов.

  Во-первых, дымовые трубы делают высокими вовсе не для того, чтобы повысить расход воздуха через топливник, а только для увеличения тяги (то есть перепада давления в трубе). Это очень важно для предотвращения опрокидывания тяги (дымления печи) при ветровом подпоре (величина тяги должна всегда превышать возможный ветровой подпор).

  Во-вторых , регулировать расход воздуха удобно с помощью устройств, изменяющих площадь живого сечения трубы, то есть с помощью задвижек. При увеличении площади поперечного сечения канала дымовой трубы, например, вдвое — можно ожидать примерно двукратного увеличения объёмного расхода воздуха через топливник.
  Поясним это простым и наглядным примером. Имеем две одинаковые печи. Объединяем их в одну. Получаем вдвое большую печь с удвоенным количеством горящих дров, с двукратными расходом воздуха и площадью поперечного сечения трубы. Или (что является тем же самым), если в топливнике разгорается всё больше дров, то необходимо всё больше и больше открывать задвижки на трубе.

  В-третьих , если печка горит нормально в установившемся режиме, а мы добавочно пустим в топливник поток холодного воздуха мимо горящих дров в трубу, то дымовые газы тотчас охладятся, и расход воздуха через печь сократится. При этом горящие дрова начнут затухать. То есть мы вроде бы непосредственно на дрова не влияем и направляем дополнительный поток мимо дров, а получается так, что труба может пропустить меньше дымовых газов, чем раньше, когда этот дополнительный поток воздуха отсутствовал. Труба сама сократит поток воздуха на дрова, что был ранее, и к тому же не пустит добавочный поток холодного воздуха. Иными словами, дымовая труба запрётся.
  Вот почему так вредны подсосы холодного воздуха через щели в дымовых трубах, излишние потоки воздуха в топливнике да и вообще какие-либо теплопотери в дымовой трубе, приводящие к снижению температуры дымовых газов.

  В-четвёртых , чем больше коэффициент газодинамического сопротивления дымовой трубы, тем меньше расход воздуха. То есть стенки дымовой трубы желательно выполнять как можно более гладкими, без завихрений и без поворотов.
  В-пятых, чем меньше температура дымовых газов, тем более резко изменяется расход воздуха при колебаниях температуры дымовых газов, что и объясняет ситуацию неустойчивости работы трубы при розжиге печи.
  В-шестых, при высоких температурах дымовых газов расход воздуха не зависит от температуры дымовых газов. То есть при сильном разгорании печи расход воздуха перестаёт увеличиваться и начинает зависеть только от сечения трубы.
  Вопросы неустойчивости возникают не только при анализе тепловых характеристик трубы, но и при рассмотрении динамики газовых потоков в трубе. Действительно, дымовая труба представляет собой колодец, заполненный лёгким дымовым газом. Если этот лёгкий дымовой газ поднимается вверх не очень быстро, то не исключена вероятность того, что тяжёлый внешний воздух может попросту утонуть в лёгком газе и создать падающий нисходящий поток в трубе. Особенно вероятна такая ситуация при холодных стенках дымовой трубы, то есть во время розжига печи.

  

  Рис. 1. Схема движения газов в холодной дымовой трубе: 1 — топливник; 2 — подача воздуха через поддувало; 3 —дымовая труба; 4 — задвижка; 5 — каминный зуб; 6 — дымовые газы; 7—проваливающийся холодный воздух; 8 — поток воздуха, вызывающий опрокидывание тяги.
  а) гладкая открытая вертикальная труба
  б) труба с задвижкой и зубом
  в) труба с верхней задвижкой
  Сплошные стрелки — направления движения лёгких горячих дымовых газов. Пунктирные стрелки — направления движения нисходящих потоков холодного тяжёлого воздуха из атмосферы.

  На рис. 1а схематически изображена печь, в которую подаётся воздух 2 и выводятся через дымовую трубу дымовые газы 6. Если поперечное сечение трубы велико (или скорость движения дымовых газов мала), то в результате какой-либо флуктуации в трубу начинает проникать холодный тяжёлый атмосферный воздух 7, достигая даже топливника. Этот падающий поток может заменить «штатный» поток воздуха через поддувало 2.

  Даже если печь будет заперта на все дверцы и все заслонки воздухозаборных отверстий будут закрыты, то всё равно печь может гореть за счёт поступающего сверху воздуха. Кстати, именно так часто и бывает при догорании углей при закрытых дверях печей. Может даже произойти полное опрокидывание тяги: воздух будет поступать сверху через трубу, а дымовые газы — выходить через дверцу.

  В действительности же на внутренней стенке дымовой трубы всегда имеются неровности, наросты, шероховатости, при соударении с которыми дымовые газы и встречные нисходящие холодные воздушные потоки взвихриваются и перемешиваются друг с другом. Холодный нисходящий поток воздуха при этом выталкивается или, нагреваясь, начинает подниматься вверх вперемешку с горячими газами.

  Эффект разворачивания нисходящих потоков холодного воздуха вверх усиливается при наличии частично открытых задвижек, а также так называемого зуба, широко применяемого в технологии изготовления каминов (рис. 16). Зуб препятствует поступлению холодного воздуха из трубы в каминное пространство и предотвращает тем самым дымление камина.

  Нисходящие потоки воздуха в трубе особенно опасны в туманную погоду: дымовые газы не в состоянии испарить мельчайшие капельки воды, охлаждаются, тяга снижается и может даже опрокинуться. Печь при этом сильно дымит, не разгорается.

  По той же причине сильно дымят печи с сырыми дымовыми трубами. Для предотвращения возникновения нисходящих потоков особенно эффективны верхние задвижки (рис. 1в), регулируемые в зависимости от скорости дымовых газов в дымовой трубе. Однако эксплуатация таких задвижек неудобна.
  Устойчивая и достаточно сильная тяга возникает только после прогрева стенок дымовой трубы, на что требуется значительное время. Так что в начале протопки воздуха всегда не хватает. Коэффициент избытка воздуха при этом меньше единицы, и печь дымит (рис. 2). И наоборот: по окончании протопки дымовая труба остаётся горячей, тяга долго сохраняется, хотя дрова уже практически сгорели (коэффициент избытка воздуха — больше единицы). Металлические печи с металлическими утеплёнными дымовыми трубами быстрее выходят на режим ввиду малой теплоёмкости по сравнению с кирпичными трубами.

  

  Рис. 2. Зависимость коэффициента избытка воздуха а от времени протопки печи (сплошная кривая). Пунктирная кривая — потребный расход воздуха С-потр для полного окисления продуктов сгорания дров (в том числе сажи и летучих веществ) в дымовых газах (в относительных единицах). Штрих-пунктирная кривая—реальный расход воздуха G-трубы, обеспечиваемый тягой трубы (в относительных единицах). Коэффициент избытка воздуха является частным отделения G-трубы на G-потр.

  Анализ процессов в дымовой трубе можно продолжить, но уже и так ясно, что как бы ни хороша была сама печь, все её достоинства могут быть сведены к нулю плохой дымовой трубой. Конечно, в идеальном варианте дымовую трубу надо было бы заменить современной системой принудительной вытяжки дымовых газов с помощью электрического вентилятора с регулируемым расходом и с предварительной конденсацией влаги из дымовых газов. Такая система помимо прочего могла бы очищать дымовые газы от сажи, окиси углерода и других вредных примесей, а также охлаждать сбрасываемые дымовые газы и обеспечивать рекуперацию тепла.

  Но всё это — в далёкой перспективе. Для дачника и садовода дымовая труба порой и так может стать намного дороже самой печи, особенно в случае отопления многоуровневого дома. Банные дымовые трубы обычно попроще и покороче, но уровень тепловой мощности печи может быть очень большим. Такие трубы, как правило, сильно прогреты по всей длине, из них часто вылетают искры и пепел, но выпадение конденсата и сажи незначительно.

  Если вы пока планируете использовать банное здание только как баню, то трубу можно делать и неутеплённой. Если же баня задумывается вами и как место возможного пребывания (временного проживания, ночёвок), особенно зимой, то целесообразнее трубу сразу делать утеплённой, причём качественно, «на всю жизнь». Печки при этом можно менять хоть каждый день, подбирать конструкцию поудачней и по-нужнее, а труба будет одна и та же.

  

  Рис. 3. Простейшие конструкции металлических дымовых труб: 1 — металлическая круглая дымовая труба; 2 — искроуловитель; 3 — колпак для защиты трубы от атмосферных осадков; 4 — стропила; 5 — обрешётка крыши; 6 — деревянные бруски между стропилами (или балками) для оформления противопожарного проёма (разделки) в крыше или перекрытии (при необходимости); 7 — конёк крыши; 8 — мягкая кровля (рубероид, гидростеклоизол, мягкая черепица, гофрированные картонно-битумные листы и т.п.); 9 — металлический лист для настила крыши и перекрытия проёма (допускается использовать плоский лист ацеида — асбоцементную электроизоляционную доску); 10 — металлическая водоотводная накладка; 11 — асбестовая герметизация зазора (стыка); 12 — металлический колпак-выдра; 13 — потолочные балки (с заполнением пространства утеплителем); 14 — обшивка потолка; 15 — пол чердака (при необходимости); 16 — металлический лист потолочной разделки; 17— металлические усиливающие уголки; 18 — металлическая крышка потолочной разделки (при необходимости); 19 — утеплитель негорючий термостойкий (керамзит, песок, перлит, минвата); 20 — защитная накладка (металлический лист по слою асбестового картона толщиной 8 мм); 21 — металлический экран трубы.
  а) нетеплоизолированнаятруба;
  б) теплоизолированная экранированная труба с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м2-град/Вт (что эквивалентно толщине кирпича 130 мм или толщине утеплителя типа минваты 20 мм).

  По крайней мере, если печка работает в режиме длительного горения (тления дров), то утепление трубы абсолютно обязательно, поскольку при низких мощностях (1 -5 кВт) неутеплённая металлическая труба станет совсем холодной, будет обильно течь конденсат, который в самые сильные морозы может даже замёрзнуть и перекрыть льдом трубу. Это особенно опасно при наличии искроуловительной сетки и зонтов с малыми проходными зазорами. Искроуловители целесообразны при интенсивных протопках летом и крайне опасны при слабых режимах горения дров зимой. По причине возможного забивания труб льдом установка дефлекторов и зонтов на печных трубах была запрещена в 1991 году (а на дымоходах газовых печей ещё раньше).

  По тем же соображениям не стоит увлекаться высотой трубы — уровень тяги не так уж важен для безоборотной банной печи. Если же она будет поддымливать, всегда можно быстро проветрить помещение. А вот высоту над коньком крыши (не менее 0,5 м) следует соблюсти обязательно для предотвращения опрокидывания тяги при порывах ветра. На пологих же крышах труба должна выступать над снежным покровом. Во всяком случае лучше иметь трубу пониже, но потеплее (чем повыше, но холоднее). Высокие трубы зимой всегда холодные и опасные в эксплуатации.

  Холодные дымовые трубы имеют массу недостатков. В то же время неутеплённые, но не очень длинные трубы на металлических печах при растопке прогреваются быстро (много быстрее, чем кирпичные трубы), остаются горячими при энергичной протопке и поэтому в банях (и не только в банях) применяются очень широко, тем более что они относительно дёшевы. Асбоцементные трубы на металлических печах не используют, так как они имеют большой вес, а также разрушаются при перегреве с разлётом осколков.

  На рис. 3 представлены типичные монтажные схемы неутеплённых металлических труб. Саму трубу следует приобретать из нержавеющей стали толщиной не менее 0,7 мм. Наиболее ходовой диаметр российской трубы — 120 мм, финской — 115 мм.

  По ГОСТ 9817-95 площадь поперечного сечения многооборотной дымовой трубы должна составлять не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности, выделяющейся в топке при горении дров. Эту мощность не следует путать с тепловой мощностью теплоёмкой печи, выделяющейся с наружной кирпичной поверхности печи в помещение по СНиП 2.04.05-91. Это — одно из многочисленных недоразумений наших нормативных документов. Поскольку теплоёмкие печи обычно топятся лишь 2-3 часа в сутки, то мощность в топке примерно в десять раз больше мощности выделения тепла с поверхности кирпичной печи.

  Виды и установка дымоходов в частном доме

  Домовладельцы, как правило, со всей серьезностью подходят к организации отопления в своем жилище, выбирают наиболее безопасные модели котлов, обращаются к опытным печникам. Однако, иногда упускают из вида то, что некорректный монтаж дымохода зачастую даже более опасен.

  Дымоходная труба – важнейший элемент отопительной системы в частном доме, сборка которой выполняется согласно строительным нормам и требованиям пожарной безопасности. Установка дымохода, выполненная без соблюдения этих правил, чревата необратимыми последствиями – возникновению пожара или в доме отравлению угарным газом. Сегодняшняя статья расскажет про виды дымоходов, устройство и способы монтажа.

  Разновидности дымоходных труб

  Дымоходная труба служит для переноса дыма и продуктов горения в атмосферу, она начинается от вводного патрубка отопительного прибора в доме и заканчивается выше конька крыши защитным зонтиком. В частном строительстве в основном используют следующие виды:

  1. Из кирпича. Труба из кирпича использовалась, начиная с того времени, когда люди начали строить камины и печи. Отличие современного кирпичного дымохода – использование специального печного, огнестойкого кирпича. Благодаря своим теплоаккумулирующим свойствам этот материал удерживает жар внутри трубы, не допуская перегрева отделки дома, соприкасающейся с ее стенками. Сложное устройство трубы из кирпича, значительная масса заставляют домовладельцев отказываться от этого варианта. Правильно сделать монтаж дымоходов этого типа могут только опытные печные мастера, что увеличивает затраты за счет оплаты труда мастера.
  2. Из металла. Продажа дымоходов из металла облегчила создание дымоходной системы в частном доме. Доборные трубы из легированной стали толщиной 1 мм и более, легче и дешевле аналогов из кирпича. Устройство такого дымохода состоит из отдельных модулей. Прямые модули используют для прокладки вертикальных и горизонтальных участков, а отводы и тройники для поворотных. Монтаж дымохода из оцинкованной стали имеет один недостаток, который заключается в том, что его материал обладает лучшей теплопроводностью по сравнению с трубами из кирпича, поэтому ему необходима дополнительная изоляция. Однако, самостоятельная установка дымохода такого типа гораздо проще, чтобы сделать все правильно, достаточно просто следовать инструкции.

  

  

  Материал, из которого выполнен дымоход, правильно подобрать можно, исходя из трех факторов: соответствие материалу отопительного прибора, низкая теплопроводность и герметичность соединений.

  Способы вывода дымохода

  Основная задача дымохода – отведение дыма за пределы дома, которое можно организовать несколькими способами. Выбор места врезки трубы зависит от расположения отопительного прибора, свободной площади и типа дымохода. Используют следующие варианты размещения трубы:

  Внешнее. Внешнее размещение в России используется еще достаточно редко, его применяют, если в частном доме устанавливают отопительный прибор, который не был предусмотрен при проектировании. Устройство внешнего дымохода заключается в выведении трубы на улице через стену, прилежащую к отопительному прибору. От места вывода труба поднимается вверх до высоты конька или выше, чтобы обеспечить хорошую тягу. Правильно размещать внешнюю трубу на расстоянии не менее 0,5 м от края крыши, чтобы предотвратить возгорание. Достоинство такого варианта в экономии места в доме, за счет выноса коммуникаций за его пределы.

  

  Внешнее размещение хорошо подходит для громоздкой конструкции кирпичного дымохода, а если выводить через стену трубу из металла, придется позаботиться о дополнительном утеплении или использование специальных сэндвич-труб.

  Требования к дымоходу

  Подбор элементов осуществляют с учетом требований технических характеристик отопительного прибора. Чтобы система работала бесперебойно, требуется соблюдать основные принципы проектирования дымоходов:

  1. Предпочтительна круглая форма, так как в углах трубы скапливаются продукты горения и пыль. Круглые дымоходы требуют чистки реже, чем прямоугольный и квадратные.
  2. Сечение трубы не должно быть меньше диаметра патрубка отопительного прибора. Рассчитано, что на каждый киловатт мощности для обеспечения надлежащего уровня тяги требуется 8 кв. см сечения. Обычно информация о необходимом размере дымохода содержится в инструкции к отопительному прибору.
  3. Для каждого отопительного прибора требуется установка собственного дымохода. В отдельных случаях можно отступить от этого правила, но тогда приборы должны располагаться раной высоте, расстояние между местами подключений — 1 м и более. А величина сечения трубы должна учитывать суммарную мощность теплогенераторов.
  4. Суммарная протяженность горизонтальных участков дымохода не может превышать 1 м, нарушение этого правила снижает силу тяги.
  5. Дымоход заканчивают на 0,5-1,5 м выше конька, на плоской кровле – на 0,5 м выше поверхности.

  

  Основной критерий подбора труб – требования пожарной безопасности и соответствие теплогенерирующему прибору, внешний вид, эстетичность и экономия площади внутри дома – второстепенны.

  Последовательность монтажа

  Установка внутреннего дымохода начинается с составления схемы и расчета необходимого количества сегментов трубы. Чтобы выполнить сборку правильно, устройство выполняют в следующем порядке:

  

  • Поверхность стен и пола за отопительным прибором и дымоходом защищают от жара огнестойким материалом, к примеру, асбестовыми листами.
  • Первый сегмент трубы соединяют с патрубком теплогенерирующего прибора или печи. Если в месте соединения имеются зазоры, используют переходник или уплотнитель. Чтобы герметизировать стык, применяют огнестойкий герметик и металлический хомут.
  • Каждый последующий сегмент одноконтурной трубы надевают на нижерасположенный, чтобы не затруднять прохождение дыма. Соединение сэндвич-труб выполняют иначе – элементы, внутреннего контура вставляют в нижележащий модуль, в внешнего наоборот.
  • Рекомендуют соблюдать нахлест между трубами, равный четверти радиуса. Чтобы удобнее было обрабатывать герметиком и стягивать хомутами стыки, не стоит размещать их в местах прохода межэтажных перекрытий и крыши.
  • Если требуется развернуть трубу, модули соединяют с помощью поворотного колена с углом 45 или 90 градусов.
  • Чтобы провести дымоход через перекрытие и крышу, нужно изготовить в них отверстие и вмонтировать проходной короб или патрубок, в который засыпают огнеупорный утеплитель.
  • После вывода трубы на крышу, ее защищают эластичным уплотнителем в виде воронки, который надежно защищает от проникновения воды.

  

  После окончания монтажа необходимо запустить отопительную систем, проверить тягу и герметичность соединений – даже небольшая небольшое задымление свидетельствует о серьезных проблемах, решение которых откладывать небезопасно.

  Установка дымохода в доме – ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит комфорт и безопасность эксплуатации отопительной системы, поэтому соблюдайте рекомендации производителей, технологию монтажных работ.

  Видео-инструкция

  Устанавливаем сэндвич дымоход своими руками: правила сборки, монтаж и эксплуатация

  

  Сэндвич дымоход представляет собой двухконтурную конструкцию выполненной из нержавеющей стали, в которой между двумя трубами внешней и внутренней находится утеплитель. В качестве утеплителя используется негорючий, экологически чистый материал.

  По-другому сэндвич дымоход – это утепленная дымовая труба. Применяется данная конструкция широко и повсеместно: для каминов, печей, вентиляционных систем и там, где устройство внутренней конструкции применить невозможно. Рассмотрим, как правильно установить дымоход сэндвич своими руками.

  Особенности сэндвич дымоходов

  Трехслойный дымоотвод, как и любое другое устройство, имеет ряд особенностей, которые отличают его от других аналогичных конструкций. Для начала рассмотрим преимущества и недостатки конструкции.

  

  Преимущества и недостатки

  Как мы видим недостатков подобной конструкции намного меньше, чем преимуществ, что сильно отличает его от своих аналогов. Таким образом, утепленная сэндвич конструкция снаружи позволяет обеспечить быстрое нагревание внутренней трубы, в результате чего возникает постоянная естественная тяга, а продукты горения незамедлительно выводятся наружу. Кроме того, они имеют высокий стандарт безопасности и надежности, устойчивы даже к резкой смене температуры и имеют низкий уровень образования конденсата.

  СНиП 21-01-97 и технические характеристики базальтового термоизолятора

  При установке сэндвич дымохода, важно изучить техническую характеристику базальтового термоизоляционного слоя, то есть толщину содержимого. Ее значение может варьироваться в значениях от 2,5 до 6 см.

  Сечение устройства также может быть разным и зависит оно от мощности, еще одного показателя, который стоит учитывать при установке согласно строительным нормам и правилам.

  Таблица — Соотношение мощности и сечения

  При монтаже собственными силами применяются в основном изделия круглого сечения. В таких ситуациях в первую очередь вычисляют площадь сечения по правилам СНиП 21-01-97, а уже потом подбираются необходимые изделия, имеющие определенные показатели.

  На что стоит обратить внимание при выборе конструкции?

  При выборе дымоходной трубы уже из готовой продукции стоит обратить внимание на несколько основных факторов:

  • важно чтобы она обеспечивала нормальную тягу;
  • дымоотвод не должен засоряться;
  • устройство должно быть правильно установлено;
  • конструкция должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта.

  При этом цена при покупке деталей и элементов не должна являться определяющим фактором.

  Интересная статья на тему — дымоход из кирпича своими руками

  Основные требования к дымоходу для газового котла, читайте далее.

  Предварительный расчет дымохода и схема установки

  Монтаж сэндвич конструкции должен происходить после проведения предварительных расчетов, среди которых важно определить не только показатели сечения, но так же длину и ее место расположения.

  Высота дымохода и расположение на кровле

  

  При определении места, в котором он должен располагаться, важно принять во внимание следующее:

  1. В ситуации, когда дом имеет плоскую крышу, то сэндвич конструкцию стоит расположить выше кровли не менее чем на полметра (0,5 м).
  2. Когда расстояние между выводом и коньком крыши менее полутра метров (1,5 м), то дымоход стоит установить выше конька на пол метра.
  3. Если расстояние между дымоходом и коньком попадает в диапазон от полутра до трех метров, то высоту стоит сделать равной высоте конька.
  4. Когда вышеуказанное расстояние составляет более трех метров, то высота дымохода строиться по принципу воображаемой линии, которой она должна равняться. Воображаемая линия, в свою очередь, проводится от конька к горизонту под углом 10 градусов.

  При подсчете длины важно учитывать несколько основных правил:

  1. Согласно строительным нормам и правилам сэндвич система должна иметьвысоту не менее 5 м.
  2. При использовании в качестве покрытия крыши материала с высокой степенью горения, дымоход сэндвич над коньком кровли стоит дополнительно возвысить примерно на 1 – 1,5 м.
  3. При использовании на крыше покрытия из не горючего материала та же самая высота должна быть не менее полуметра.
  4. В случае если у дома на крыше имеются пристройки и они по высоте выше самого дома, то конструкцию следует обязательно устанавливать так, чтобы она была выше такой постройки.

  Схема монтажа сэндвич дымохода

  Для того чтобы было легче представить как стоит правильно выполнять монтаж приведем схему.

  

  Рисунок — Схема монтажа

  Таким образом, если учитывать все требования и правила при расчете места расположения сэндвич дымохода, ее высоты и длины, то монтаж будет выполнен правильно.

  Инструкция по монтажу своими руками

  Необходимые детали, крепеж и инструмент

  Перед началом установки дымоходной сэндвич конструкции собственными силами стоит подготовить некоторые приспособления и детали. К таким относятся:

  • специальный переходник, который позволит вывести устройство на кровлю;
  • консоль (кронштейн) для фиксации сэндвич конструкции;
  • платформа для разгрузки, благодаря которой можно будет равномерно распределить вес и тем самым снять нагрузку с основания;
  • своеобразное отверстие (окошко), через которое впоследствии будет очищаться дымоход;
  • хомуты для фиксации конструктивных элементов;
  • несколько переходников;
  • колено под углом 90 или 45 градусов, оно позволит изменять направление сэндвич дымохода;
  • приспособление для верхней части – конус, грибок, вопплер и др.

  Перед тем как приступить к монтажу, следует выяснить, как и каким способом можно соединить элементы. Существует несколько таких методов:

  1. Фланцевый. Такое соединение позволяет дыму без препятствий выходить через трубу благодаря отличной тяге, но при плохо закрытых стыках влага может просочиться внутрь конструкции и повредить базальтовый утеплитель.
  2. Конденсатный. Данный способ применяется тогда, когда нужно, чтобы конденсированная влага, которая возникает из-за разницы температур, беспрепятственно стекала по стенкам. При такой установке внутреннюю трубку ставят в раструб, чтобы влага не проникала внутрь, но при малейшей щели дым попадет в помещение.
  3. Байонетный, или штыковой. Такое соединение деталей получается в результате перемещения по оси и поворота, а иногда и бокового смещения, одной детали относительно другой.
  4. Дымовой. Сэндвич конструкция собирается согласно данному методу в том случае, когда необходимо, чтобы угарный газ не проникал в дом.

  После подготовки необходимых деталей и выбора способа соединения можно приступать непосредственно к сборке. Установка конструкции не требует специальных или дополнительных навыков и умений. Ее может выполнить даже человек, который далек от строительства.

  Основным правилом, которое следует запомнить перед тем, как начать сборку является то, что монтаж следует начинать с нижней части, то есть от котла, и продолжается по направлению к кровле. В установке можно выделить четыре основных этапа.

  Сборка элементов дымохода из нержавейки

  1 этап – сборка деталей.

  Соединять между собой детали достаточно просто, главное быть внимательным. Прежде всего, на что требуется обратить внимание это то, что один конец трубы имеет маленький радиус, а с другой немного больший. Для того, чтобы правильно соединить детали нужно конец с меньшим радиусом просунуть в больший.

  Такая сборка имеет множество преимуществ:

  • не будет накапливаться сажа;
  • влага будет легко выводиться.

  Однако для подстраховки того, чтобы конденсат и влага действительно выходили наружу, а не оседали внутри устройства, необходимо вставить тройники.

  2 этап – вывод дымоходной трубы.

  Сэндвич трубу на улице можно вывести двумя способами:

  Рассмотрим каждый из вариантов немного позже.

  3 этап – крепление дымохода.

  4 этап – завершение работ.

  Монтаж через стену

  

  Вернемся ко второму этапу и рассмотрим способы выведения дымоходной конструкции. При монтаже утепленной дымовой трубу через стену следует выполнять следующие действия:

  1. При выведении сэндвич трубы через стену первым делом нужно будет разобрать всю конструкцию и закрепить посадочные для кронштейнов (подпорок).
  2. Установить внешний консоль и прикрепить к ним пару уголков таким образом, чтобы получилась форма «полозьев». Они позволят без препятствий передвигать тройник в процессе работы.
  3. Закрыть стену листом 1см фанеры и сверху него шурупами закрепить тонковолокнистый материал асбест.
  4. Поверх асбеста следует установить один оцинкованный лист параметрами 12*20 см.
  5. Далее в листе необходимо выполнить квадратное отверстие, через которое труба будет выходить наружу, сам лист следует хорошо закрепить при помощи шурупов.
  6. После монтажа подпорку нужно покрыть лаком с антикоррозийным эффектом.
  7. В отверстие стены вставляют переходник, в котором тоже проделывают отверстие, а затем надевается труба.

  Обустройство вентиляции в частном доме своими руками: выбор схемы и составление проекта

  При монтаже дымоходной трубы через стену следует помнить об уступке. Уступка, или отступка, представляет собой такое пространство, которое в обязательном порядке оставляют между стеной и трубой. Значение уступки зависят от толщины стенки дымовой трубы (печи).

  Таблица — Основные параметры уступки

  Как правильно сделать дымоход в частном доме – фото и алгоритм монтажа

  Отведение газов и дыма от приборов отопления является одной из главных составляющих обеспечения уюта и безопасности. Мало выбрать понравившийся на фото дымоход в частном доме, важно учесть возможность и нюансы его установки. От правильности монтажа зависит эффективность отвода продуктов сгорания от печей, каминов, газовых, жидко- и твердотопливных котлов. Изучите требования и познакомьтесь с нормами, даже если не планируете выполнять работу своими силам.

  Содержание

  

  Основные требования к дымоходам ↑

  Дымоход предназначен для удаления продуктов сгорания и создания тяги при работе теплогенератов. Он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, влаги и серной кислоты, образующейся при контакте дымовых газов с конденсатом. Стенки трубопровода должны быть гладкими, чтобы меньше скапливалось сажи.

  Требования к устройству дымоходов регламентируются специальными государственными нормативами: СНиП 41-01-2003; ВДПО (Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов); СП 7.13130.2009.

  Основные из них следующие:

  • площадь сечения дымовой трубы или канала должна быть больше или равна площади выходного патрубка теплогенератора;
  • в основании канала необходимо устраивать карман глубиной 250 мм для прочистки и/или патрубок для удаления конденсата;
  • нельзя использовать больше трех поворотов;
  • поворот трубы должен выполняться с радиусом скругления не более диаметра;
  • соединения элементов в местах пересечения строительных конструкций запрещены;
  • длина горизонтального участка допускается максимум 1 м;
  • отводы и тройники не должны нести нагрузку от выше расположенных элементов;
  • если конструкция крыши содержит горючие материалы, на оголовок трубы необходимо установить искроуловитель с ячейкой не более 5х5 мм;
  • при работе с теплогенератором на природном газе оголовок должен всегда быть открытым без зонтов или других укрытий.

  

  Какой должна быть высота дымовой трубы ↑

  Необходимым условием стабильной и надежной работы практически всех источников тепла является наличие хорошей тяги. Она возникает за счет разницы между температурами отработанных газов и наружного воздуха. С увеличением этой разницы, растет тяга. Она напрямую зависит от высоты, характеристик и правильности устройства дымохода.

  Действие ветра способно усиливать естественную тягу в трубе, а может и мешать. При благоприятных условиях горизонтальные потоки ветра, сталкиваясь с дымовой трубой, меняют свое направление и движутся снизу-вверх, в результате у выходного отверстия создается разрежение, и продукты сгорания буквально высасываются из дымохода. В случае наличия других препятствий, ветер может направляться сверху-вниз и создавать обратное движение газов – обратную тягу, что приводит к задымлению помещения.

  

  Нормальному движению ветра может мешать любое высокое сооружение, расположенное рядом, в том числе и часть скатной кровли. Поэтому высота дымовой трубы определяется с учетом расстояния до конька согласно нормативной схеме.

  При этом общая высота трубы от теплогенератора должна быть не менее 5 м, для газового котла – не менее 3 м.

  Особенности дымоходов из разных материалов ↑

  Дымоход в частном доме может быть выполнен из следующих материалов:

  Отдать предпочтение одному из них и выделить явного фаворита нельзя. Правильный выбор подходящего материала для сооружения дымохода может быть сделан только с учетом комплексного набора влияющих факторов. Прежде всего, необходимо проанализировать специфику условий эксплуатации, свойства каждого материала и цены на момент сравнения.

  

  Сфера применения кирпичного дымохода ↑

  Кирпичная труба обычно дешевле, чем другие системы дымоудаления. Она способна выдерживать высокие температуры и даже возгорание сажи. Основной ее недостаток – громоздкость и сложность конструкции. Строится на фундаменте или железобетонном перекрытии. При работе с печами, каминами и котлами на дровах очень надежен и долговечен, так как высокая температура уходящих газов не допускает образование конденсата. В остальных случаях быстро разрушается.

  

  Чтобы построить кирпичный дымоход в доме своими руками, необходимо обладать специальными навыками печника и каменщика. В стволах должны отсутствовать трещины и какие-либо неровности. Это серьезное сооружение, для которого нужны квалифицированные работники.

  Реставрацию кирпичной дымовой трубы вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно просто сверху вставить в канал специальную гибкую гофру соответствующей длины.

  

  Преимущества использования керамических дымоходов ↑

  Керамический дымоход также является относительно недорогим. Он характеризуется повышенной прочностью и способностью аккумулировать тепло. Высокие огнеупорные свойства позволяют использовать его в высокотемпературных системах твердотопливных источников тепла. Керамическая труба способна выдерживать нагрев до 1200°C при возгорании сажи. Срок службы при правильном уходе равняется сроку службы здания.

  Керамические элементы разных размеров соединяются с помощью специальных пазов и скрепляются огнестойким клеем-герметиком. Керамические трубы могут монтироваться открыто и в шахтах из кирпича или специальных пустотных блоков, устанавливаться внутри и снаружи дома.

  

  При новом строительстве очень выгодно и удобно использовать системные дымоходы из керамических труб, уложенных в специальные шахты. Они являются хорошим решением для всех типов топливосжигающего оборудования.

  Характеристика и разновидности стальных дымоходов ↑

  Стальной дымоход легко собирается по принципу конструктора. Широкий выбор фасонных и крепежных деталей позволяет создавать практически любую конфигурацию и выполнять монтаж дымохода в частном доме, как во время ведения строительства, так и в процессе эксплуатации здания.

  С учетом требований по стойкости к коррозии и действию кислот трубы изготавливаются не из обычной, а из оцинкованной или нержавеющей стали. Нержавеющая сталь заметно дороже, но имеет более продолжительный срок службы.

  

  Сфера применения стальных изделий ограничена системами с относительно низкой температурой дымовых газов, так как по СНиП 41-01-2003 их максимальная температура – 500°С. Соответственно использование с твердотопливными котлами нежелательно.

  Стальные системы дымоудаления очень удобны для монтажа в уже заселенных домах, так как монтируются быстро, не нуждаются в фундаменте, штукатурке и облицовке. При этом они заметно дороже кирпичных и керамических.

  Из стали изготавливают также дымоходы с двумя стенками, по принципу «труба в трубе». Их называют коаксиальными. Такие используются для конденсационных и турбированных газовых котлов, имеющих закрытые камеры сгорания. Воздух, необходимый для горения, забирается не из помещения, а с улицы.

  Коаксиальные дымоходы по внутренней трубе отводят продукты сгорания, а по наружной подают воздух на горение. Их сборка производится аналогично одностенным стальным. Установка дымохода коаксиального типа имеет самую низкую стоимость.

  

  Необходимость и способы изоляция для дымовой трубы ↑

  Безопасное устройство дымохода предусматривает его изоляцию. Трубопроводы должны быть обязательно утеплены для защиты от возможного замерзания конденсата. Кроме того, сохранение тепла в дымовой трубе повышает КПД всех видов топливосжигающего оборудования.

  Керамические трубы обматывают минеральной или базальтовой ватой. Такую же изоляцию можно применить для старой асбестоцементной трубы, заключив ее в кожух из оцинкованной стали. Возможно применение для заполнения зазора между асбестоцементной трубой и кожухом керамзита, битого кирпича или другого пустотного материала с заливкой цементным раствором.

  

  Самым бюджетным вариантом защиты стальной дымовой трубы является использование фольгированной минераловатной изоляции.

  Она позволяет быстро и легко утеплить не только новую, но и существующую трубу. Результат, правда, недолговечен, так как регулярное действие ветра приводит со временем к растрепыванию изоляции, а намокшая вата перестает быть теплоизолятором.

  Этого недостатка лишены дымоходы типа «сендвич», которые уже содержат слой утеплителя. При этом они так же легко собираются, как и одностенные стальные. Повсеместное использование именно этого варианта сдерживает только стоимость.

  

  Очень хорошим выбором является установка дымохода в частном доме из керамических труб в стальном корпусе, в котором соединены достоинства керамических и двустенных стальных систем. Он подходит абсолютно для всех теплогенераторов, но пока редко встречается на отечественном рынке.

  Довольно неплохие результаты дает более экономный народный метод изготовления утепленного дымохода: труба собирается из оцинкованной стали, обматывается минеральной ватой и заключается в алюминиевую гофру. Получается самодельный «сендвич». Это, безусловно, хлопотно, зато заметно дешевле стандартных готовых решений.

  

  Порядок установки металлической дымовой трубы ↑

  Каждый человек, когда-либо собиравший конструктор, может разобраться, как сделать дымоход в частном доме из оцинкованной или нержавеющей стали. Составляющие элементы современных систем отвода продуктов сгорания из металла просто вставляются друг в друга. Места стыков уплотняются термостойкой мастикой или герметиком и скрепляются хомутами.

  Монтаж начинается с нижней части, то есть от теплогенератора. Соединение проводится «по конденсату» против движения дымовых газов. Это предотвратит вытекание конденсата наружу и возможное обледенение дымохода.

  Выполнение прохода трубы через кровлю ↑

  Если выполняется проход дымохода через кровлю, то для его защиты от атмосферных осадков используют регулируемый металлический фартук с соответствующим кровле углом наклона (0-15°, 15-30°, 30-45°). Если труба поднимается над крышей больше, чем на 1,5 м, то ее необходимо фиксировать с помощью растяжек.

  

  Для герметизации пересечения дымохода с кровлей можно использовать универсальные резиновые уплотнители. В зависимости от наклона крыши применяют прямой или угловой тип. Необходимо только учесть диапазон их рабочих температур.

  

  Порядок работы с универсальным резиновым уплотнителем очень простой. Необходимо срезать верх в соответствии с требуемым диаметром, одеть на трубу, хорошо промазать снизу термостойким силиконом и прикрепить к кровле с помощью шуруповерта.

  

  При крутых скатах крыш существует опасность повреждения дымоходов снежными лавинами. Для защиты труб при сползании снега с крыши можно установить специальные металлические рассекатели, как показано на фото дымохода на крыше частного дома.

  

  Проход трубы через стену ↑

  Во избежание трудностей, связанных с созданием проема в крыше и его последующей герметизацией, обычно стараются применить вывод дымохода через стену, как правило, заднюю.

  Этот вариант подразумевает только одно пересечение – с наружной стеной, которое легко изолируется монтажной пеной, в отличии от заведомо сложного и ненадежного примыкания горячей дымовой трубы к холодной кровле. В этом случае труба легко крепится к наружной части стены, не влияет на интерьер и гарантированно отсутствуют протечки.

  

  Проверка дымохода перед началом эксплуатации ↑

  После завершения установки дымовой трубы обязательно нужно проверить наличие тяги. Это очень важный момент, независимо от того, устанавливался дымоход в частном доме своими руками или с привлечением специалистов. Нарушения, допущенные при монтаже, могут привести к плохой тяге или даже возникновению обратной. Это чревато скоплением угарных газов в помещении, что несет прямую угрозу жизни и здоровью жильцов.

  1. Тягу можно проверить с помощью зеркала, поместив его в область дымового капюшона и направив в сторону дымохода. При хорошей тяге оно не запотевает.
  2. Удобно пользоваться пламенем от горящей спички, бумаги либо свечи. Если пламя при приближении к дымоходу отклоняется в его сторону, то все в порядке, в противном случае эксплуатация недопустима.

  Для проверки герметичности стыков и отсутствия опасного нагрева прилегающих к дымоходу конструкций проводится испытательная топка. В начале эксплуатации возможно наличие запаха и небольшого задымления из-за испарения остатков масла и кристаллизации герметика.

  При дальнейшей эксплуатации минимум раз в год следует проверять его состояние, а перед отопительным сезоном проводить чистку.

  

  Подводя итоги, следует еще раз остановиться на том, когда и какие дымоходы лучше использовать:

  • для дровяных печей и каминов при строительстве дома – кирпичный или керамический;
  • для дровяных печей и каминов в заселенном доме – керамический в стальном корпусе;
  • для газовых, жидкотопливных и пиролизных котлов – системный (керамическая или стальная труба внутри кирпичного канала) или стальной утепленный типа «сендвич».

  Установить такой же как на фото стальной дымоход в доме своими руками может практически каждый мужчина при ответственном подходе и соблюдении приведенных выше рекомендаций. Предварительная консультация со специалистом гарантированно убережет от опасных ошибок.

  Видео: Виды дымоходов ↑

  Источники:

  http://sdelaikamin.ru/kirpichnyj-dymohod/shemy-dymohodov-43
  http://sovet-ingenera.com/otoplenie/o-drugoe/dymoxod-svoimi-rukami.html
  http://maja-dacha.ru/kak-pravilno-sdelat-dymovuyu-trubu/
  http://krovlyakrishi.ru/elementy-kryshi/dymoxod/montazh-dlya-kaminov-pechej.html
  http://klimatlab.com/otoplenie/sistema/dymohod-sendvich-svoimi-rukami.html
  http://goodkrovlya.com/ustrojstvo/dop/dymoxod-v-dome-foto.html

  Читать еще:  Как построить теплицу из труб пвх своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами