Строим подземную теплицу-термос для круглогодичного садоводства

Подземная теплица своими руками – три года эксплуатации, “полет” нормальный!

Добавление статьи в новую подборку

Даже не имея опыта и будучи городским жителем, при наличии желания, смекалки и работящих рук вполне реально самостоятельно обустроить дачный или деревенский участок разными полезными сооружениями. Например, построить настоящую теплицу на все сезоны, да не простую, а подземную, как это сделали пенсионеры Александр и Елена Базылевы из Краснодарского края!

Сегодня я расскажу вам, как мы создавали свою подземную теплицу буквально “с нуля”.

Мы с женой вышли на пенсию и четыре года назад переехали с севера, из города Костомукша, на постоянное место жительства в Краснодарский край.

Первый год мы строили дом и огородом занимались мало. Действительно, человека с возрастом тянет работать на земле, и нам это доставляет удовольствие. До этого мы никогда в жизни не занимались выращиванием овощей, соответственно – не имели никакого опыта и знаний.

Началось все с того, что овощи захотелось выращивать круглый год. А для этого нужно было, разумеется, построить зимнюю теплицу. Вечерами я сидел за компьютером и изучал всю попадавшуюся информацию на эту тему. Больше всего меня привлекла идея подземной теплицы, правда, нашел я только теоретические ее описания, поэтому технологию строительства пришлось додумывать самому.

Строил теплицу я один, помогала только жена, а это – что-то подержать, подать и надавать кучу “дельных” советов. Но теперь это настоящий семейный проект. Поскольку я не был “обременен” знаниями по строительству, то здесь много моих мелких “ноу-хау”, в частности, будка – вход на железных столбах, а деревянная обвязка ее сделана с помощью шпилек и крепежных уголков. Придумывал это все я сам и не представляю, как можно было сделать по-другому.

Были сомнения в целесообразности постройки такой теплицы, да и соседи смеялись над моим начавшимся строительством. Но мне нужна была земля для подсыпки вокруг нового построенного дома, поэтому я в процессе “убивал двух зайцев” – и котлован выкопал, и земле нашел применение.

Здешняя почва – суглинок – идеально подошла для строительства подземной теплицы. Конструкцию я придумывал сам, все делал по наитию. Ведь мы – городские жители, далекие от сельской жизни, навыков строителя у меня нет. Начал я делать теплицу весной и строил, не отвлекаясь от основных дел и огорода, от случая к случаю, все лето.

Сначала я установил деревянный периметр будущей теплицы, ориентированный с востока на запад. Брус периметра закрепил к уголкам 50×50 мм, которые предварительно зацементировал в круглые короткие тумбы (получилось, что периметр стоит как бы на сваях). Это, я считаю, надо делать обязательно.

Затем я вырыл котлован размером 5×3,5 м, глубиной немногим более 2 м. Копал вручную и вывез около 300 тачек земли на отсыпку дома. А остальной грунт использовал для подсыпки трех стен будущей теплицы выше уровня земли.

Три года эксплуатации показали, что практически все было сделано правильно. Единственную ошибку я допустил, когда делал водоотведение. Стены теплицы выше уровня земли по всему периметру у нас обиты рубероидом и оцинковкой с загибом по земле 0,5 м для того, чтобы дождевые воды не могли просочиться в теплицу.

Первую стену я начал обивать б/у листами оцинковки – загиб по земле получился меньше, в результате в одном месте на стене землю немного подмыло. Спасло меня то, что с этой стороны снаружи от теплицы существует естественный уклон. Угол наклона самой высокой стены над поверхностью земли я делал “на глаз”, поэтому не могу сказать, сколько градусов он составляет.

Вся конструкция теплицы, все деревянные детали хорошо просматриваются на фото – все они пропитаны средством от гниения. Крыша покрыта поликарбонатом 10 мм, стены выше поверхности земли утеплены пеноплексом. Все стены внутри теплицы закрыты фольгированным утеплителем, который нужен для светоотражения и увеличения освещенности внутри теплицы, а не для утепления. Вход в теплицу 1,2×1 м, будка тоже утеплена пеноплексом.

Освещение составляют шесть светодиодных ламп, но этого мало, на следующий зимний сезон буду ставить фитолампы. Обогрев зимой – одна масляная батарея на 1 кВт и инфракрасный обогреватель на 1 кВт. Включаю я их, в основном, ночью и не больше, чем на половину мощности, а днем только в самые холода. Первую зиму вообще работала одна только масляная батарея и ее, в общем-то, хватало.

Две большие “беды” в этой теплице зимой: недостаток света (солнце здесь ходит низко над горизонтом, и солнечные лучи не попадают в эту яму) и очень большая влажность внутри (двери и форточки не откроешь, холодно). Обе эти проблемы я смог решить только на третий зимний сезон.

Затапливало теплицу уже два раза. Первый раз – в позапрошлом году, когда весь май шли проливные дожди, и вода поднялась почти на 30 см. Рядом пролегает водоносный слой, поэтому вода подступала и уходила с этой стороны. Второй раз подтопило под Новый год, когда в последних числах декабря выпало очень много снега, а потом резко поднялась температура до 17°С – в здешних краях такое бывает. Вода тогда поднялась почти на 40 см, хорошо, что я после первого потопа поднял высоту грядок еще на одну доску, а пол в теплице предусмотрительно выложил цементными блоками. Что самое интересное, огурцы никак не пострадали, а я думал – пропадут, талая вода холодная все погубит. Но светило солнце, и вода в теплице, похоже, тоже прогревалась, погибли только два баклажана.

И теплица сама никак не пострадала, немного подмыло землю у входа внутри, а грядки не дали подмыть стены. Я пытался выкачивать воду насосом, но это помогало ненадолго, вода выступала снова. Оба раза вода стояла почти трое суток, а потом потихоньку уходила, хорошо, что в 100 м от дома чуть ниже уровнем протекает река, и вся вода уходила туда.

Из-за отсутствия какого-либо опыта мне казалось, что стоит построить такую теплицу, и дело пойдет само. Летом – да, получалось, но зимой удалось что-то вырастить только на третий сезон, когда наконец-то мы сообразили, что и как нужно делать.

Построена теплица в Краснодарском крае, и как она поведет себя в других регионах, я не знаю. Но нам сооружение понравилось настолько, что я затеял строительство еще одной подземной теплицы, и она будет сильно отличаться от этой.

Всех людей тянет вверх, к небу, а меня что-то наоборот. Это, наверное, потому, что я почти всю жизнь отработал водителем БелАЗа в карьере, т.е. ниже поверхности земли, и это уже привычка. Шучу, конечно.

А вот история, как эксплуатировать эту теплицу зимой – это совсем отдельная тема…

Подземная теплица-термос

Проживая в холодном регионе, многие люди успешно занимаются тепличным бизнесом. Это стало возможным благодаря уникальному изобретению Анатолия Патия – теплицы-термоса. Учитывая нюансы выбора места, заглубления парника, вы сможете без особых проблем воплотить идею в реальность.

Особенности конструкции термоса-теплицы

Основание конструкции находится в грунте. Солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу, за счет чего внутри создаются оптимальные условия для развития разных видов растений. Свет получается рассеянным, тепло накапливается. Это помогает сэкономить средства на отоплении теплицы. Выращивать в ней можно овощи, цветы круглый год.

Этапы строительства подземной теплицы

Планировка сооружения начинается с определения его параметров. Длина подземной теплицы-термоса может быть разной, ширина – около 5 м. Если данный параметр увеличен, ухудшится интенсивность обогрева, светоотражение. Теплоудерживающая способность зависит от глубины теплицы-термоса. Основа не должна доходить до грунтовых вод и быть на 1 м ниже уровня промерзания грунта. Если климат умеренный, заглубление теплицы-термоса – от 2 м.

Определитесь с месторасположением сооружения. При его выборе учитывайте следующие нюансы:

• Поблизости не должно быть построек и насаждений, создающих тень.
• Для хорошего освещения продольную сторону размещайте на восток-запад.
• Нежелательно близкое расположение к водоемам. Они увеличивают влажность воздуха.
• Заранее позаботьтесь о доступности воды и удобном входе.
• От сильных ветров возводите изгородь. Она не должна располагаться слишком близко к теплице. Если высота крыши 2,5 м, сооружайте изгородь на расстоянии 8–10 м.

Подготовка котлована

Большая часть теплицы-термоса будет находиться ниже уровня почвы, поэтому выройте большой котлован. Его размеры – 10–50 кв./м. Вручную копать очень трудно, поэтому подумайте об использовании спецтехники (сможет ли она проехать на место стройки). Чтобы добиться точных размеров, подкорректируйте котлован лопатой.

Котлован под теплицу

После создания углубления приступайте к фундаменту. Залейте бетон или уложите бетонные блоки. Опытные садоводы рекомендуют создавать ленточный фундамент:

1. Соорудите деревянную опалубку из струганных досок толщиной 40–50 см. Материал можно заменить на шифер, устойчивую к влаге фанеру, листы ОСБ (ориентированно-стружечные плиты). Отметьте место под дверь. Оно не заливается фундаментом.
2. На траншее создайте «подушку» – засыпьте ее гравием и песком. Толщина слоя – 10 см.
3. Уложите арматуру. Используйте металлические пруты диаметром 8–12 см. Арматурные стержни уложите вдоль и поперек оси фундамента. Установите вертикальные пруты. Их длина должна быть такой, чтобы на выступы сверху зафиксировать термоблоки. Для крепления арматуры используйте стальную проволоку.
4. Подготовьте бетон. Смешайте цемент, песок, щебень в соотношении 1:3:5, разведите до консистенции жидкой сметаны.
5. Залейте бетон в опалубку до нужного уровня. Для удаления остатков воздуха протыкайте раствор металлическим прутом.
6. Верхний слой фундамента выровняйте мастерком.
7. Через 25 дней снимите опалубку.
8. Для защиты от влаги покройте бетон битумной мастикой, закройте все рубероидом.

Возведение стен

Стены должны быть высотой от 50 см. Такого параметра хватит, чтобы снежный покров не закрывал укрывной материал, не препятствовал поступлению света. После того как фундамент набрал прочность, приступайте к наращиванию высоты подземной теплицы. Последовательность работ:

1. На основу уложите термоблоки.
2. Через блоки проденьте металлические прутья из фундамента.
3. Пустоты термоблоков залейте бетонным раствором.
4. Вход подземной теплички обрамите деревянными балками.

Для предотвращения потери тепла дополнительно сделайте тамбур. От улицы пристройка будет отделяться основной дверью, от парника – дополнительной. Внутреннюю поверхность стен тамбура обшейте теплоизолирующим материалом – пенопластом, минватой, пенополистиролом, влагостойким гипсокартоном, сайдингом. При использовании светоотражающей термопленки крепите ее в два слоя.

Этапы строительства теплицы-термоса

Монтаж крыши

Если заглубленная теплица строится впервые, попробуйте сделать опорную раму из дерева. Этапы работы:

1. Подготовьте элементы стропильной системы, обработайте деревянные заготовки антисептиком.
2. Соедините стропила, зафиксируйте их металлическими уголками.
3. Сформируйте опору со стропил, заведите под них коньковый брус.
4. Боковые стропила соедините с брусом при помощи саморезов.
5. На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установите перемычки.
6. Покройте дерево краской.

Приступайте к кровле. Для этого используйте поликарбонат. Подготовьте инструменты и материалы:

• кровельные саморезы;
• соединительный профиль;
• саморезы с термошайбой из полимера.

Монтаж крыши
Термотеплица обшивается так:

1. Ножом или электролобзиком раскроите лист поликарбоната по размерам крыши. Чтобы не повредить покрытие, кладите на него доску шириной от 100 мм и ходите только по ней.
2. Положите заготовку на ровную поверхность, маркером отметьте места крепления, просверлите отверстия.
3. Торцы материала проклейте герметизирующей лентой.
4. Приложите заготовку к каркасу стабилизирующей стороной наружу, придерживайте, зафиксируйте саморезами. Крепежи должны входить в поликарбонат перпендикулярно.
5. Соседние листы прикрепляются соединительным профилем.
6. Вдоль конькового бруса зафиксируйте железный кровельный уголок.

Форточки для проветривания создаются так:

1. Определите место расположения форточки. Начертите прямоугольник, вырежьте поликарбонат.
2. Отпилите металлический профиль. Составьте из него прямоугольник так, чтобы его стороны были на 0,5 см меньше ранее вырезанного отверстия.
3. Для прочности металлической конструкции сделайте стяжку в углах из монтажной пены.
4. Примерьте каркас, если подходит – обработайте края профиля напильником.
5. Покройте металл светлой антикоррозийной грунтовкой либо краской.
6. На готовый каркас приложите ранее вырезанный поликарбонат, уберите лишние края и прикрутите. Щели между материалом и каркасом заделайте герметиком. Края заготовки оклейте резиновой лентой.
7. Прикрепите шарниры, замок-вертушку, повесьте форточку.
8. Установите цепочку-ограничитель, чтобы порывы ветра не выломали створку.

Утепление и отопление

Помните, что растения хорошо себя чувствуют при температуре воздуха +25–30 градусов. Для Поддержания данных показателей внутри теплицы-термоса утеплите стены. Понадобятся светоотражатели – термоизолирующая либо фольгированная толстая пленка. Последовательность работ:

1. Все стыки, швы заделайте монтажной пеной.
2. Внутреннюю сторону стен накройте термоизолирующей пленкой. Жителям северных регионов рекомендуется создавать 2 слоя из фольгированной толстой пленки.

Защитить растения от вымерзания помогут следующие способы:

1. Теплый пол – водяной или электрический (к примеру, инфракрасный). Если нагревательным элементом служит электрокабель, его защищают металлической решеткой либо заливают бетоном.
2. Почва насыпается поверх бетона.
3. Выращивание зелени в горшках, вазонах.

Организация внутреннего пространства

После сооружения подземной теплицы-термоса займитесь ее внутренним обустройством. Нужно сделать следующее:

• разбить и оградить грядки;
• завести плодородную землю;
• провести электричество.

Размеры грядок зависят от величины землянки. При их планировании учитывайте следующе моменты:

• Ширина грядок – до 1–1,2 м. При превышении показателя будет неудобно ухаживать за культурами.
• Если землянка маленькая, разбейте 2 грядки вдоль продольных стен, в центре создайте дорожку шириной от 50 см.
• В просторной подземной тепличке разместите центральную посадочную полосу шириной до 1,5 м.

Высокая влажность воздуха, полив грядок приводят к тому, что дорожки становятся скользкими, на них образуются лужи. Чтобы этого не произошло, следуйте советам:

1. Установите борта-ограничители высотой около 5 см над землей.
2. Уложите дорожки кирпичами, блоками либо деревянными досками.

Грядки в теплице

Создавайте грядки высотой 25–30 см. Обрамляйте их шифером, металлическими листами либо деревом. Фиксируйте бордюр колышками. Внутрь созданного короба засыпайте грунт из:

• песка, садовой земли, перегноя, торфа (1:1:3:5);
• порубленной соломы, торфа, коровьего навоза (1:2:1).

Завершают обустройство помещения проведением электричества, установкой электроприборов (подойдут светодиодные лампы), монтажом дверей, фурнитуры, устройством системы водоснабжения, дополнительного обогрева. Чтобы сохранять тепло внутри подземной теплицы-термоса, используйте солнечный коллектор:

1. Северную часть крыши сделайте глухой, не пропускающей свет.
2. Обтяните подготовленную область черной пленкой. За день эта часть будет нагреваться солнцем, вечером отдавать тепло.

Преимущества и недостатки термотеплицы

Планируйте строительство с учетом особенностей конструкции. Подземная теплица для круглогодичного садоводства имеет следующие преимущества:

• Оптимальная температура. Зимой воздух прогревается до +10 градусов, летом – до 22 градусов. Когда на улице зной, растения защищены от перегрева. Благодаря углубленным стенам обеспечивается рассеянный свет, листва не обжигается солнцем.
• Круглогодичное использование, эффективность, универсальность. Можно применять зимой и летом для выращивания цветов, овощей, экзотических культур.
• Финансовая выгода. При масштабном выращивании постройка окупает себя в первые 2 года.
• Подойдет для разных регионов, особенно для местностей с коротким летом.
• Прочность, долговечность. Углубленные стены защищены от сильных ветров.

Теплица-термос внутри

Минусы подземной теплицы-термоса:

• Высокая влажность. Земля от осадков становится влажной, из-за чего ухудшаются условия внутри помещения. Следствие этого – развитие грибков, плесени, мха. Избежать данных неприятностей поможет установка приточно-вытяжной вентиляции.
• Трудоемкое строительство. Особенно сложны земляные работы, которые выполняются с помощью специальной техники. Соорудить небольшую тепличку можно своими руками с привлечением 2–3 помощников.

Видео

Экономная теплица в земле: 3 последовательные этапа возведения

Для личных потребностей или в качестве бизнеса в холодных регионах можно построить теплицу-термос. Ее главное преимущество – постоянная плюсовая температура даже в зимнее время. Возведения такой конструкции не составит особого труда, а материалами для постройки могут послужить подручные средства.

Принцип работы теплицы в земле без отопления

Обычные теплицы сконструированы таким образом, что внутри чувствуются температурные перепады. Но теплицы в земле работают другим образом. Из-за углубленной постройки стены работают как термос. Такая система позволяет существенно сэкономить на отоплении и электроэнергии.

Подземные теплицы отлично подходят не только для выращивания однолетних культур. Можно посадить многолетние растения. Также в таком парнике отлично сажать деревья и кусты.

Существует миф, что из-за небольшой высоты и углубленных стен рассада внутри парника недополучает солнечного света. Но это неправда. Через крышу проникает достаточно солнечных лучей для хорошего роста растений. Сама площадь крыши небольшая, поэтому и теплопотери меньше.

2 типа земляных теплиц:

1. Подземная. Стены полностью находятся под землей. Такие парники достаточно большие и в них выращивают многолетние культуры и деревья. Заглубление конструкции зависит от пролегания подземных вод.
2. Заглубленная. В этом случае лишь часть стену в 40-60 см уходит под землю. При этом надземная часть достигает 110 см. Постройка достаточно простая, но тепло она будет сохранять значительно меньше.

Крыши земляных теплиц достаточно пологие. Это может создавать неудобства зимой. Такой парник следует регулярно очищать от осадков, чтобы конструкция не разрушилась. Но в этом есть свой плюс. Такая постройка устойчива к сильным ветрам.

Плюсы и минусы подземной теплицы для круглогодичного садоводства

Перед возведением подземного парника следует все обдумать, оценить преимущества и недостатки круглогодичного садоводства. Для начала огородник должен знать, что заниматься выращиваниям культур может как новичок, так и опытный садовод. К тому же разводить культуры можно и на Украине с умеренным климатом, так и в Сибири с серьезными заморозками.

Плюсы подземного парника:

1. Даже без отопления в зимнее время парник-термос будет сохранять плюсовую температуру. Она будет составлять не ниже 10 градусов.
2. В летнее время овощи надежно защищены от ультрафиолета.
3. Доступность постройки. Заглубленная теплица не требует больших финансовых вложений. Это наиболее бюджетный вариант.
4. Круглогодичная теплица – идеальный вариант для организации бизнеса круглый год в России.

Чтобы построить надежное строение потребуется возвести прочный каркас. Также не нужно забывать о фундаменте, который обеспечит долговечность постройки. Но главная особенность теплиц под землей – воздушное пространство под пленкой или поликарбонатом.

Постоянная температура обеспечивается за счет отсутствия сквозняков. Советы специалистов о том, какой режим нужно соблюдать в теплицах, чтобы получить хороший урожай, читайте в статье: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/kakaya-temperatura-dolzhna-byt-v-teplitse

Лучше всего укрывать парник-термос поликарбонатом. Он гибкий, прочный, не пропускает ультрафиолет, сохраняет тепло и долговечный. Можно воспользоваться стеклом, но тогда растения будут страдать от переизбытка солнечной энергии.

Но такие теплицы имеют и минусы. К ним стоит отнести трудности при возведении строения. Также необходимо позаботиться о вентиляции. А уход за растениями в парнике-термосе может быть затрудненным.

Особенности сооружения подземной теплицы

Главный параметр, который обязательно нужно учитывать при строительстве – глубина постройки. Здесь следует учесть пролегание подземных вод и их зимнее промерзание. Если воды протекают неглубоко, то строительство зимней теплице весьма сомнительное. Углубленная теплице не должна достигать основного залегания подземных вод. Но грядки нужно разместить ниже уровня промерзания подземных источников в зимнее время.

Зимнюю теплицу заглубляют между подземными водами и их уровнем промерзания.

Стоит отметить, что есть 2 типа постройки: заглубленная и подземная. Второй вариант предусматривает оборудование лестниц и специальных ходов, чтобы получить доступ к уходу за растениями. Углубленная теплица обслуживается садоводом при подъеме крыши.

Теплицы с открывающейся крышей пользуются спросом. Некоторые виды таких теплиц описаны в нашем материале: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/teplitsy-s-otkryvayushchejsya-kryshej

Виды теплиц в зависимости от рельефа:

При строительстве парника своими руками важно учесть ровность рельефа. Горизонтальные теплицы имеют одинаковой высоты стены, а наклонные сооружаются на склоне. В этом случае важно максимально правильно использовать солнечную энергию.

В зависимости от занимаемой площади парники делятся на траншейные и котлованного типа. Первый вариант максимально длинный при небольшой ширине. Для котлованной теплицы потребуется вырыть углубление одинакового размера ширины и длины.

Подготовительные работы при возведении заглубленной теплицы

Любые строительные работы предусматривают подготовительные работы. Они включают выбор места строительства и непосредственно подготовку почвы. Зимняя теплица должна быть возведена на правильно выбранном участке.

Что нужно учесть при выборе места строительства:

1. Направление ветра. Желательно минимизировать порывистые и холодные ветра. Подземный парник устойчив к сильным ветрам, но при их постоянном наличии необходимо дополнительно укрепить теплицу. Для этого можно смонтировать специальный забор.
2. Освещенность участка. Место возведения парника должно быть хорошо освещенным, чтобы растения получали максимум света весь день.
3. Удобство при обслуживании. Нужно иметь постоянный доступ к постройке, поэтому теплицу нужно сооружать поблизости с местом жительства.

При возведении заборчика для дополнительной защиты не нужно делать постройку слишком близко к теплице. Этот показатель должен быть не меньше 8 см. Это связано с тем, что ветровой поток при столкновении с забором направляется вверх и может остудить парник.

Двускатная и односкатная теплица в земле своими руками

Можно сделать своими руками двускатную теплицу из кирпича. Это надежное строение, которое выдержит самые низкие температуры. В нем можно посадить любые культуры, деревья или рассаду. Само строительство может показаться достаточно дорогим, но нужно помнить о долговечности и экономии на отоплении, что быстро окупит парник.

Заливка фундамента должна проходить не выше уровня промерзания грунта. Глубина составляет 80-90 см. Вырианты прочного фундамента для теплиц описаны в статье: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/fundament-dlya-teplitsy

Нужно разделить такой парник термос на 3 функциональные зоны: рабочую, оранжерею и тамбур. Тамбур служит место установки систем климат-контроля. Крыша в этом отделении должна быть не прозрачной. Также тамбур может послужить складом для хранения инструментов. Утеплить это помещение можно минеральной ватой.

Последовательность возведения двускатной подземной теплицы:

1. Нужно вырыть котлован и залить фундамент. Глубина заливки – 80 см. Используется ленточное основание.
2. Возведение стен в один кирпич. Толщина стены становится 25 см. нужно установить окна выше уровня на 60 см. Чтобы обеспечить хорошее природное освещение расстояние между окнами составляет 2-3 кирпича.
3. Монтаж крыши. Двускатная крыша не позволяет осадкам оставаться на поверхности. Оптимальные угол наклона крыши – 25 градусов.

Обвязочные бруски нужно смонтировать снизу на толь. Его закрепляют при помощи стропил. В качестве покрывного материала может послужить стекло или поликарбонат. Второй вариант считается лучшим, так как стекло достаточно тяжелое и пропускает ультрафиолет. При этом оно и на порядок дороже поликарбонатных листов.

Стены нужно защитить оцинкованным козырьком. Его монтируют с отступом от стены на 8-10 см. Постройка достаточно долговечная. Она сможет прослужить не меньше 15 лет.

Подземные теплицы (видео)

Нередко огородники возводят подземные теплицы для круглогодичного выращивания культур. В парнике-термосе можно посадить даже деревья, которые требуют постоянных высоких температур. Так можно не только организовать выращивание для личных потребностей, но и устроить прибыльный бизнес. При этом благодаря уникальной конструкции затраты на содержания парника незначительные.

Теплицы для выращивания овощей круглый год: варианты обустройства

При наличии даже небольшой теплицы на приусадебном участке можно выращивать урожай не только в весенне-летний период, но и на протяжении всего года. Всегда приятно, когда к столу подают свежую хрустящую зелень, огурчики, мясистые помидоры, а если их можно вырастить на своем участке и получать круглогодичный урожай, то это вдвойне приятно. При благоприятных условиях в тепличных конструкциях можно добиться хорошего микроклимата, что позволяет использовать ее на протяжении всего года и получать урожай свежих овощей и фруктов.

Особенности

Для многих дачников привычны теплицы, внутри которых ощущаются перепады температур. Для теплиц, которые расположены в земле, этих недостатков не существует. У таких построек стены работают, как термос, благодаря чему можно не тратить много средств на отопление и электроэнергию. Теплица-термос позволяет получать круглый год урожай свежих сочных овощей и зелени.

Подземные конструкции подойдут для выращивания однолетних растений и многолетних культур. В парнике можно высаживать небольшие декоративные и экзотические деревья и кустарники, а также здесь можно наладить производство роз или иных цветов. Такая круглогодичная теплица позволит регулярно собирать овощи, фрукты, зелень и цитрусовые не только для собственного использования – продукты садоводства можно реализовывать на рынке, тем самым создавая свой небольшой бизнес.

Для того чтобы круглый год иметь урожай свежих овощей и фруктов, используют:

• односкатные конструкции;
• двускатные;
• арочные;
• блочные конструкции.

От того, какая выбрана форма для парника, зависит площадь и расположение конструкции.

Односкатную теплицу можно назвать наиболее простым строением. Такие теплицы можно часто увидеть пристроенными к основной жилой постройке.

Односкатные теплицы имеют следующие достоинства:

• конструкция стоит недорого;
• имеет хорошие свойства теплоизоляции, так как капитальная стена создает дополнительный источник тепла;
• на острых углах ската не остается снежный покров.

Односкатные парники используют только для домашнего пользования, где можно круглый год выращивать свежую зелень к столу или обустроить зимний сад. Для промышленных строений их не используют.

Двускатные теплицы располагают с севера на юг. Они представляют собой отдельно стоящее строение с разной длиной и шириной до 12 метров.

Такое сооружение имеет свои преимущества:

• используют в небольшом фермерском хозяйстве, подходит для частного использования;
• могут иметь разные размеры: от 30 до 300 кв. м, что позволяет снизить теплопотери в помещении;
• строение с хорошей теплоизоляцией и освещенностью.

Среди недостатков можно выделить то, что промежуточные стойки мешают наладить механизированный процесс. Конструкция имеет маленький угол наклона ската, поэтому требуется ручная уборка снега.

Ангарная теплица представляет собой сооружение из двускатной или арочной конструкции, имеет максимальную ширину до 25 метров. Благодаря тому, что внутри парника нет стоек, можно максимально использовать пространство внутри конструкции. Ангарные теплицы имеют большую ширину и угол наклона кровли до 30 градусов, благодаря чему потребуются дополнительные затраты, чтобы провести отопление. Для покрытия чаще берут армированную пленку или поликарбонат.

Ангарные теплицы имеют достоинства:

• благодаря своей конструкции растения получают максимальное количество освещения;
• есть возможность для применения механики для обслуживания;
• с арочных конструкций не нужно убирать снег вручную, так как он сходит сам.

Такие конструкции потребуют больших затрат как для строительства, так и в процессе эксплуатации, поэтому их целесообразно использовать для коммерции.

Блочные конструкции представляют собой ряд теплиц, которые соединяются по бокам. На местах стыка ставят опорную стойку, благодаря чему затраты будут ниже. Крыши разделены на отдельные секции с желобами для стока вод. Блочные конструкции могут иметь различную длину – иногда она достигает более одного гектара, поэтому такой вид теплиц используют только для промышленного использования.

Из достоинств можно выделить следующие позиции:

• наиболее дешевая конструкция для промышленных нужд;
• имеет высокую устойчивость от ветра и снежного покрова;
• на всех частях парника отличная освещенность;
• легко можно разместить все системы для функционирования: отопление, полив, освещение;
• теплица легко проветривается через крышу, на которой размещают форточки.

Недостатками такой конструкции можно считать то, что используется только до 70% площади. К тому же в углублении на крыше начинает скапливаться талая и дождевая вода, что требует дополнительного устройства системы для растапливания снега и стока талых вод. Блочные таблицы используют только для промышленных нужд – в частном домовладении их не рекомендуют применять из-за размеров и стоимости.

Если теплицу планируется построить на небольшом земельном участке, лучше всего подойдут подземные или заглубленные постройки, хотя для многих привычными являются теплицы, построенные в виде домика или арочной конструкции. Если построить конструкции такого типа, то растения будут получать солнечного света от 20 до 35%, а при наступлении холодов в них будет довольно холодно.

Школьный учитель физики Иванов предложил иной вариант постройки с односкатной крышей, которая имеет наклон 20 градусов и наглухо закрытую стену сзади, что позволяет использовать энергию солнца по максимуму. Благодаря такой конструкции можно получать урожай намного дольше.

Технология постройки называется скандинавской, так как ее стали использовать жители стран Европы с более суровым климатом. Такая уникальная конструкция практически не имеет недостатков. Главная особенность ее в том, что благодаря определенному наклону крыши солнечные лучи не скользят по поверхности, а падают перпендикулярно – это позволяет собирать урожай намного раньше.

Для многих культур плодоношение в теплице начинается на 20 дней раньше обычного срока созревания. Эта энергосберегающая конструкция, называемая еще вегетарий, позволяет получать урожай на порядок выше, нежели при обычных условиях.

Выбор конструкции

Многие садоводы считают, что, высаживая растения в заглубленные или подземные теплицы, они не получат необходимого количества солнечного света. Но это не так, ведь через крышу на растения попадает большое количество солнечного света, что обеспечивает их хороший рост.

При выборе конструкции для теплицы выбирают один из вариантов: подземный или заглубленный.

Для подземной теплицы характерна постройка стен, которые располагают под землей. Обычно их строят большими и приспосабливают для выращивания однолетних и многолетних культур и деревьев. От того, насколько глубоко будут пролегать подземные воды, зависит и глубина конструкции.

При заглубленной конструкции в земле оказывается только часть стены до 60 см, надземная часть находится над землей до 110 см. Углубленная конструкция сооружается довольно просто, хотя тепло в ней будет сохраняться меньше.

На крышах земляных теплиц в холодное время года скапливаются осадки в виде дождя и снега, поэтому их регулярно требуется убирать, иначе конструкция может разрушиться. Однако такие теплицы устойчивы к порывам ветра.

Полуподземные теплицы позволяют выращивать растения, которые будут обогреваться за счет земли, что позволит сэкономить денежные средства. Парник-землянка позволит без отопления сохранить тепло, которое будет стабильным на протяжении всего года.

Для растений очень важно, чтобы в круглогодичной теплице был регулярный полив с достаточной увлажненностью почвы, а также хорошая освещенность.

Для регионов с суровым климатом лучше использовать отопление в теплицах. Автономная теплица с обогревом позволит получать стабильный урожай весь период. Для обогрева тепличных помещений, которые функционируют круглый год, используют разные варианты.

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Подземная теплица, или теплица «с эффектом термоса» — техническое сооружение, строительство которых, с каждым годом набирает обороты. Особую популярность снискал такой тип постройки парника у тех дачников-растениеводов, которые предпочитают заниматься «работами на земле» не только в традиционные весенне-летние месяца, но и зимой. В данной статье пойдёт речь о том, как построить теплицу-термос своими руками.

Для чего делать подземные теплицы?

В строениях такого типа возможно круглогодичное выращивание овощей, пряных трав, цветов, причём даже тех видов и сортов, которые относятся к «капризным», теплолюбивым. Разумеется, культивирование растений в холодный период года возможен и в «наземных» теплицах, но в этом случае необходимо затратить немалые средства на поддержание должного микроклимата внутри парника (отопительное оборудование, принудительная вентиляция и система увлажнения воздуха).

При безошибочном проектировании и соблюдении технических норм и правил при строительстве углублённой в грунт теплицы, владелец сооружения на долгие годы получит возможность с минимальными затратами выращивать достойный урожай круглый год.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

• Несомненными преимуществами такой теплицы можно считать:
• круглогодичная эксплуатация, погодные условия не влияют на климатические условия внутри помещения;
• полноценное использование тепловой солнечной энергии, в том числе для дополнительного обогрева внутреннего пространства, что важно для выращивания экзотических теплолюбивых экземпляров;
• высокая энергоэффективность;
• при строительстве можно использовать бюджетные по цене строительные и отделочные материалы, что делает низкой себестоимость постройки.

• К минусам следует отнести:
• трудоёмкость изготовления;
• ограничение по ширине;
• высокий уровень грунтовых вод делает строительство проблематичным, а иногда — невозможным;
• прокладка стационарной системы вентиляции.

Требования к заглубленным парникам

Изначально, следует определиться с выбором места локации постройки. Поскольку это будет немалое пространство под землёй с обустроенными грядами для посадки растений, следует учитывать, что эффекта термоса, ради чего и затевается это трудоёмкое мероприятие, можно добиться углублением в почвенный слой на 2,2–2,4 м.

На такой глубине температура остаётся практически неизменной круглый год. Если потенциальные стены теплицы будут углублены лишь на один метр — годовые перепады температур составят от 3 до 14 градусов.

Типы подземных теплиц

Ознакомимся с основными видами углублённых парников.

Теплица в земле без отопления

Такой вариант постройки активно эксплуатировался и эксплуатируется индейским населением в холодных областях Южной Америки и носит название «Walipini». Это простейшее в исполнении, с минимальным применением строительных материалов сооружение, представляет собой прямоугольный заглублённый котлован, покрытый полиэтиленовой плёнкой или листами пластика.

Обогрев внутреннего пространства осуществляется солнечными лучами, обеспечивая устойчивый благоприятный микроклимат для растений. Оптимальная длина «Walipini» — 6 м, укрывной материал — плёнка, процесс вентиляции проходит с помощью труб из ПВХ.

Траншейная теплица

Траншейная теплица — строение, значительное по длине и с минимальной шириной, заглублённое до уровня промерзания грунта. Такая инженерная особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В регионах с более холодным климатом необходимо предусмотреть дополнительные источники тепла (дровяная печь, котлы с водяным контуром). Вход предусматривают в торцевой части, который подразумевает стационарные ступени вниз. Стены утепляют, монтируют принудительную вентиляцию.

Земляная теплица термос

Вышеуказанный вид строения бывает двух видов:

1. Подземная, в которой стены находятся полностью в земле на глубине больше двух метров. Степень заглубления зависит от залегания грунтовых вод. В таких парниках сохраняется постоянный круглогодичный температурный режим, что позволяет выращивать теплолюбивые «многолетники», кусты в регионах с холодным климатом.
2. Заглублённая. Более простой в инженерном исполнении вариант, при котором глубина ямы не превышает 60 см, стены — высотой от 50 до 110 см над поверхностью земли. Правда, при простоте постройки полуподземной конструкции, «страдают» теплосберегающие параметры.

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Рассмотрим основные этапы сооружения вышеуказанной теплицы своими руками.

Где выбрать оптимальное место для постройки

Земельный участок с естественным перепадом высот, предпочтительно, с севера на юг — идеальная площадка под строительство подземного парника. В этом случае, использование преимуществ естественного ландшафта позволит значительно снизить материальную нагрузку проекта. Если поверхность участка ровная, дислокация — с востока на запад (как и наземных теплиц). В идеале — выведение одной из сторон теплицы на южную сторону, тогда солнечные лучи максимальное количество времени будут проникать вглубь помещения.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Ориентировочный перечень необходимых инструментов и строительных материалов для постройки заглублённой теплицы:

• лопаты;
• молоток, кусачки, пассатижи;
• крепёжные элементы;
• дрель;
• шуруповёрт;
• мастерок;
• уровень;
• цемент;
• песок;
• ёмкость для строительного раствора;
• термоблоки;
• укрывной материал;
• плёнка для термоизоляционных работ;
• строительный скотч;
• пропитывающий защитный состав для деревянного пиломатериала;
• краска по дереву.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства заглублённого (Шотландского) парника — копка котлована. Если площадь потенциального углубления велика, то желательно применение механической спецтехники. Как было сказано выше, для создания устойчивого парникового эффекта и стабильного микроклимата, глубина должна составлять порядка двух метров.

Ширина не должна превышать 5 м, иначе возникнет необходимость дополнительного отопления. Длина зависит только от количества «свободного» пространства. Внутренние поверхности ямы тщательно равняют, утрамбовывают, чтобы в процессе дальнейшего строительства не было проблем с ровностью стен и установкой крыши.

Пошаговая инструкция изготовления

Основные строительные манипуляции при постройке тепличного помещения состоят из нижеприведённых пунктов.

Строительство стен

Во избежание осыпания грунта, ни в коем случае нельзя оставлять стены земляными, их нужно закрыть кирпичной кладкой. Это позволит избежать несчастных случаев в будущем. Помимо каменной кладки, укрепление стены можно обеспечить бетонным поясом. Специалисты советуют в строительстве стен использовать термоблоки, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Они помещаются на фундамент, и армируются металлом.

Система обогрева и утепление для теплицы

Утепляют стены следующим образом:

1. Тщательно промазывают стыки между блоками гидроизоляционным раствором, глубокие полости «запенивают» монтажной пеной.
2. Поверх кладки, закрепляют термоизоляционную плёнку на основе фольги. Таким образом, происходит сбережение тепла, а светоотражающий эффект значительно повышает влияние солнечной энергии на растения.
3. Самым доступным и дешёвым способом по аккумулированию тепла, являются ёмкости с горячей водой. Из-за парникового микроклимата, вода достаточно медленно будет отдавать тепло, поддерживая в ночные часы необходимую для роста и развития растений, температуру. Отрицательный момент — постоянная замена остывшей воды на горячую.
4. Использование электрических приборов также допустимо при необходимости дополнительного источника тепла. Необходимо строго выполнять правила техники безопасности, особенно в случае, когда возникает потребность в прокладке стационарных электрических конструкций (например, тёплый пол).
5. Схема таких инженерных коммуникаций рассчитывается и прорисовывается заранее, чтобы при монтаже не возникло технических препятствий.

Постройка крыши

Для сооружения каркаса, деревянные брусья пропитывают антисептиком. Теплицу-термос кроют односкатной или двускатной крышей. Если проектом предусмотрен второй вариант, дополнительно устанавливают коньковый брус, который «связывается» со стропилами, расположенными внутри тепличной коробки. Смонтированный каркас покрывается краской. Укрывным материалом кровли может служить стекло, плотный полиэтилен, сотовый поликарбонат.

Последний вариант предпочтителен, так как отличается долговечностью, простотой раскроя и монтажа. Выбирать листы необходимо большого размера, чтобы минимизировать число стыков. Чтобы избежать трещин при креплении к стропилам, дрелью проделывают отверстия в стропилах под крепёж шурупами. Межлистовые стыки проклеивают строительным скотчем.

Подземная теплица или хорошо забытое старое.

Вы здесь

Это тема для меня очень актуальна,в этом году мы задумали таки построить именно подземную теплицу.Я постараюсь выложить здесь всё,что я нашла в интернете по этому вопросу,далее,надеюсь,буду выкладывать фото и описание строительства собственной теплицы.

Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц – подземная теплица-термос. В ней реализована идея использования для обогрева и сохранения тепла естественной энергии земли. Ведь ни для кого не секрет, что на глубине средняя температура мало изменяется в течение годового цикла. Она остается там почти постоянной и зимой, и летом: колебания составляют всего несколько градусов. Использование этого факта в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным. Такая теплица работает в самые трескучие морозы, принося хорошую прибыль, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.
Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры. Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.
Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы. Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.
Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата. Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента. Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.
От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц. Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.
1.Котлован
Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее. Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10˚С, в зависимости от времени года.
Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована. Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы – рытье котлована -, конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.
Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.
В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению. По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.
2.Стены и крыша
По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант – термоблоки.
Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы. Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, – такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.
В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат – популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.
К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро. Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы. Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.
Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками. Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.
Двойное остекление делают двумя способами:
Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху;
Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.
После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.
3.Утепление и обогрев
Утепление стен проводят следующим образом. Предварительно нужно тщательно промазать раствором все стыки и швы стены, здесь можно применить и монтажную пену. Внутреннюю сторону стен накрывают пленкой термоизоляции. В холодных частях страны хорошо использовать фольгированную толстую пленку, покрывая стену двойным слоем.
Температура в глубине почвы теплицы выше нуля, но холоднее температуры воздуха, необходимой для роста растений. Верхний слой прогревается солнечными лучами и воздухом теплицы, но все-таки почва отбирает тепло, поэтому часто в подземных теплицах используют технологию «теплых полов»: нагревательный элемент – электрический кабель – защищают металлической решеткой или заливают бетоном. Во втором случае почву для грядок насыпают поверх бетона или выращивают зелень в горшках и вазонах.
Применение теплого пола может быть достаточным для обогрева всей теплицы, если хватает мощности. Но эффективнее и комфортнее для растений использование комбинированного обогрева: теплый пол + подогрев воздуха. Для хорошего роста им нужна температура воздуха 25-35 градусов при температуре земли примерно 25˚С.

Микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что непременно отразится на урожайности. Легко приживутся саженцы, превосходно будут чувствовать себя нежные растения. Такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.

Инструменты и материалы
цемент;
песок;
лопата;
тара;
мастерок;
штукатурка;
пенопласт;
термоблоки;
поликарбонат;
термоизоляционная пленка;
защитная пропитка для дерева;
гвозди;
молоток;
краска;
саморезы;
скотч.

А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»). При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне. Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.

Источники:

http://www.ogorod.ru/ru/main/stories/14023/podzemnaya-teplica-svoimi-rukami.htm
http://tytdacha.ru/sad-i-ogorod/parniki-i-teplitsy/podzemnaya-teplitsa-termos/
http://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/teplitsa-v-zemle
http://stroy-podskazka.ru/teplica/dlya-vyrashchivaniya-ovoshchej-kruglyj-god/
http://fermer.blog/bok/ogorod/teplicy/vidy-teplic/3733-izgotovlenie-podzemnoy-teplicy.html
http://fermer.ru/blog/88286/podzemnaya-teplica-ili-horosho-zabytoe-staroe-219357