Водяная колонка на даче своими руками: инструкция со схемой

Содержание

Как обеспечить участок водой: делаем простую колонку

Как говорила героиня известного фильма, кто возьмет билетов пачку, тот получит… А что, почему бы и не водокачку? Как обеспечить участок водой, да так, чтобы и колодец не рыть, и скважину не бурить? Проблема решается легко.

  • Сначала водопроводную трубу d 25 мм зажимаем хомутом и притягиваем ее к ваге, имеющей форму полубруса. С одной стороны трубы вворачиваем металлический наконечник, имеющий форму конуса.
  • Вдвоем, а далее, если есть возможность, то и вчетвером загоняем при помощи ваги трубу в грунт до упора.
  • При помощи муфты наращиваем еще одну трубу и с размахом (опять же при помощи ваги) загоняем трубу в грунт.
  • Точно так же наращиваем еще одну трубу и продолжаем загонять в грунт уже весь трубопровод, пока он не достигнет водоносного горизонта.
  • За один взмах трубопровод забивается на 40-50 см (если по глине).
  • Во время забивания рекомендуется проворачивать трубопровод по часовой стрелке и подливать сверху воду для облегчения забивки.
  • Затем надо будет вытащить весь став труб, вывернуть металлический наконечник из первой трубы и вместо него навернуть перфорированный отрезок трубы 1-1,2 м и заново опустить весь трубопровод в уже готовую скважину.
  • Изготовить и подсоединить к трубопроводу ручной насос (водяную колонку). Его устройство показано на чертеже.
  • Возможно подключение электрического насоса всасывающего действия.


Достоинства такой колонки: если весь необходимый материал заранее заготовлен, смонтировать все устройство можно за 5-6 часов. Конструкция проста, а материалы — вполне доступны. За 5-6 нажатий рукоятки набирается ведро воды.
Недостатки: Глубина залегания водоносного слоя не должна превышать 10 м. Невозможно пробить грунт в каменистых почвах.

Садовые колонки для воды: особенности и разновидности

Почти каждый горожанин в нашей стране имеет загородный дом или участок с дачным строением. Проживая на природе, вдали от городского шума, владельцы такой недвижимости стремятся иметь городские удобства. И наличие личного источника воды – один из главных элементов комфортной жизни за городом.

Дачи, построенные на новых участках, приходится оборудовать системами водоснабжения. Наиболее востребованной разновидностью таких систем являются колонки для воды.

Разновидности

Ответ на этот вопрос, какую колонку выбрать для дачи, зависит от множества факторов. Сейчас популярны декоративные колонки. Если вода на даче есть, но хочется украсить двор элементами декора в различных стилях, ставят колонку для украшения.

Множество колонок выполняют прямое предназначение и снабжают дачу водой:

  • водопроводная колонка;
  • водозаборная с электронасосом;
  • незамерзающая водоразборная.

Как правило, перечисленные образцы являются уличными.

Проще всего установить колонку на даче, если поблизости проходит труба водопровода.

С разрешения местных властей делается врезка в водопровод и колонка устанавливается в колодце, следуя инструкциям и чертежам. Ручные водопроводные колонки устанавливаются на пересечениях улиц и близко к тротуару для доступности.

Водонапорная колонка берет воду из центрального водопровода и создает давление при использовании. Если давление в трубопроводе низкое, не соответствует нормам, для функционирования колонки дополнительно устанавливают электронасос. Водозаборные с электронасосом устанавливают во дворе дачи. А если пробурить скважину в подвале дома, такая колонка будет снабжать водой в любое время года.

Материалы

Для установки садовой колонки нужен источник, из которого она будет качать воду. Если водопровод отсутствует, нужно бурить скважину. Сначала оценивают твердость грунта и глубину залегания водоносного пласта. Исходя из этого, делается вывод о том, какую скважину бурить.

Если водоносный слой находится глубже 50 метров, предполагается глубинное бурение артезианской скважины. Самостоятельно такое бурение произвести невозможно. Глубинным бурением занимаются специалисты с соответствующим оборудованием:

  • бур с бурильной штангой;
  • бурильная вышка;
  • рабочая лебедка;
  • обсадная труба.

Для неглубоких скважин используют ручное бурение без бурильной вышки.

Абиссинская скважина – самый простой водозабор, который пробивается вручную. Для пробивания скважины нужны:

  • толстостенные металлические трубы длиной 1,5-2м, с резьбой на концах, диаметром 25 мм;
  • труба 1м с отверстиями, диаметром 8мм, расположенными в шахматном порядке;
  • конус стальной диаметром 45мм;
  • муфты соединения стальные;
  • кувалда для забивания трубы;
  • мелкая металлическая сетка;
  • обратный клапан;
  • ручной насос (водяная колонка), электронасос.

Глубина абиссинского колодца составляет не более 15 метров. Столько метров трубы, нарезанной на отрезки, используют при установке колонки-скважины. Диаметр трубы рассчитывается, исходя из того, какой насос будет использоваться при откачке воды. Если диаметр трубы 5-7 см, при забивании используются стальные пруты.

Как сделать своими руками?

Место бурения скважины для установки садовой колонки выбирается не ближе 30 метров от канализации, выгребной ямы. На расстоянии 15 м от любых строений. Желательно ориентироваться на влажность почвы.

К трубе с отверстиями приваривается стальной конус, наматывается и закрепляется металлическая сетка. Конструкция выглядит как копье.

Стальной конус входит в грунт как игла, а труба с отверстиями и сеткой фильтрует воду, когда достигнет ее.

По мере погружения трубы в грунт с помощью соединительной муфты присоединяется следующий отрезок с резьбой. Для того чтобы труба легко входила в почву, место скважины поливают водой. Чтобы определить, достигла ли труба водоносного горизонта, в трубу наливают воду. Если вода уходит вниз, труба достигла водоносного слоя. Если нет, бурение продолжают. Чтобы скважина была эффективнее, нужно заглублять трубу ниже обнаруженной воды.

Если труба при забивании достигла верхнего слоя, в который попадают сточные воды так называемой верховодки, нужно вбивать еще глубже. Когда из скважины начнет поступать вода, в трубе устанавливают обратный клапан и подсоединяют шланг насоса. Откачивать воду из скважины нужно до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Для того чтобы определить качество воды, нужно отправить ее на анализ в СЭС. Прозрачность воды должна быть не меньше 30 см. Обязательно проверяется жесткость, щелочность, хлориды.

Когда появился источник воды, на даче устанавливается колонка. Монтаж примерно одинаков в колодце централизованного водоснабжения и в грунте скважины. Для колодца водопровода устанавливают две бетонные трубы, а для колонки в грунте – одну. Чем глубже трубы в земле, тем выше морозоустойчивость конструкции. Рекомендуемая глубина залегания трубы – 0,75-4 метра.

Чтобы вода в колонке не замерзала зимой, она должна быть постоянно в работе, на протоке. Поскольку в зимнее время дачи посещают редко, обычно с целью попариться в баньке, принимают дополнительные меры, чтобы зимой источник воды не замерз. Стояк заблаговременно сливают, стенки колодца утепляют, обкладывая изнутри теплоизоляционным материалом.

Не всегда утепление помогает при сильных морозах, поэтому при обустройстве колонки врезают дополнительное оборудование. Например, так называемый кран Маевского. Он сливает воду из стояка, тем самым предотвращая замерзание. Продавцы этого оборудования предоставляют чертежи со схемами подключения.

Незамерзающая колонка на даче будет снабжать водой в любое время.

Красивые примеры

Колонки из литейного чугуна, стали, алюминия в декоративном исполнении функциональны в подаче воды. Они просты в обустройстве, надежны в эксплуатации. Зимние колонки оставляют в морозы, предварительно слив воду из гофрированной трубки.

Промышленность производит множество необычных по форме дачных колонок. Они украшены резьбой, различными декоративными элементами. Можно встретить модели в форме старинного умывальника. Обычный кран декорируют в стиле римских терм с каменными купелями. Для любителей морской тематики дачный умывальник расположен под иллюминатором стилизованной каюты.

Садовая колонка для воды, если ее грамотно задекорировать, станет украшением дачного участка.

О том, как забить скважину своими руками, смотрите в следующем видео.

Читать еще:  Как сделать систему автоматического полива комнатных растений своими руками

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Защита водоразборной колонки от замерзания своими руками

На каждой даче, либо приусадебном участке, имеется источник водоснабжения — колонка или колодец. Колодец иметь конечно лучше чем отвод от сетевого водопровода по многим причинам. Вода из колодца естественно чище и полезней и для человека и для полива растений. При низких температурах зимой вода не замерзает, так как термальное тепло не дает ей превратится в лед. Но не у каждого дачника есть возможность иметь колодец либо скважину на своем участке. В основном дачники пользуются отводами от сети водопровода общего пользования. Никаких нареканий в летнее время конечно нет кроме того, что могут отключить воду по причине какой-нибудь поломки или аварии на водоканале. А вот в зимнее время с колонкой беда. Все дачники имеющие на дачном участке баньку всегда зимой приезжают попарится, помыться.

Но у тех владельцев которых стоят колонки вода зачастую замерзает в стояке и образуется сразу целый комплекс проблем. Как быть, чем разморозить и прочая круговерть. И так проблема очень серьезная и требует своего разрешения. Нужно заглянуть в саму суть проблемы — почему замерзает вода, и как это предотвратить? Вода замерзает в стояке от низкой температуры, зачастую всякого рода утепление колонки не спасает, так как морозы у нас крепкие. Но автор нашел простое и гениальное решение этой проблемы. В нижней части трубы при заглублении в землю он установил тройник и кран Маевского. И вот как это работает, спускной кран находящийся ниже уровня земли не замерзнет, так как выше оговорено термальное тепло земли не даст промерзнуть трубе, а с верхней части трубы вода сольется в дренаж через кран Маевского и стояк останется сухим до подземной его части, что и предотвратит замерзание стояка. И так теперь рассмотрим, как автор все это делал и что для этого ему понадобилось.

Материалы: кран Маевского, тройник, переходник, фум лента.
Инструменты: набор ключей, газовый ключ, отвертка, плоскогубцы.

Первым делом автор все подготовил.


Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как самостоятельно сделать колонку своими руками

Изготовление насоса собственноручно вовсе не представляет собой неразрешимой задачи, как может показаться на первый взгляд. Устройство не представляет собой ничего сложного, в нем нет замысловатых деталей, которые нельзя сделать своими руками. Рассмотрим подробнее устройство насоса и способы как сделать колонку на скважине.

На трубе водозаборника поз.2 рис.1 (скважины) установлен обратный клапан поз.3. его назначение – препятствовать оттоку воды обратно в скважину путем перекрытия отверстия. При подъеме рукоятки поз.7 поршень поз.4 через шатун поз.5 поднимается и втягивает воду внутрь корпуса насоса. При этом обратный клапан приподнимается из-за создавшегося разрежения и пропускает жидкость внутрь. При остановке рукоятки давление уравнивается и обратный клапан под собственным весом перекрывает отверстие в заборной трубе.

При перемещении рукоятки вниз открывается лепестковый клапан на поршне и вода из нижней части корпуса насоса поступает в верхнюю надпоршневую часть. При следующем цикле перемещения рукоятки очередная порция воды поступает в нижнюю часть, а из верхней изливается через отверстие в корпусе.

Основные узлы – конструкция и материалы

Как и любое устройство, колонка состоят из ряда узлов и деталей и чтобы сделать ее своими руками, нужно иметь четкое представление и понимание их функций и назначения.

Фланец нижний

Назначение этой детали – крепление заборной трубы во внутреннем отверстии, предпочтительно на резьбовом соединении. Если нет возможности нарезать резьбу – можно просто запрессовать ее в фланце. Кольцевая проточка предназначена для размещения уплотнения, в нее входит торец корпуса насоса. При отсутствии доступа к токарным работам можно ее вовсе не выполнять, а просто наклеить резиновое кольцо в месте опоры корпуса. Материал – предпочтительно сталь, можно заменить ее текстолитом или капролоном. Оба материала хорошо обрабатываются и обладают достаточной прочностью. Отверстия по углам – для стяжки изделия шпильками.

Обратный клапан

Назначение – препятствие оттоку жидкости обратно в скважину

Рис.2. Обратный клапан

Корпус клапана поз.1 рис.2 изготавливается из металла, по оси выполнено отверстие с резьбой М6. По нижней плоскости наклеивается резина поз.2, желательно применить пористую толщиной порядка 3 – 4 мм. Деталь поз.3 – отвес – предназначен для предотвращения опрокидывания клапана. Деталь легко сделать своими руками.

Сборка нижнего строения насоса производится следующим образом:

Поз.1 на рис.3 – ограничитель хода обратного клапана, его высота порядка 40 мм, ограничителем является кольцо на стойках. Его назначение – предотвращение слишком большого подъема клапана с последующим перекосом и заклиниванием. В зависимости от применяемых материалов выбирается способ крепления стоек и упора. Стойки можно крепить напрессовыванием, или сваркой, если они металлические, или клеем, если используется пластик.

Поршень

Это, пожалуй, основная деталь всей колонки, от качества изготовления которой своими руками зависит работа всего устройства.

Рис.4. Конструкция поршня с перепускным клапаном. Конструкция показана с осевым смещением для наглядности изображения

Назначение детали – загрузка жидкости в верхнюю часть насоса через перепускной клапан при циклическом перемещении вверх – вниз.

Работа узла происходит следующим образом:

  1. При перемещении вверх лепесток под воздействием отрицательного давления в заборной трубе, перекрывает отверстия в корпусе поршня, вследствие чего вода в верхней части поднимается к сливному отверстию в корпусе и свободно изливается через него.
  2. По достижению поршнем верхней точки давление уравнивается и лепесток опускается на место, перекрывая отверстия. Затем, при перемещении поршня вниз создается положительное давление на лепесток и он открывается, пропуская очередную порцию воды в верхнюю часть.
  3. При повторном цикле весь процесс повторяется, что позволяет выбирать воду из скважины по мере необходимости.

Конструктивно все детали элементарно просты для изготовления своими

Материалом для изготовления поршня лучше выбрать текстолит в прутке, диаметр которого на 1 мм меньше внутреннего диаметра корпуса. Однако это специфический материал для механической обработки и приобрести его вряд ли представится возможным. Можно посоветовать изготовить многослойную деталь из клееного листового текстолита, гораздо более распространенного.

Можно пойти и другим путем – изготовить поршень из древесины твердых пород, начиная от березы и заканчивая дубом. Недостатком можно считать способность этого материала впитывать воду, при этом набухая. Чтобы избавиться от этого эффекта, можно прокипятить деталь в олифе в течение примерно полутора часов.

Внимание! Такую операцию нужно производить на открытом воздухе вдали от строений ввиду чрезвычайной пожарной опасности горячей олифы.

Кольцевые проточки на корпусе, предназначены для уплотнений. Подобрать стандартные детали сложно, поэтому порекомендуем воспользоваться старым дедовским способом, который применяется и в настоящее время.

Проточки следует заполнить намоткой нитки, лучше капроновой. По ходу намотки нужно периодически промазывать ее вазелином, самым обычным, из аптеки. Такие уплотнения могут работать годами без замены, а сделать их своими руками не составит труда.

Диаметр намотки должен быть чуть больше внутреннего диаметра трубы корпуса колонки.

Деталь 2 рис.4 – шток – прижимает лепесток к поверхности через посредство шайбы поз.3. Нужно обратить внимание на обязательное использование стопорящих устройств для штока. Ввиду применения постоянных знакопеременных нагрузок резьбовые соединения могут ослабевать.

Фланец верхний

Назначение этой детали – поддерживать направление шатуна при откачке воды и соединять все устройство воедино путем использования стягивающих шпилек.

Его устройство несколько отличается от подобной нижней детали, что обусловлено поперечным перемещением шатуна по отношению к оси устройства.

Рис.5. Верхний фланец, показан снизу

Кольцевая проточка на этой детали так же может быть проигнорирована, как и для соответствующей нижней детали, а уплотнительное кольцо можно приклеить или просто аккуратно установить при монтаже. Размер щелевого проема зависит от толщины шатуна, он должен быть шире детали приблизительно на 2 мм. Для выполнения щели достаточно просверлить ряд отверстий по мету нахождения этого элемента конструкции, а затем распилить их своими руками напильником. Углы необходимо сделать притупленными, иначе они травмоопасны.

Корпус

Изготавливается из трубы подходящего диаметра. Соотношение диаметра заборной трубы из скважины и трубы корпуса должно быть в пределах 1 : 2 – 2,5 раза. Этот показатель обеспечит достаточную производительность колонки для комфортного применения.

Идеальным вариантом чтобы сделать корпус своими руками следует считать использование пластиковой трубы из полиэтилена низкого давления.

Следует предостеречь от использование электросварных труб. Технология их изготовления предопределяет наличие не внутренней поверхности, так называемого грата, то есть выступа от сварки. Удаление его трудоемко и требует обязательной расточки, что своими руками качественно не выполнить.

Читать еще:  "Подъёмный кран" для дачи, приспособление

Использование цельнокатаной нержавеющей трубы – идеальный вариант, но ее внутренняя поверхность нуждается в очень трудоемкой доработке – шлифовки, хонингования, полировки, так, что сделать это в домашних условиях своими руками проблематично.

Кроме того, для труб из любого металла характерна способность реагировать с растворенным в воде сероводородом с потерей качества поверхности.

Труба из ПНД имеет достаточно хорошую внутреннюю поверхность для использования без доработки, легко поддается обработке своими руками при подгонке торцов.

Рис.6. Корпус колонки из трубы ПНД со сливным отверстием

Диаметр сливного отверстия нужно сделать не менее 50 мм, чтобы сброс воды на каждом качке успевал утилизировать откачанную дозу жидкости.

Заключение

Что бы ни было причиной самостоятельного изготовления колонки на загородном участке, выполнить самодельный агрегат интересно и престижно. Тем более, если использовать подручные средства. Успехов вам!

Как сделать водопровод на даче своими руками: правила прокладки, монтажа и обустройства

Воды в загородном доме расходуется много: для полива, хозяйственных и бытовых нужд. Необходим источник с хорошим дебитом. Сезонное или постоянное проживание влияет на схему водопровода на даче.

Водопровод на даче своими руками.

Выбор источника водозабора

В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.

Водяная скважина

Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.

Глубина скважины – от 15 м, где удается обнаружить водоносный пласт. Он преимущественно песчаный, поэтому вода может содержать механические примеси, которые удаляются несложными фильтрами. На такую глубину не проникают нитраты, бытовые отходы, поэтому качество воды высокое. Скважина дает 1,5 м³/ч воды – для загородного участка хватает. Ее сложнее обслуживать, чем колодец. Требуются регулярные чистки, промывки, профилактика.

Водопровод из колодца

На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.

Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.

Водопровод из колодца.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги временного водопровода раскладывают по земле, соединяют переходниками, которые изготовлены из пластмассы или оцинкованного металла. Пользуются также специальными защелками. На них с одной стороны надевают шланг, на другой есть разъем с пружиной. Соединение и разъединение происходит мгновенно, стык надежный.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Обустройство зимнего водопровода сложнее. Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием.

Устройство типовой водопроводной системы

В состав водопроводной системы входят отдельные элементы:

  • водяной насос;
  • трубы с запорно-регулирующей арматурой;
  • приборы контроля, регулировки давления – манометр и реле;
  • гидроаккумулирующий бак;
  • сливное устройство.

В схему могут входить накопительный бак, приборы фильтрации, нагреватели воды. В насосных станциях основные элементы расположены не по отдельности, а объединены общим каркасом.

Выбор насоса

Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:

  • глубину скважины, колодца;
  • потребляемый объем жидкости;
  • дебит источника;
  • напор воды.

Выпускается 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Последние применяются только для забора воды из колодцев. Их устанавливают снаружи, они способны поднять воду с максимальной глубины 8 м. Для скважины или более глубоких колодцев этот тип помп не подходит. Разновидность поверхностных насосов – станции, работающие по тому же принципу. Это компактные агрегаты, включающие, кроме помпы, гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Они полностью готовы к работе, настроены – требуется только подключить.

В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.

Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.

Какие трубы подойдут для дачного водопровода

Водопроводы из пластика.

Металлические трубы сейчас практически никто не использует – нужна сварка, быстро ржавеют. Современные водопроводы – из пластика, им коррозия не страшна. Существует несколько видов пластиковых труб, характеристики которых определяются свойствами материала.

Из полиэтилена низкого давления (ПНД) – привлекают простотой сборки с помощью специальных резьбовых фитингов, которые закручиваются руками. Соединения выдерживают давление до 4 атм – больше на даче насосы не создают. Другие положительные качества труб ПНД:

  • служат 50 лет;
  • не боятся ржавчины, агрессивных химических веществ;
  • выдерживают температуру до -60°С.

Материал редкий по морозостойкости. Если внутри замерзнет вода, трубы растягиваются, но не лопают. После размораживания приобретают прежние формы. Поверхность внутри гладкая, без малейших шероховатостей, отчего не скапливаются отложения – им не за что зацепиться.

Когда из труб ПНД проведен разборный летний водопровод, пользуются с осторожностью. Если наступить на такую трубу, которая лежит сверху на земле, можно повредить.

Еще делают трубы для водопровода из ПВХ – поливинилхлорида. Они дешевле ПНД, но некоторые характеристики ниже: ломаются при замерзании, менее устойчивы к воздействию ультрафиолета. Остальные показатели наравне с ПНД.

Фитинги для монтажа не применяют. Поверхность легко царапается, это нарушает герметичность соединения. Используют специальный клей – получается прочный шов, который выдерживает 12 атм. Применение для наружного водопровода нежелательно из-за недостаточной прочности. При укладке в траншею закрывают защитной оболочкой.

Полипропиленовые трубы можно использовать для дачного водопровода. Разборный на поверхности из них не получится – соединения неразъемные, трубы не сгибаются. Для монтажа необходимо иметь специальный паяльник. Соединительные элементы – особые фитинги, которые впаиваются в трубы намертво.

Водопровод из полипропилена обойдется дороже, чем из других материалов. Все дело в фитингах, которых требуется много – для соединения труб, выполнения поворотов. Неоспоримое преимущество – высокая надежность, устойчивость к механическим повреждениям.

Разборная и запорная арматура

На улице устанавливают задвижки из чугуна, бронзы или кран-буксы. В помещениях – смесители, которые для улицы не подходят. Шаровые краны под открытым небом нежелательны. Они чувствительно реагируют на температурные колебания, корпус может разрушиться даже при заморозках, если в нем осталось немного воды.

Водоразборный узел – это сложный комплекс из задвижек, которыми перекрывают ответвления в системе. Кроме них включает устройства фильтрации, приборы для измерения, контроля и регулировки давления.

Контроль давления в системе

Контроль давления в системе.

Для нормальной работы системы в ней поддерживают постоянное давление 2,5-4,0 атм. Более высокое или низкое нежелательно. Обеспечивают эти параметры реле давления и гидроаккумулятор. Они предупреждают гидроудары, а при превышении верхнего порога отключают насос.

Гидроаккумулятор – это бак цилиндрической формы, в который закачивается вода. Контроль давления и управление им осуществляется совместно с реле. Когда емкость наполняется водой, мембрана гидробака толкает шток, который заставляет контакты реле разомкнуться. При расходе воды падает давление, шток возвращается, замыкаются контакты, включается насос. Для визуального контроля давления и регулировки реле служит манометр.

Читать еще:  Каменный грот с водопадом своими руками? Легко!

Водонапорный накопительный бак

Вместо гидроаккумулятора возможно установить водонапорный бак. Размещают его в самой высокой точке в доме или на улице. Используют бочки или другие емкости из пластика. Для летнего водопровода проблем с установкой не возникает: можно устроить площадку на столбах – заодно получится душ.

Водонапорный бак для зимнего водопровода подготовить сложнее. Его необходимо спрятать в помещении, например на чердаке. Обязательна надежная теплоизоляция из пенопласта или минеральной ваты. Нужна хорошая крышка, иначе мелкие частицы утеплителя попадут в водопроводную систему.

Сливной клапан для консервации системы

Для ремонта или при длительном отъезде из системы сливают воду. Для этого служит сливной клапан, который устанавливают в нижней точке после насоса. Когда помпу отключают и открывают клапан, вода под уклоном движется по трубе обратно. В глубоких скважинах и колодцах устанавливают в обход основного трубопровода байпас и обратный клапан.

Как организовать канализацию для утилизации воды

На даче необходимо сооружение автономной канализации. Выгребная яма не решает проблему – она не отвечает санитарным нормам, соответствующие службы могут запретить пользоваться.

Сооружают септик, в котором вода очищается несколькими способами: механическим и анаэробными бактериями. Строят минимум 2 резе

рвуара. В первом стоки отстаиваются, тяжелые фракции падают на дно. Немного осветленная жидкость перетекает во вторую емкость без дна, откуда фильтруется в почву.

Это самая простая схема септика, хотя есть более сложные из 3 емкостей. Строят из колодезных колец, кирпича, покрышек, приспосабливают еврокубы. Можно купить заводские септики. Преимущества по сравнению с выгребной ямой очевидные: практически нет запахов, вызывать ассенизаторскую машину приходится реже.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

  • глубину промерзания почвы;
  • на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
  • рельеф;
  • подземные коммуникации;
  • постройки на участке и его границы;
  • точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

  • ножницы для резки пластиковых труб;
  • ключ газовый и разводной;
  • пистолет для герметика;
  • нож, наждачную бумагу;
  • рулетку, карандаш.

Если трубы полипропиленовые, понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

  1. Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
  2. Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
  3. Второй конец водопроводной трубы подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
  4. Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
  5. Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
  6. Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Разобраться с тонкостями прокладки водопровода на даче поможет видео.

Сооружаем ручную водокачку

Здравствуйте, дорогие друзья. Летняя пора в самом разгаре, и мы не останавливаемся в своем стремлении сделать наш дачный участок еще лучше. На этот раз пришло время заняться ручной водокачкой, или колонкой, которая перестала работать в этом году.

Неподалеку от дачных участков протекает река Чирчик. Из подземных вод этой реки мы и получаем воду с помощью водокачки. Но со временем уровень воды в реке постепенно падает. Причина тому поля, на которые направляют воду из реки. Поэтому труба, вбитая на глубину 3 м, уже не достает до подземных вод.

Сперва решили реконструировать старую ручную колонку. Но, к сожалению, время не пощадило каркас всего оборудования, и проще построить новый, вбив трубу на глубину 5 м. Такая глубина идеально подойдет для нашего региона и прослужит долгое время.

Новая водокачка строилась в течение 4 выходных дней. На первых этапах строения при себе не было фотоаппарата, и интересные кадры останутся в памяти нашего сознания. Но чтобы вы воспринимали картину как единое целое, я дополню определенные этапы строительства результирующими кадрами.

На первой неделе необходимо было выбрать место для строительства шахты и определиться с размерами и глубиной ямы. Рыть 5-метровую яму сложно, поэтому приняли решение рыть яму на глубину 3 м, после чего забивать трубу на глубину еще 2 м. Это будет проще реализовать технически, но необходимо качественно сварить трубу.

Первый метр шахты был выкопан за 2 часа безостановочной работы. Ощущение всемогущества наполняло нас позитивом, и было ощущение, что работа завершится за 1 день. Но этому не было суждено осуществиться. На глубине 1,5 м начинается каменистая почва. Лопаты уже не помогают. Приходиться работать руками. На то, чтобы выкопать шахту глубиной 3 м, ушло 2 дня. Для того чтобы шахта не рушилась, ее необходимо было обшить нержавеющей сталью. Благодаря дедовской бережливости у нас оказались огромные листы стали, которые пошли на этот объект. В основном на этом этапе проводились силовые и сварочные работы. Необходимо было плотно разместить металл и сварить правильной цилиндрической формы. На этом выходные завершились, как и завершилась работа.

К следующей неделе мы приготовили метровые трубы диаметром 100 мм. Штатный сварщик прекрасно сварил конструкцию длиной 5 м.

Чтобы вбить трубу в землю, на острие нужно установить металлический кол. К этому, необходимо было сделать отверстия, через которые вода будет подниматься вверх. Чтобы не качать песок или другой мусор, область отверстий заполняем солью. Это потрясающий фильтр, который прекрасно очищает воду.

Забивать 5-метровую трубу — фантастическое занятие. С учетом того, что шахта глубиной 3 м, труба поднималась на высоту 2 м над уровнем земли. Чтобы бить молотом по трубе, смастерили леса, с которых делали ударные размахи. Сказать, что было страшно за свое здоровье и здоровье своих родных, — ничего не сказать. Труба не стоит на месте, и нужно было придерживать ее при ударах молотом. Масса молота 15 кг. С учетом размаха сила удара настолько огромная, что неправильный размах может привести к летальному исходу. Нервы звенели на пределе. Но все же мы сохранили хладнокровие и решили данную задачу. С большим трудом удалось вбить трубу на глубину 2 м, после чего забросили работу на этот день.

На следующий день оставалось покрасить трубу и приварить ее к качку. Это оказалось приятным времяпрепровождением после ударного дня.

Ручной насос был взят со старой водяной системы

После всех пусконаладочных операций мы начали качать воду. На удачу, насос заработал, но вода была грязная. Это обычное дело при первых запусках таких установок. В течение пары часов вода очистилась, и ее можно было использовать в быту.

Также мы подключили водяной электронасос, чтобы проверить тягу с 5-метровой глубины.

Понятно, что нашему счастью не было границ. Мы горды за себя и свои возможности. Добились того, что запланировали. Это лучшее состояние человеческого разума!

Вода необходима на дачном участке. Жаловаться на то, что у нас не всегда есть вода, неправильно. У многих ее вообще нет. Но чтобы отдых был прекрасен, без нее никуда. Расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь при «добыче» воды и какие автоматизированные решения выбрали для себя.

Источники:

http://maja-dacha.ru/kak-obespechit-uchastok-vodoj/
http://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/oborudovanie/sadovye-kolonki/
http://usamodelkina.ru/7089-zaschita-vodorazbornoy-kolonki-ot-zamerzaniya-svoimi-rukami.html
http://oburenie.ru/skvazhiny/kak-sdelat-kolonku-svoimi-rukami.html
http://vodasovet.ru/vodoprovod/kak-sdelat-vodoprovod-na-dache
http://7dach.ru/giallorossa/stroim-novyy-vodyanoy-kachok-2625.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector