Дачный водопровод: не так сложно, как кажется

Содержание

Дачный водопровод: не так сложно, как кажется

С помощью такого водопровода, изготовленного на базе погружного насоса, можно наполнять водой бочки для полива огорода и парников; бак, вода из которого используется в душе; рукомойник, который находится на улице рядом с кухней; накопительные емкости для приготовления пищи и мытья посуды.

Без лишнего шума

Для дачного водопровода лучше всего использовать металлопластиковые трубы диаметром 16 мм. Они легкие, их можно изгибать и соединять отдельные участки труб с помощью фитингов, не используя каких-либо приспособлений для их обработки и монтажа.

Но для изготовления водопровода нужно решить некоторые проблемы. Для начала нужно соединить насос с трубой таким образом, чтобы насос издавал как можно меньше шума во время работы. Если над колодцем имеется домик, расположенный на бетонном кольце колодца, а также настил из досок, который тоже опирается на это кольцо, то во время работы насоса все это сооружение будет издавать неприятное гудение.

Распределитель внутри домика колодца. На фото виден тумблер для включения насоса на длительное время.

Чтобы его уменьшить, нужно погружной насос прикрепить к настилу из досок не напрямую — с помощью шнура, который входит в комплект к насосу, а прикрепить к этому шнуру отрезок резинового жгута или тонкого резинового шланга длиной около одного метра, и уже к нему крепить шнур от насоса. При этом шнур отрезать не нужно: в нужном месте на нем делается петля, и к ней прикрепляется конец резинового жгута. Остальная часть шнура свободно, без натяжения выводится на настил и там прикрепляется. Шланг от насоса крепится к распределительному устройству с помощью тройника.

Распределительное устройство состоит из двух шаровых кранов, один из которых всегда должен быть открыт, а второй — закрыт. Переключение кранов нужно производить при выключенном насосе. Через один кран поток воды направляется в бочку для полива огорода, а через другой вода поступает в магистраль водопровода. Распределитель закреплен на отрезке бруса или трубы с таким расчетом, чтобы концы бруса (или трубы) находились как можно дальше от середины доски, которая является настилом. Под концы бруса нужно проложить прокладки из резины. Такое крепление распределителя снижает уровень гудения работающего насоса, которое передается через шланг.

При такой конструкции распределителя нужно предусмотреть аварийное отсоединение шланга от насоса. Это аварийное состояние может возникнуть в том случае, если по забывчивости будут закрыты оба крана и в шланге возникнет высокое давление при включении насоса. Для аварийного отсоединения нужно в верхней части шланга установить штуцер и шланг от насоса надеть на него, не закрепляя его с помощью хомутика. При повышении давления воды шланг соскакивает со штуцера и насос работает без нагрузки. Чтобы отсоединенный шланг не упал в колодец, его в верней части (около штуцера) нужно обмотать несколькими витками шнура и конец шнура закрепить в удобном месте.

Пульт управления

На нашем участке вода поступает на кухню, которая находится на некотором удалении от колодца. Между кухней и колодцем находится душ, на его крыше установлена бочка, которая также наполняется при помощи того же погружного насоса. На наружной стенке душа установлен второй распределитель, который переключает поток воды либо на наполнение бочки, либо на наполнение накопительных емкостей, находящихся на кухне.

Накопительный бак с водомерной трубкой

Около входа в кухню стоит уличный рукомойник. Он также наполняется водой из общей магистрали. Вода к рукомойнику поступает при помощи металло-пластиковой трубы, которая подсоединена к общей магистрали при помощи тройника. Перекрывается вода, поступающая в рукомойник, шаровым краном, который находится непосредственно возле умывальника. Далее вода поступает внутрь помещения кухни. Там имеются две накопительные емкости.

В качестве одной используется стеклянная трехлитровая банка, вода из которой идет на приготовление пищи. Другой является бак из нержавеющей стали емкостью 40 л. Вода из этого бака используется для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Бак наполняется водой наполовину, уровень воды в нем контролируется с помощью водомерной трубки, в которую опущен шарик из пробки. Труба, через которую бак наполняется водой, не имеет крана. Поэтому в водопроводной магистрали никогда не создается избыточное давление. Так как стеклянная банка находится рядом с баком, то для того, чтобы при открытом кране, через который наполняется эта банка, вода поступала не в бак, а в банку, нужен тройник, который распределяет поток воды между баком и банкой (как подключить, показано на фото).

Подключение накопительных емкостей в помещении кухни

Для наполнения бака 20 л воды требуется около двух минут.

Чтобы не стоять у выключателя, который находится в помещении кухни рядом с накопительными емкостями, и не ждать, пока бак наполнится водой, можно сделать простой пульт управления насосом. Для этого можно использовать реле времени часового типа от стиральной машины. Реле имеет тепловую защиту, которая находится внутри корпуса, ее нужно отключить — тогда при работе насоса не будет происходить ненужного срабатывания реле. Последовательно с реле времени нужно подсоединить тумблер, которым можно выключить насос в любое время, не дожидаясь, когда сработает реле времени.

Этим тумблером удобно выключать насос при наполнении водой рукомойника или стеклянной банки, так как для их наполнения требуется всего несколько секунд. При полностью включенном реле время срабатывания его составляет около 6 мин. А для наполнения накопительного бака требуется около 2 мин. Поэтому на корпусе реле времени нужно отметить угол, на который нужно повернуть ручку установки времени, чтобы реле отключилось через 2 мин. Для включения насоса на длительное время (во время наполнения бочек водой и для полива огорода) нужно поставить тумблер включения-выключения насоса и внутри домика колодца.

Чтобы иметь возможность управлять насосом или с помощью реле времени, находясь на кухне, или с помощью тумблера, который находится внутри домика колодца, нужно правильно сделать монтаж электрических соединений. Подводку напряжения к домику колодца нужно выполнить трехжильным кабелем. Для удобства монтажа желательно использовать кабель с разноцветными проводами.

Где кран, там и слив

Вся водопроводная магистраль состоит из нескольких секций металлопластиковых труб, которые соединяются между собой с помощью фитингов. При закрытии летнего сезона некоторые секции водопровода снимаются и убираются на зиму. С началом дачного сезона снятые секции водопровода устанавливаются на свои места.

Подключение пластиковых труб к сливной трубе

Труба для наполнения уличного рукомойника

Подключение резинового шланга к сливной горловине раковины

Чтобы иметь возможность снимать и устанавливать секции водопровода многократно, нужно резиновые уплотнительные кольца, стоящие на фитингах, снять и место, где они стояли, обмотать несколькими слоями изоленты.

И уж совсем удобно будет пользоваться водопроводом, если сделать простой слив использованной воды. Для этого нужно сливную трубу раковины соединить с куском гофрированной трубы и место соединения обмотать слоем тонкой резины. Резину нужно закрепить несколькими витками медной проволоки. Далее к гофрированной трубе нужно подсоединить или толстую резиновую трубу и отвести ее на полтора-два метра от раковины, или вставить ее в пластиковую трубу подходящих размеров и также отвести подальше от раковины.

Подключение гофрированной трубки к сливной горловине раковины

Сначала я предполагал, что использованная вода будет образовывать лужу в месте выхода резиновой трубы, и тогда свободный конец трубы придется укладывать на другое место. Однако вода, которая выливалась из трубы, полностью уходила в землю, и перемещать трубу не потребовалось. Для дачного водопровода я использовал погружной насос с верхним забором воды мощностью 250 Вт, металлопластиковую трубу диаметром 16 мм, суммарная длина трубы составляет 22 м. Бак из пищевой нержавейки был сделан на заказ. Размеры бака: 350x200x550. Емкость такого бака составляет около 40 л.

Автор; В.Н. МИСНИК. Ленинградская обл. ж.м.п.д.1013

Как организовать водоснабжение на даче зимой без проблем

Большинство дачников и зимой не оставляют свои участки надолго: приезжают на выходные и праздники. Ныне народ уже настолько привык к комфортным условиям, что не согласен черпать воду ведром из колодца, мыть посуду в тазу или купаться в корыте. Такое благо цивилизации, как холодная и горячая вода из крана, нам нужно в любое время года. Но морозы проверяют на прочность не только наше здоровье, но и творения рук человеческих.


Как организовать водоснабжение на даче зимой без проблем

Возможно, вам тоже довелось столкнуться с проблемами зимнего дачного водоснабжения. Вот о них, вернее о том, как их все-таки избежать, мы и поговорим.

Разумеется, если вы лично проектировали и строили свою дачу, то заранее позаботились о сохранности оборудования и бесперебойной работе всех систем в любое время года. Благо сейчас существует множество способов уберечь водопроводы от промерзания: новейшие теплоизоляционные материалы или кабельный обогрев труб.


Кабельный обогрев. Фото с сайта housechief.ru

А что делать тем, кто купил дачное строение и вынужден пользоваться тем, что есть? Как можно недорого и надежно уберечь обычные инженерные коммуникации зимой, чтобы они не замерзли и не вышли из строя?

Существует мнение, что трубы, уложенные ниже уровня промерзания почвы, находятся зимой в безопасности. Это не совсем так. На степень промерзания грунта влияет несколько факторов: его плотность и влажность, продолжительность и сила мороза. К примеру, для Средней полосы России рекомендованная глубина заложения трубопровода – 1,5 м. Но, как показывает практика последних лет, глубина промерзания в феврале-марте достигает уровня 1,8 м.

Если вы уверены, что ваш водопровод упрятан на безопасную глубину, достаточно слить воду из системы отопления и можно смело уезжать в город. Единственный совет в этом случае: оставьте течь воду из кранов тонкой струйкой. Пока есть движение воды по трубам, риск того, что они промерзнут, сокращается в разы.


Оставьте воду течь тонкой струйкой. Фото с сайта bryansktoday.ru

Как предотвратить проблемы

А что делать, если такой уверенности нет, а полагаться на «авось» вы не привыкли? Самый надежный из возможных вариантов потребует лишь ваших усилий и никаких финансовых вложений: в зимний период каждый раз перед отъездом нужно удалить всю воду из систем отопления и водоснабжения. Правда, специалисты в один голос уверяют, что это не полезно для оборудования, но пока другого выхода нет.

Как правильно слить воду

Итак, чтобы в отсутствие хозяев вода не замерзла в трубах, не повредила водопровод и отопление, наша задача — полностью слить ее.

Из систем и приборов: освобождаем от воды все, что подвержено риску промерзания, в первую очередь — подводящий водопровод, систему отопления, водонагревательные приборы. Не забудьте о насосе или насосной станции, сливных и расширительных бачках и фильтрах для воды.


Сливайте воду из системы отопления

Из сантехники и бытовых приборов: стиральной машины, душевой кабины. Краны специалисты советуют оставлять в открытом или полуоткрытом положении.

«Колено» сантехническое — что делать с ним?

Особого внимания потребует жидкость в гидрозатворах раковин, ванн, душевых кабин и унитаза.

Так что же делать с водой в гидрозатворе?
Многие дачники советуют заливать туда антифриз (тосол) или «незамерзайку» — жидкость для омывания стекол автомобилей. Тут, конечно, каждый решает сам, что ему выбрать, но я бы не рекомендовала использовать ни одно из этих средств. В разной степени, но все они токсичны и небезопасны для человека. Вы же планируете ездить зимой на дачу не единожды, так зачем подвергать себя риску вдыхать ядовитые испарения?


Тосол ядовит! Фото с сайта demiart.ru

Попробуйте старинный народный метод: концентрированный солевой раствор (разводите в теплой воде обычную поваренную соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться) заливают в каждый гидрозатвор (примерно по 3 л). Действует безотказно, экологически чистый метод, настоятельно рекомендую!

Читать еще:  Иридодиктиум: посадка, уход, размножение «ириса-подснежника»


Концентрированный солевой раствор заливают в гидрозатвор

Повторю: все манипуляции по сливу воды придется производить зимой каждый раз, когда вы покидаете дачу.

Как возобновить водоснабжение

Эта задача менее хлопотная. Чтобы возобновить водоснабжение, нужно проделать несложную работу: закрыть сливной кран (краны) и открыть кран на подводящем водопроводе.

Конечно, если вы приезжаете на дачу зимой регулярно, и сливать-заливать воду придется неоднократно, придется запастись терпением. Но это действительно помогает сохранить в холода дачный водопровод и отопление и без проблем пользоваться ими когда потребуется.

Не отчаивайтесь: скоро наступит весна, и можно будет приступить к монтажу новой — современной, надежной и экономичной системы водоснабжения. А как ее сделать, какие тонкости и нюансы учесть при устройстве, читайте в следующих статьях.

Как не заморозить водопровод на даче

Зимний водопровод на даче своими руками можно сделать двумя способами:

  • закопать так, чтобы он не замерзал (ниже глубины промерзания);
  • укладывать неглубоко, но с утеплением и/или подогревом.

Утепление водопровода — мероприятие не столько требующее денег, сколько труда — копать траншеи, прокладывать трубы, укутывать их, закидывать и уплотнять грунт, все это — время и немалые усилия. Но результат — наличие воды в доме в любое время года.

Укладка труб ниже глубины промерзания

Этот метод целесообразно использовать, если зимой грунт промерзает не глубже, чем на 170 см. От колодца или скважины копается траншея, дно которой на 10-20 см ниже этой величины. На дно подсыпается песок (10-15 см) трубы укладывают в защитном кожухе (гофрированном рукаве), потом засыпаются землей.

Чтобы не пришлось водопровод на улице утеплять в морозы, Сделать это лучше заранее

Это самый простой способ сделать зимний водопровод на даче, но он — не самый лучший, хоть и самый дешевый. Его главный недостаток — при необходимости ремонта придется снова копать, причем на всю глубину. А так как определить место течи при таком способе прокладки водопровода сложно, работы будет много.

Чтобы ремонтов было как можно меньше, мест соединения труб должно быть как можно меньше. В идеале их не должно быть совсем. Если расстояние от источника воды до дачи больше, делайте соединения тщательно, добиваясь идеальной герметичности. Именно стыки текут чаще всего.

Выбор материала для труб в этом случае — не самая простая задача. С одной стороны сверху давит солидная масса, потому нужен прочный материал, а это — сталь. Но сталь, уложенная в земле, будет активно корродировать, особенно если грунтовые воды высоко. Решить проблему можно хорошо загрунтовав и прокрасив всю поверхность труб. Причем желательно использовать толстостенные — их на дольше хватит.

Второй вариант — полимерные или металло-полимерные трубы. Они не подвержены коррозии, но их нужно защищать от давления — укладывать в защитный гофрированный рукав.

Даже если канаву выкопали ниже уровня промерзания, лучше трубы все-таки утеплить

Еще один момент. Глубина промерзания грунта в регионе определяется за последние 10 лет — высчитываются средние ее показатели. Но во-первых, периодически случаются очень холодные и малоснежные зимы, и грунт промерзает глубже. Во-вторых, эта величина — средняя по региону и никак не учитывает условия участка. Возможно, именно на вашем кусочке промерзание может быть больше. Все это говорится к тому, что при укладке труб их лучше все-таки еще и утеплить, уложить сверху листы пенопласта или пенополистирола, как на фото справа, или уложить в теплоизоляцию, как слева.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать автополив«.

Утепление трубопровода

Делая водоснабжение частного дома из колодца и скважины трубопровод можно заложить на совсем небольшой глубине — 40-50 см — этого вполне достаточно. Только укладывать трубы в такую неглубокую траншею нужно утепленными. Если хотите сделать все основательно, то дно и бока траншеи выкладываете каким-либо строительным материалом — кирпичом или строительными блоками. Сверху все прикрывается плитами.

Пример укладки труб выше глубины промерзания в подготовленной канаве. Утепление водопровода проводится специальным утеплителем, с подходящим внутренним диаметром

При желании можно засыпать грунт и посадить однолетники — при необходимости грунт легко снять и свободный доступ к трубопроводу обеспечен.

Утеплитель для водопроводных труб

Использовать можно два типа утеплителей:

  • специальные энергосберегающие оболочки, сформованные в виде труб, их еще называют «скорлупа для труб»;
  • рулонный материал — обычный утеплитель в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т.п.

Теплоизоляцию для труб в виде скорлупы делают из следующих материалов:

  • Пенополистирол — множественные гранулы сплавляются между собой. Получается довольно жесткий и прочный материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
  • Экструдированный пенополистирол — ячейки материала имеют закрытую структуру (маленькие шарики). Это придает материалу еще и водоотталкивающие свойства, а также более высокие теплоизолирующие свойства. Это — один из лучших материалов с высокой степенью изоляции, но его недостаток — высокая цена.
  • Пенопласт — один из вариантов пенополистирола — имеет неплохие характеристики по теплоизоляции, но отличается небольшой прочностью. Потому нуждается в защите — давления не выносит. Зато стоит немного. Если укладывать трубы будете в траншею со стенками из кирпича или бетона, его вполне можно использовать.

Никто не мешает перестраховаться и использовать два слоя утепления

Утепление труб водоснабжения в частном доме делают с использованием теплоизоляции

У минеральной ваты — стекловаты и каменных ват — есть один существенный недостаток: они гигроскопичны. Впитывая воду они теряют большую часть своих теплоизолирующих свойств. После высыхания они восстанавливаются лишь частично. И еще очень неприятный момент, если мокрая минеральная вата замерзает, она после размерзания превращается в труху. Чтобы этого не произошло, эти материалы требуют тщательной гидроизоляции. Если вы не можете гарантировать отсутствие влаги, лучше используйте другой материал.

Подогрев

Планируя устройство зимнего водопровода, нужно иметь в виду, что утепление лишь помогает сократить теплопотери, но греть не может. И если в какой-то момент морозы окажутся сильнее, труба таки замерзнет. Особенно проблематичен в этом смысле участок вывода трубы из подземной канализации в дом, пусть даже и в отапливаемый. Все равно грунт недалеко от фундамента часто бывает холодный, и именно на этом участке чаще всего возникают проблемы.

Если не хотите заморозить свой водопровод, делайте подогрев трубы. Для этого используют греющий кабель или греющие пластины — в зависимости от диаметра труб и требуемой мощности обогрева. Кабели можно укладывать вдоль или наматывать спиралью.

Способ крепления греющего кабеля к водопроводной трубе (кабель не должен лежать на земле)

Греющий кабель всем хорош, но не так уж редко у нас отключают электричество на несколько дней. Что тогда случится с трубопроводом? Вода замерзнет и может разорвать трубы. А ремонтные работы в разгар зимы — не самое приятное занятие. Потому и комбинируют несколько способов — и греющий кабель укладывают, а на него утепление. Этот способ оптимальный и с точки зрения минимизации затрат: под теплоизоляцией греющий кабель будет расходовать минимум электроэнергии.

Еще один способ крепления греющего кабеля. Чтобы сделать счета за электричество меньше, сверху нужно еще установить теплоизолирующую скорлупу или закрепить рулонную теплоизоляцию

Прокладка зимнего водопровода на даче может быть выполнена с использованием такого типа теплоизоляции, как на видео (или идею можно взять на вооружение и сделать что-то подобное своими руками).

Зимний водопровод на даче: новые технологии в утеплении

Есть интересный вариант, полимерная гибкая труба, утепленная на заводе. Поверх утеплителя есть слой гидроизоляции, а вдоль трубы — канал для прокладки греющего кабеля. Такие трубы называются незамерзающим трубопроводом или утепленной трубой. Например, даже в северных регионах сделать зимний водопровод на даче по поверхности можно при помощи труб ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК.

Утепленные трубы для зимнего водопровода на даче

Рабочая температура — до -40°C, рабочее давление — от 1,0 до 1,6 МПа, диаметр напорной трубы — от 25 мм до 110 мм. Укладывать можно в канале или на поверхности. Они гибкие, поставляются в бухтах нужной длинны, что позволяем минимизировать количество стыков.

Есть еще новый способ утеплить зимний водопровод на даче — жидкая термоизоляция или термоизоляционная краска. Ее можно нанести на уже смонтированный водопровод, что может быть неплохим выходом.

Как сделать водопровод на даче своими руками: правила прокладки, монтажа и обустройства

Воды в загородном доме расходуется много: для полива, хозяйственных и бытовых нужд. Необходим источник с хорошим дебитом. Сезонное или постоянное проживание влияет на схему водопровода на даче.

Водопровод на даче своими руками.

Выбор источника водозабора

В сельской местности питьевую воду можно получить из общей магистрали, колодца или скважины. Первый вариант доступен крайне редко, поэтому дачники оборудуют собственный источник.

Водяная скважина

Скважина – оптимальный вариант снабжения дачного дома водой. Сооружение более затратное, чем колодца, но дебит намного больше, качество воды выше. Нанимают бурильщиков с оборудованием или делают своими руками с помощью самодельных приспособлений.

Глубина скважины – от 15 м, где удается обнаружить водоносный пласт. Он преимущественно песчаный, поэтому вода может содержать механические примеси, которые удаляются несложными фильтрами. На такую глубину не проникают нитраты, бытовые отходы, поэтому качество воды высокое. Скважина дает 1,5 м³/ч воды – для загородного участка хватает. Ее сложнее обслуживать, чем колодец. Требуются регулярные чистки, промывки, профилактика.

Водопровод из колодца

На большинстве участков устраивают колодец. Его глубина разная, зависит от расположения подземных вод. Если не превышает 15 м, роют колодец: строительство дешевле, чем бурение скважины. Дебит не превышает 200 л, есть риск, что вода окажется загрязненной нитратами, бактериями, тяжелыми металлами. Понадобится устраивать качественную фильтрацию.

Колодец просто обслуживать, нормальное состояние поддерживается без ощутимых затрат. Основной недостаток в том, что источник не всегда может обеспечить необходимым объемом воды. 200 л/ч – это показатель самого хорошего колодца, чаще оказывается меньше. Требуется рассчитать, сколько воды понадобится, сможет ли источник обеспечить такой объем.

Водопровод из колодца.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги временного водопровода раскладывают по земле, соединяют переходниками, которые изготовлены из пластмассы или оцинкованного металла. Пользуются также специальными защелками. На них с одной стороны надевают шланг, на другой есть разъем с пружиной. Соединение и разъединение происходит мгновенно, стык надежный.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Обустройство зимнего водопровода сложнее. Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием.

Устройство типовой водопроводной системы

В состав водопроводной системы входят отдельные элементы:

  • водяной насос;
  • трубы с запорно-регулирующей арматурой;
  • приборы контроля, регулировки давления – манометр и реле;
  • гидроаккумулирующий бак;
  • сливное устройство.

В схему могут входить накопительный бак, приборы фильтрации, нагреватели воды. В насосных станциях основные элементы расположены не по отдельности, а объединены общим каркасом.

Выбор насоса

Чтобы выбрать насос для водопроводной системы, учитывают:

  • глубину скважины, колодца;
  • потребляемый объем жидкости;
  • дебит источника;
  • напор воды.

Выпускается 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Последние применяются только для забора воды из колодцев. Их устанавливают снаружи, они способны поднять воду с максимальной глубины 8 м. Для скважины или более глубоких колодцев этот тип помп не подходит. Разновидность поверхностных насосов – станции, работающие по тому же принципу. Это компактные агрегаты, включающие, кроме помпы, гидроаккумулятор, реле давления, манометр. Они полностью готовы к работе, настроены – требуется только подключить.

В скважины, глубина которых более 8 м, опускают погружные насосы – центробежные или вибрационные. Выглядят как длинный узкий цилиндр. Рабочий орган центробежных насосов – лопасти, которые при вращении всасывают воду и проталкивают в трубопровод. Это надежная малошумная и высокопроизводительная конструкция.

Вибрационный насос перекачивает жидкость за счет постоянного изменения положения мембраны. Это чувствительная к чистоте воды деталь – примеси песка выводят ее из строя. Поломка устраняется, но ремонт обходится дорого.

Какие трубы подойдут для дачного водопровода

Водопроводы из пластика.

Металлические трубы сейчас практически никто не использует – нужна сварка, быстро ржавеют. Современные водопроводы – из пластика, им коррозия не страшна. Существует несколько видов пластиковых труб, характеристики которых определяются свойствами материала.

Читать еще:  Трициртис: интересные виды, выращивание и уход, размножение, зимовка

Из полиэтилена низкого давления (ПНД) – привлекают простотой сборки с помощью специальных резьбовых фитингов, которые закручиваются руками. Соединения выдерживают давление до 4 атм – больше на даче насосы не создают. Другие положительные качества труб ПНД:

  • служат 50 лет;
  • не боятся ржавчины, агрессивных химических веществ;
  • выдерживают температуру до -60°С.

Материал редкий по морозостойкости. Если внутри замерзнет вода, трубы растягиваются, но не лопают. После размораживания приобретают прежние формы. Поверхность внутри гладкая, без малейших шероховатостей, отчего не скапливаются отложения – им не за что зацепиться.

Когда из труб ПНД проведен разборный летний водопровод, пользуются с осторожностью. Если наступить на такую трубу, которая лежит сверху на земле, можно повредить.

Еще делают трубы для водопровода из ПВХ – поливинилхлорида. Они дешевле ПНД, но некоторые характеристики ниже: ломаются при замерзании, менее устойчивы к воздействию ультрафиолета. Остальные показатели наравне с ПНД.

Фитинги для монтажа не применяют. Поверхность легко царапается, это нарушает герметичность соединения. Используют специальный клей – получается прочный шов, который выдерживает 12 атм. Применение для наружного водопровода нежелательно из-за недостаточной прочности. При укладке в траншею закрывают защитной оболочкой.

Полипропиленовые трубы можно использовать для дачного водопровода. Разборный на поверхности из них не получится – соединения неразъемные, трубы не сгибаются. Для монтажа необходимо иметь специальный паяльник. Соединительные элементы – особые фитинги, которые впаиваются в трубы намертво.

Водопровод из полипропилена обойдется дороже, чем из других материалов. Все дело в фитингах, которых требуется много – для соединения труб, выполнения поворотов. Неоспоримое преимущество – высокая надежность, устойчивость к механическим повреждениям.

Разборная и запорная арматура

На улице устанавливают задвижки из чугуна, бронзы или кран-буксы. В помещениях – смесители, которые для улицы не подходят. Шаровые краны под открытым небом нежелательны. Они чувствительно реагируют на температурные колебания, корпус может разрушиться даже при заморозках, если в нем осталось немного воды.

Водоразборный узел – это сложный комплекс из задвижек, которыми перекрывают ответвления в системе. Кроме них включает устройства фильтрации, приборы для измерения, контроля и регулировки давления.

Контроль давления в системе

Контроль давления в системе.

Для нормальной работы системы в ней поддерживают постоянное давление 2,5-4,0 атм. Более высокое или низкое нежелательно. Обеспечивают эти параметры реле давления и гидроаккумулятор. Они предупреждают гидроудары, а при превышении верхнего порога отключают насос.

Гидроаккумулятор – это бак цилиндрической формы, в который закачивается вода. Контроль давления и управление им осуществляется совместно с реле. Когда емкость наполняется водой, мембрана гидробака толкает шток, который заставляет контакты реле разомкнуться. При расходе воды падает давление, шток возвращается, замыкаются контакты, включается насос. Для визуального контроля давления и регулировки реле служит манометр.

Водонапорный накопительный бак

Вместо гидроаккумулятора возможно установить водонапорный бак. Размещают его в самой высокой точке в доме или на улице. Используют бочки или другие емкости из пластика. Для летнего водопровода проблем с установкой не возникает: можно устроить площадку на столбах – заодно получится душ.

Водонапорный бак для зимнего водопровода подготовить сложнее. Его необходимо спрятать в помещении, например на чердаке. Обязательна надежная теплоизоляция из пенопласта или минеральной ваты. Нужна хорошая крышка, иначе мелкие частицы утеплителя попадут в водопроводную систему.

Сливной клапан для консервации системы

Для ремонта или при длительном отъезде из системы сливают воду. Для этого служит сливной клапан, который устанавливают в нижней точке после насоса. Когда помпу отключают и открывают клапан, вода под уклоном движется по трубе обратно. В глубоких скважинах и колодцах устанавливают в обход основного трубопровода байпас и обратный клапан.

Как организовать канализацию для утилизации воды

На даче необходимо сооружение автономной канализации. Выгребная яма не решает проблему – она не отвечает санитарным нормам, соответствующие службы могут запретить пользоваться.

Сооружают септик, в котором вода очищается несколькими способами: механическим и анаэробными бактериями. Строят минимум 2 резе

рвуара. В первом стоки отстаиваются, тяжелые фракции падают на дно. Немного осветленная жидкость перетекает во вторую емкость без дна, откуда фильтруется в почву.

Это самая простая схема септика, хотя есть более сложные из 3 емкостей. Строят из колодезных колец, кирпича, покрышек, приспосабливают еврокубы. Можно купить заводские септики. Преимущества по сравнению с выгребной ямой очевидные: практически нет запахов, вызывать ассенизаторскую машину приходится реже.

Пошаговое руководство по монтажу

Самостоятельное строительство водопровода требует подготовки.

Составление плана действий

В плане учитывают:

  • глубину промерзания почвы;
  • на каком расстоянии от поверхности грунтовые воды;
  • рельеф;
  • подземные коммуникации;
  • постройки на участке и его границы;
  • точки потребления (дом, баня, летний душ, полив и др.).

Рисуют план местности и профильное изображение водопровода, чтобы учитывать его уклон. Трубы укладывают на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Намечают, где и какие фитинги понадобятся. По плану подсчитывают количество каждого вида, составляют список. Считают общую длину труб, покупают с запасом 10%.

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы смонтировать капитальный водопровод, понадобятся инструменты, в том числе специальные. Можно купить набор сантехника или по отдельности:

  • ножницы для резки пластиковых труб;
  • ключ газовый и разводной;
  • пистолет для герметика;
  • нож, наждачную бумагу;
  • рулетку, карандаш.

Если трубы полипропиленовые, понадобится сварочный аппарат для них. Для земляных работ готовят лопату и лом. Если планируется самостоятельный монтаж электрической части, запасаются изолентой, отвертками, тестером, плоскогубцами.

Устройство водопровода

Сначала копают траншею необходимой глубины. Дальнейшие действия совершаются в такой последовательности:

  1. Устанавливают насос. Поверхностный – рядом с колодцем в кессоне, приямке или теплом помещении. Погружной опускают в скважину.
  2. Трубу водопровода подключают к насосу и укладывают в траншею. При недостаточном заглублении утепляют или прокладывают греющий кабель. Укладывают электрокабель питания.
  3. Второй конец водопроводной трубы подключают к штуцеру с 5 отводами. На его свободные выходы монтируют бак, реле давления, манометр.
  4. Перед вводом трубы в дом устанавливают запорный кран, чтобы была возможность перекрывать воду при необходимости.
  5. Проводят испытание системы, убеждаются, что нет протечек. Засыпают траншею.
  6. Монтируют внутреннюю разводку, подключают сантехнические приборы

На входе водопровода в дом устанавливают фильтр, минимум – грубой очистки. При плохом качестве полученной воды может понадобиться более тонкая очистка.

Выбор устройства для подогрева воды

Горячую воду для ванной, мытья посуды получают из проточных нагревателей или накопительных (бойлеров). По скорости, производительности, удобству использования первенство за газовыми колонками. Смысл покупать есть, если дом подключен к природному газу. Пользоваться баллонным для нагрева воды нерационально. Колонку подключают только специалисты газовой службы.

Проточный электронагреватель можно установить самому, но по скорости нагрева он уступает газовой колонке. Еще медленнее нагревает воду бойлер, работающий от электричества. Но если пользоваться им постоянно, не отключать, а выставить терморегулятор на нужную температуру, в доме всегда будет горячая вода. Стоит бойлер недорого, установить может каждый. Вместимость разная, подбирают в зависимости от потребностей семьи.

Разобраться с тонкостями прокладки водопровода на даче поможет видео.

Дачный водопровод: не так сложно, как кажется

Журнал добавлен в корзину.

МОЙ ДАЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

Самое большое неудобство в дачном доме — отсутствие привычного для горожанина водопровода. Одна из главных прелестей деревенской жизни — утренняя прогулка на реку или к колодцу с парой ведер на коромысле отчего-то не привлекала жену. Ее аргументы в пользу горячей воды и кухонной мойки звучали столь настойчиво, что я решил исправить положение, построив такой же водопровод, как в городской квартире.

Начал я с прокладки по дому труб. Подсчитал, сколько их мне потребуется, и отправился на строительный рынок. Заранее решил купить трубы из металлопластика диаметром 20 миллиметров. Они надежны, долговечны и к тому же очень удобны при монтаже: легко режутся, гнутся, к ним продается широчайший набор тройничков, уголков, краников, устанавливают их с помощью одного только гаечного ключа, да и замена в случае необходимости не представляет никакой сложности. Импортные или отечественные — особой роли не играет, качество и тех и других примерно одинаковое. Чтобы из системы можно было сливать воду, устанавливал их под небольшим наклоном от сливного крана в подсобке, откуда начал монтаж.

В нашем дачном поселке в теплое время года работает наружный летний водопровод, но вода в нем не очень хорошего качества и используется в основном для полива. Зато на моем участке есть колодец, вода в котором вполне чистая. Это здорово облегчало задачу: при отсутствии колодца пришлось бы как минимум бурить скважину.

Итак, вода у меня есть; нужно решить, как подать ее в дом. Самым простым решением проблемы была бы покупка готовой насосной станции, каких сегодня торговля предлагает немало. Конструкция весьма компактна — ее вес всего около 15 килограммов, кроме насоса там есть небольшой гидроаккумулятор, реле давления. Установил около дома, подсоединил напорный патрубок к магистрали, а заборный опустил в колодец — и качай на здоровье. Да вот беда: колодец у меня глубокий, в засушливое время уровень воды опускается на отметку 11 метров, с такой глубины поднять воду сможет только насос погружного типа.

Насос я искал через Интернет, внимательно знакомясь с отзывами пользователей. К сожалению, качество выпускаемых сейчас отечественных насосов оставляет желать лучшего; различные поломки начинаются уже спустя год-два с начала эксплуатации, в чем меня убеждали не только комментарии в Интернете, но и печальный опыт соседей по дачному участку. Так что выбирать пришлось между немецкими и итальянскими производителями. Но немецкие насосы очень дороги, поэтому я остановился на итальянском. Этот погружной насос подает воду с производительностью 100 литров в минуту и максимальным напором 46 метров водяного столба. Насос самоохлаждающийся, он снабжен поплавковым выключателем сухого хода, который срабатывает при падении уровня воды ниже минимальной отметки.

Покупал его на строительном рынке, и, поскольку точно знал, что именно мне нужно, искать долго не пришлось.

Теперь нужно было приобрести гидроаккумулятор, с помощью которого в системе будет поддерживаться постоянное давление воды. Тут я особенно не выбирал, приобрел тот, что был в наличии у того же продавца, получив за это небольшую скидку. Гидроаккумуляторы бывают для холодной и для горячей воды. Я купил для горячей, хотя использовать намеревался только для холодной. Разница в цене у них небольшая, но у «горячего» гидроаккумулятора более качественная резина, поэтому служить он будет дольше.

Поговорив с продавцами на рынке, я узнал, что объем гидроаккумулятора выбирается по количеству кранов — примерно 20 литров на один кран. У меня должно было быть пять кранов, соответственно выбрал 100-литровый. Гидроаккумулятор представляет собой стальной сосуд, внутри которого находится эластичная мембрана в виде колбы. Вода поступает внутрь мембраны, а между мембраной и стенкой сосуда обыкновенным автомобильным насосом закачивается воздух под определенным давлением, которое будет в системе постоянным. Чтобы отключать насос при превышении установленной величины давления, мне пришлось купить специальное реле и установить его на впускном патрубке гидроаккумулятора.

Сразу же приобрел фильтр, воспользовавшись консультацией продавца. Из имевшихся образцов выбрал тот, что приглянулся мне простотой в обслуживании. Он самоочищающийся: отфильтрованная взвесь выдавливается водой в нижнюю часть, а оттуда очень легко удаляется — достаточно лишь снять специальный пластмассовый колпачок. Сам же фильтр для очистки демонтировать не нужно. Фильтр, кстати, не дешевый. Что поделать, за качество приходится платить. Установил его, естественно, сразу за насосом. Одновремен но приобрел для насоса обратный клапан, чтобы поданная вверх вода не сливалась при остановке насоса обратно в колодец.

Итак, с холодной водой проблема была решена. Теперь предстояло ее нагреть. Самое простое — использовать для этого электрический нагреватель накопительного типа. По сути он представляет собой термос с нагревательным элементом — ТЭНом.

Вновь обратился к помощи Интернета и обнаружил, что нагревателей самых разных конструкций и стоимости существует множество. К слову, всю необходимую информацию можно найти и без помощи Всемирной паутины на том же строительном рынке. Продавцы весьма охотно дают покупателям консультации. По отзывам пользователей, если на даче зимой постоянно не поддерживается плюсовая температура, дешевые нагреватели (стоимостью 100-120 долларов) служат всего три сезона. Потом их проще выбрасывать, чем чинить. Поэтому решил потратиться и приобрел 100-литровый немецкий нагреватель фирмы «Штибель». Причем не на рынке, а в фирменном магазине. Нагревательный элемент у него сложной формы, за счет чего площадь нагрева по сравнению с обычным ТЭНом увеличена в 10 раз. По этой причине он не раскаляется до высоких температур, отсюда выше эффективность и долговечность: гарантийный срок работы нагревателя — 10 лет. В нем имеется стержень из специального материала, который предотвращает окисление и кальцинирование поверхностей. Стержень заменяют раз в два-три сезона.

Нагреватель хорош и тем, что его обратный клапан смонтирован не внутри, как в других конструкциях, а снаружи, и замена его в случае необходимости не представляет большой проблемы. Обратный клапан продается отдельно, но в схеме установки нагревателя предусмотрен.

Холодная вода поступает в нагреватель снизу, горячая — забирается из верхней части. Вода нагревается от 15 до 65 градусов за 2 часа 45 минут. Летом мы уезжали с дачи в понедельник утром, отключая нагреватель, а когда возвращались в субботу, температура воды в термосе все еще достигала 50 градусов. Экономичность нагревателя мы оценили сразу. Если отбор горячей воды не слишком велик, то расход электроэнер гии для поддержания постоянной температуры почти незаметен.

Читать еще:  Кирказон: посадка, уход, размножение, полезные свойства

Монтировать приобретенное оборудование самостоятельно я не рискнул. Существует немало фирм, оказывающих услуги по монтажу, но стоят они недешево, оплата назначается исходя из стоимости оборудования. И потому, хотя монтаж немецкого нагревателя значительно проще, чем итальянского, стоит работа чуть не вдвое дороже. Я пошел более знакомым и привычным путем. Поскольку точно представлял, как и что должно подключаться, пригласил бригаду знакомых сантехников, в квалификации которых был уверен. Вся работа заняла у них один день.

Занимаясь всем этим, не забывал о том, что моя система водоснабжения должна работать не только летом, но и в зимние морозы. То есть нужно было сразу предусмотреть защиту от размораживания и возможность быстрого запуска, как только мы приезжаем на дачу в выходной день. Вот как я этого добился.

Слив из нагревателя и гидроаккумулятора предусмотрен специальными сливными кранами, вода в приборах абсолютно чистая, и я сливаю ее обратно в колодец. Из трубопровода, как я уже сказал, остатки воды сливаются через кран в подсобке. Оставалось слить или, точнее, опустить воду в напорном патрубке ниже уровня промерзания. Для этого там, внизу, у самого насоса, нужно было установить сливной кран, что и сделали во время монтажа. С помощью тройничка над насосом установили электромагнитный клапан, который я тоже нашел на строительном рынке. Когда на него подается электрическое напряжение, он открывается и вода благополучно вытекает из напорной линии.

Если мы зимой остаемся на даче и топим печь, проделывать все эти процедуры на ночь нет необходимости: вода в доме не замерзнет. Тогда я отсекаю на ночь систему запорным краном от насоса и сливаю воду только из напорного патрубка. Уходит на это минут 5-10, а утром, когда включаю насос, работа системы восстанавливается еще быстрее.

Для слива использованной воды я выкопал рядом с домом трехметровый колодец, дно которого засыпал песком. Сливные трубы от умывальников, душа и мойки объединил в одну. Проложенная на небольшой глубине под наклоном, она выводит в колодец. Для разложения органических остатков в использованной воде бросил в колодец специальное средство «санэкс», которое активно перерабатывает органику, не загрязняя окружающей среды.

Осталось упомянуть еще один важный момент. Грамотное устройство системы водоснабжения должно обеспечивать возможность отсечения любого агрегата с двух сторон, чтобы можно было ремонтировать его, не тревожа остального оборудования. Для этого пришлось установить специальные отсечные краны.

Подсчитал расходы и оказалось, что в общей сложности на устройство водопровода я потратил около 2000 долларов — сумма вполне доступная представителям среднего класса, к которому я себя отношу.

И напоследок — маленькая хитрость, использованная мастерами при монтаже. Чтобы при понижении уровня воды насос не баламутил донную грязь, прежде чем опустить в колодец, его поместили в обычный пластиковый бак для питьевой воды. Мелочь, конечно, но очень важная и приятная.

Вода на даче летом и зимой

Не так уж это и сложно, как кажется на первый взгляд – вода на даче своими руками. Ниже мы дадим вам ряд практических советов. Они помогут обустроить дачный водопровод, который будет функционировать и летом и, если понадобится, зимой.

Разводка системы водоснабжения может осуществляться от центральной системы водоснабжения либо от артезианского колодца.

Главное – расчет!

Хорошо, когда дача стоит на берегу реки или озера. Но даже в этом случае водоснабжение на дачном участке оказывается делом хлопотным и тяжелым. А как быть тем, у кого река и дача – вещи несовместимые? Сложно сказать. Поэтому большинство дачников начинают обустройство своего участка с обеспечения его водой.

Главное в этапе планирования – подсчитать, сколько воды вам потребуется в сутки. Суточную норму раскладываете на составляющие:

Таблица расхода воды некоторыми сантехническими приборами.

При этом учитывайте, что для полива фруктового сада нужен один объем воды, а для грядок с зеленью – совсем другой. Тоже самое и с питанием – летом расход воды больше, весной и осенью – меньше. С купанием тоже нужно учитывать такие нюансы, как баня и душевая. А хозяйственные нужды – это не только мытье посуды, но и мойка машины, полив дорожек.

Чтобы было проще сделать расчеты, примем, что в среднем на одного человека в сутки уходит такое количество воды:

  1. Купание в ванной – 180 л.
  2. Купание в душе – 50 л.
  3. Мытье рук – 5 л.
  4. Пользование унитазом – 15 л.
  5. Мытье посуды (4 человека) – 25 л.

Кстати, на заре дачного строительства было подсчитано, что в среднем семья из 4 человек на стандартной даче (6 соток) тратит на себя минимум 200 литров воды в сутки. Эту цифру можно принять за отправную точку в расчетах.

Полученный результат увеличиваете на 20 % и получаете то количество воды, которое вам нужно будет добыть из колодца или из скважины. Исходя из этого, можно уже прикидывать, какой способ добычи воды на вашем дачном участке будет эффективнее.

Рыть или бурить?

Выбирая источник воды, нужно учитывать особенности ландшафта и почвы. Если ваша дача в расположена в низине, водоносный слой может быть рядом с поверхностью, поэтому можно выкопать неглубокий колодец. А если ваш участок – на возвышенности, придется бурить скважину.

Кстати, о скважинах. Важно понимать разницу между обычной скважиной «на песок» и артезианской. Первая имеет глубину до 50 метров, вторая – от 50 метров и более. Соответственно, различается и сама вода – по составу, вкусу и другим критериям. Чтобы бурить артезианскую скважину, вам придется нанимать специальную технику и получать официальное разрешение от властей.

Схема устройства шахтного колодца для дачи.

Итак, решение о том, что обустраивать для водоснабжения – колодец или скважину – зависит от глубины водоносного слоя. Если он находится на глубине до 10 метров, проще и дешевле будет выкопать колодец. В случае, если глубина залегания воды – более 15 метров, целесообразно бурить скважину.

Устроен так называемый шахтный колодец просто – стена укрепляется бетонными кольцами или деревянным срубом. Нижняя точка колодца должно находиться как минимум на 3-4 метра ниже уровня водоносного слоя. Это создаст постоянный запас воды, который вы будете выбирать по мере надобности. На дно поочередно насыпается слой песка, слой гравия и слой щебня, каждый где-то до 20 см толщиной. Это три естественных фильтра. Если вы сделаете отверстия в стенках колодца, то вода будет также поступать и оттуда. Это увеличит скорость ее притока и уменьшит время наполнения колодца.

Выбирают воду из колодца с помощью погружного насоса. Плюс колодца – в том, что его легко чистить. Минус – он дает не так много воды.

Скважина потребует больше затрат и усилий. Понадобятся трубы, фильтр для очистки воды, а также насос. Трубы для скважин используют следующие:

  1. Стальные.
  2. Нержавеющие.
  3. Асбестоцементные.
  4. Пластиковые.

Стальные трубы – более дешевые, но менее долговечные, пластик дороже, зато у него ресурс больше. Каждый, кто покупает трубы для скважины, решает этот вопрос, исходя из своего бюджета.

Плюс скважины в том, что она может дать кубометр воды в час. Минус скважины в том, что через время она может заилиться – придется ее разбирать и чистить.

Но построить скважину или выкопать колодец – это только полдела. Самое важное для нормального водоснабжения на дачном участке – насос.

Выбираем насос для подачи воды

Схема установки колодезного насоса.

Для обустройства колодца вам потребуется погружной насос. Он прост в обслуживании и не требует монтажного оборудования. Возьмите трос, привяжите к насосу и опустите в колодец так, чтобы между ним и дном колодца был зазор около метра.

Есть специальные модели погружных насосов, которые устанавливаются на дно колодца. Все такие насосы имеют встроенные фильтры, их охлаждение идет за счет прокачиваемой воды, они не шумят. Управляются такие насосы вручную, питаются от бытовой электросети.

Погружной насос идеально справится с водоснабжением небольшого дачного участка (без бассейна и большого сада).

Скважинный насос устанавливается над скважиной и закачивает воду, всасывая ее. Поэтому специалисты не рекомендуют покупать насосы для скважин «с запасом». Если такой насос выберет воду, он будет работать вхолостую, что приведет к поломке.

Мощность насоса выбирают, исходя их пропускной способности скважины. Она известна либо из паспорта скважины, который составляют те, кто ее бурил, либо рассчитывается самостоятельно, исходя из глубины и диаметра труб.

Плюс такого насоса состоит в том, что он обеспечит хороший постоянный напор, которого хватит и для полива, и для дачного хозяйства. Ценовой диапазон для таких насосов – самый обширный, он зависит от мощности и гарантийного срока службы.

Идеальным решением для дачи будет оборудование домашней станции. О том, что это такое, мы расскажем ниже.

Сам себе водопровод

Схема 1. Схема водопровода на даче.

Насосная станция, работающая автономно и постоянно снабжающая дом и участок водой, мечта каждого, кто хочет иметь на своем дачном участке воду (схема 1). Это комплекс, в который входит насос, система труб, накопительный бак, а также клапана для регулирования давления и датчики. Это миниатюрный водопровод на дачном участке.

Его главное преимущество в том, что вам не нужно все время бегать и включать-выключать насос. Насос закачивает воду в резервуар (чаще всего его ставят на чердаке). Из него она под естественным давлением поступает по мере надобности в систему, когда вы моете руки, купаетесь или набираете чайник. Насос подкачивает воду до заданного уровня, благодаря чему вы всегда имеет запас воды. Он ограниченной, но восполняемый.

Однако, отправляясь покупать такую станцию, помните, что большинство продавцов понимают под нею только сам насос, который качает воду, гидроаккумулятор, поддерживающий давление в системе, манометр и автоматику для включения-отключения системы и контроля ее работы. На самом деле в понятие включено гораздо больше объектов, куда входит и разводка труб по дому и участку, и многое другое.

Конечно, стоимость такой системы обойдется дороже обычного дачного варианта «скважина-трубы-насос», но зато она сделает ваше пребывание на даче комфортным.

Все дело в трубе

Разводка воды на даче своими руками не потребует от вас особых знаний и навыков. Летом для полива можно использовать обычные резиновые шланги. А вот чтобы провести воду в дом, нужны более солидные трубы. Их так много, что многие теряются среди этого разнообразия и берут те, что подешевле. На сегодняшний день определились два фаворита среди труб для дачных водопроводов. Это полиэтиленовые и полипропиленовые трубы.

Схема 2. Схема монтажа зимнего водопровода из колодца.

Первые дешевле, их можно легко раскладывать по земле и под землей, они действительно прекрасно зарекомендовали себя на многих дачах. Но комплектующие к ним обойдутся довольно дорого, поэтому эффект экономии в одном будет съеден расходами по другому пункту.

Полипропиленовая труба дороже, но зато комплектующие к ней дешевле. Она более сложная в монтаже, нужен паяльник. Но зато она быстро монтируется.

Внутренний диаметр труб выбирают следующий:

  • в доме – 15 мм;
  • подводка – 20-25 мм;
  • входная – не менее 32 мм.

Срок службы таких труб достаточно велик, чтобы беспокоиться об этом (гарантия – до 50 лет). Все, что вам остается – это нарисовать схему вашего водопроводного хозяйства, обозначить, где будут краны и сколько будет изгибов у труб. Это облегчит процесс покупки нужных материалов и сбережет нервы и вам, и продавцу.

Водоснабжение дачи зимой

Частный зимний водопровод на даче, в отличие от летнего, нужен только в том случае, если вы живете там круглый год. Обустройство зимнего водопровода на даче потребует определенных знаний и навыков (схема 2).

Для того, чтобы трубы не замерзли в мороз, их укладывают в грунт на глубину не менее 1,5 м. Обычно ниже грунт в средней полосе не промерзает. Если же вы не хотите укладывать трубы глубоко, вам придется использовать изоляционные материалы. Специальная теплоизоляция и полиэтиленовый кожух позволят вам проложить трубы на глубине 30 см.

Кабель, идущий к насосу в скважине или колодце, тоже рекомендуется уложить в закрытый желоб. Трубу и кабель можно продолжить параллельно. В качестве короба используют пластиковые канализационные трубы большого диаметра. Полиэтилен устойчив к промерзанию.

В некоторых случаях вдоль трубы, проходящей в грунте, укладывают специальный термокабель. Его подключают к сети питания, и он греет трубу по всей длине, не давая воде замерзнуть. Это действительно эффективный способ, но затратный, ведь придется платить за электроэнергию.

Накопительную емкость на чердаке, если она есть, тоже утепляют, чтобы в морозы не остаться без воды.

Как видим, свой водопровод на даче – по силам практически любому. Главное следовать принципу «семь раз отмерь – один отрежь», и все получится!

Источники:

http://maja-dacha.ru/dachnyj-vodoprovod-ne-tak-slozhno-kak-ka/
http://7dach.ru/Samdolis/kak-organizovat-vodosnabzhenie-na-dache-zimoy-bez-problem-3670.html
http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/zimnij-vodoprovod-na-dache
http://vodasovet.ru/vodoprovod/kak-sdelat-vodoprovod-na-dache
http://www.nkj.ru/archive/articles/4776/
http://dizaindachi.ru/vodosnabzhenie/voda-na-dache-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector