Формируя растения, работаем на урожай..

УПРАВЛЯЕМ УРОЖАЕМ

ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ ПШЕНИЦЫ

Здесь я постараюсь как можно более кратко обобщить многочисленные семинары и презентации А.Г. Харченко, в которых раскрывается вторая составляющая предельной урожайности – не затратные, но точные и эффективные воздействия на физиологические процессы растений, формирующие урожай.

Мы привыкли думать так: восполнил вынос – заправил почву полной дозой NPK, как топливный бак – и живи спокойно: растения сами возьмут что надо и сколько надо. На деле эта схема давно не работает. В почвах осталось слишком мало плодородия (читай – органики), чтобы минералка шла в дело.

Причин много. Сами почвы, лишившись микробных сообществ, перестали отзываться на минералку – её некому дозировать, распределять, переводить в биоактивные формы. Удобрения химически конфликтуют друг с другом; кроме того, одни вымываются, другие связываются почвой, и в итоге усваиваются максимум на 25-30%. Внесённые вразброс, они не оставляют растениям выбора в питании и создают перекосы в физиологии. Азот, внесённый при поражении бактериозом, а также по мёрзло-талой почве, до тепла и начала вегетации, в основном теряется без толку. Любой не востребованный растениями азот тут же утилизируется микробами и кормит сорняки – почва пытается очиститься и уравновеситься.

Вообще, минералка без органики – такой же суррогат питания, как глюкоза через капельницу. Она даёт отдачу только при самой благоприятной погоде, что бывает редко. В остальное время высокие дозы удобрений тормозят развитие корней, резко уменьшают корневые выделения, подавляют ризосферных микробов и переключают растение в режимзависимости от условий. Пахота эту зависимость многократно усиливает.

На самом деле, намного эффективнее кормить растения через листья. Расходуя В РАЗЫ МЕНЬШЕ удобрений, можно получить прибавку намного больше. Надо только знать, какой состав и в какой точный момент вызовет в растениях нужную стимуляцию. Все эти режимы известны и отработаны.

1. КУЩЕНИЕ.

Наш биологический урожай – это густота продуктивных стеблей, помноженная на массу одного колоса. Принято: самая урожайная густота стеблестоя– 500-600 стеблей на кв. метр. Но каким кущением она достигается? При обычной норме высева кущение минимально: один колосок на куст. При 400 раст/м2 кущение уже выше 1,5 стеблей на куст. При густоте 200-300раст/м2 в каждом кусте 2,5-4 стебля. Как вы помните, широкие междурядья и норма в 30-40 кг/га дают растения по 6-8 стеблей, и зерно в них полновеснее.

КУЩЕНИЕ – первый показатель, который можно повысить внекорневой стимулирующей подкормкой при уменьшенной норме высева.

2. МАССА ЗЕРНА КОЛОСА

Стимуляция и питание в нужный момент может увеличить колос в полтора раза и больше, догнав до 10-11 цветков и до 7-8 зёрен в каждом колоске колоса. Кроме того, можно так же увеличить массу самой зерновки. Она зависит от длины и развитости цветковых чешуек. Импульс питания в конце их формирования – и зерновки будут тяжелее.

ВАЖНО: масса зерновки программируется очень быстро – определяется буквально несколькими днями. Их условия решают всё. Позже никакими средствами зерновку уже не укрупнишь. Так же быстро в свою фазу закладывается и колос. Заложился маленьким – большим уже никак не сделаешь.

Точные фазы развития определяются по шкале Цадокса:

Фазы формирования урожая, на которые мы можем воздействовать:

ВЫЯСНЕНО: в целом, вклад питания в урожай – 55%, вклад защиты – 45%. Защиту мы обеспечиваем а) знанием современных бактериально-грибных инфекций, реально работающих в полях; б) обработкой семян биопрепаратами и антибиотиками, и в) санированием растительных остатков и почвы биопрепаратами направленного действия – серия СТИМИКС.

Теперь нужно ПРЕДЕЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПИТАНИЕ.

Если считать только вынос и поправки на почву, то с урожаем 80 ц/га пшеница потребляет 180 кг/га N, 60 кг Р2О5, 35 кг К2О и 40 кг S в действующих веществах.Из них только калий и фосфор можно вносить сразу.В азоте же пшеница нуждается всё лето, и больше всего как раз в фазе колошения.

Как уже говорилось, дефицит азота можно вызвать разными способами: не тем удобрением, не в то время, не той нормой, не тем способом внесения. Амидная форма азота (карбамид) переводится в аммоний и затем в нитратную форму микробами нитрификаторами. Карбамид переходит в аммоний за 2 дня при 10°С, а аммоний в нитраты – за две недели. Нитраты быстро вымываются, а также переводятся в азот воздуха бактериями денитрификаторами. Аммиачная форма летуча. Много азота фиксируется в телах бактерий.

Отсюда реальность: ОДНО ОСНОВНОЕ ВНЕСНИЕ АЗОТА ПОЧТИ НЕ ДАЁТ ЭФФЕКТА.ЭФФЕКТ ДАЮТ ТОЛЬКО ДРОБНЫЕ ПОДКОРМКИ МАЛЫМИ ДОЗАМИ СТРОГО В НУЖНЫЕ ФАЗЫ.

Вносятся они по листу, одновременно с защитой и стимуляцией. При этом мы усиливаем процессы в соответствующих фазах.

ФАЗА КУЩЕНИЯ (25-29) – стимулируем кущение, увеличиваем число продуктивных стеблей. Стимулятор в этой фазе выбраковывает слабые и усиливает сильные ростки.Амид,половина серы, СС (стимулирующая смесь); инсектицид, гербицид – по нужде.

ФАЗА НАЧАЛА ВЫХОДА В ТРУБКУ (30-32) – дав питание, увеличиваем размер и наполненность колоса. Число колосков можно довести до 20-22. Заполняются верхушка и основание колоса, обычно остающиеся пустыми.Стимулятор в этой фазе укорачивает первые междоузлия, направляя энергию роста в колосья. Амид, половина серы, СС; фунгцид, инсектицид – по нужде.

ФАЗА КОНЦА ТРУБКОВАНИЯ – ВЫХОДА ФЛАГА (41-45) – внутри стебля растёт колос. Фаза длится всего неделю. Вовремя дав питание, удлиняем колос. Амид; по нужде – фунгицид.

ФАЗА НАЧАЛА МОЛОЧНОЙ СПЕЛОСТИ (73-79) – растёт зерновка и закладывается её качество. Подкормка увеличивает массу 1000 зёрен и содержание белка. Амид.

ВАЖНО: после цветения минимум три верхних листа и колос должны быть совершено здоровыми – они формируют наибольшую долю урожая.

Нюанс: чем моложе растение, тем оно менее чувствительно к ожогам и тем концентрированнее можно брать рабочий раствор.Это экономит топливо, но тут важно не перестараться.

Теперь главное. Насколько листовые подкормки заменяют почвенные, и насколько при этом экономятся удобрения?

Если слушать немцев или голландцев – почву надо удобрять прежде всего. Почвы у них бедноватые, а влаги много. У нас ситуация иная: степные почвы достаточно питательны, и главный дефицит – влага. Появляется органика и мульча с хорошими микробами – почва начинает готовить ещё больше питания, и дозы почвенных удобрений снижаются. А эффект листовых стимулирующих подкормок – остаётся.

Вот данные НИИ физиологии и генетики Украины. Усвоение почвенной минералки – в среднем 30-33%, при этом выход прибавки на выпаханных почвах – 3-4 кг зерна на 1 кг удобрений. Усвоение через лист – до 90%, прибавка от листовых подкормок – 15-20 кг зерна на 1 кг удобрений. То есть, 10 кг через лист и 100 кг в почву могут дать одинаковую прибавку. ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШАТЬ НЕ ДОЗЫ, А КПД.

Учтя этот факт, Белоруссия в прошлой пятилетке поставила задачу – достичь отдачи удобрений до 8 кг/1 кг. И достигла. Задача на эту пятилетку – достичь отдачи в 12 кг/1 кг.

На практике, с учётом всех поправок и потерь, по листьям вносится втрое-впятеро меньше нормы. А по деньгам – ещё меньше. Есть дешёвые, но более эффективные удобрения. Пример – КАС-32, жидкая карбамидно-аммиачная смесь с концентрацией 32%. Она вдвое дешевле карбамида, хотя содержит все три формы азота и отлично усваивается зерновыми. Согласитесь, немалая экономия. Надо только вносить по листу в нужные фазы.

Смотрим примеры. Норма для ЮФР – в среднем 450-500 кг/га аммиачной селитры. Вот опыт ГК «Биоцентр».

Ставропольский край. За сезон внесено по листьям 155 кг КАС. Вносили пофазно за четыре прохода. На гектар – 250 л рабочего раствора, в котором (кроме СТИМИКСОВ, ССи нужных защитных препаратов)содержалось: кущение – 80 кг КАС (доза усилена из-за слабости всходов), начало трубкования – 40 кг, выход флага – 20 кг, молочная спелость – 15 кг. УРОЖАЙ ПОДНЯТ ДО 57 ц/га.

Ростовская область. По листьям внесено всего 60 кг КАС – и собрано 46 ц/га зерна. Рентабельность прикиньте сами.

Осталось упомянуть о том, к чему приводит избыток нитратов. Этот перекос физиологии агрономами ещё не понят. Симптом – торможение корневой системы и ослабление растений в период налива зерна. Исследование показывает: сосуды стебля забиты крахмалом. Отток глюкозы из листьев в корни блокируется. Корни голодают, а листья «думают», что их фотосинтез не востребован корнями – и фотосинтез падает. Растение в депрессии.

Причина – азот, равномерно внесённый в почву в избыточной дозе. Растение вынуждено поглощать почвенный раствор с нитратами. Нитраты подкисляют межклеточную жидкость и клеточный сок. В подкисленной среде включаются ферменты, превращающие глюкозу в крахмал. Крахмал забивает сосуды.

Знаешь, в чём проблема – выход найдёшь. В ГК «Биоцентр» разработан сложный препарат, решающий и эту проблему.

Управление развитием продуктивных органов с помощью по-фазных листовых подкормок и стимуляции – вторая составляющая технологии ГК «Биоцентр». Первая – восстановление плодородия и здоровья почвы с помощью комплексных микробных препаратов.

Третья составляющая – почвосберегающая и восстановительная обработка. В статье 7 – примеры некоторых умных орудий для нулевой и минимальной обработки.

Формируя растения, работаем на урожай..

Многие огородники если и формируют овощные растения, то считают, что нужно это только томатам. На деле это один из самых действенных приемов, влияющих на рост и развитие всех плодовых овощей, включая огурец, сладкий перец и баклажан. Своевременно пасынкуя и прищипывая их, мы направляем силы растения на завязывание и налив плодов, а не на рост боковых побегов.

Как правильно формировать овощные растения

Обрезай, но меру знай…

Однако овощевод не должен обрезать боковые побеги или выщипывать макушки механически. Делать это нужно с учетом всех факторов, которые будут воздействовать на овощ весь период его роста. И удалять лишь определенное количество вегетативных или генеративных органов, чтобы получить максимальный урожай.

Технологии и периодичность удаления пасынков, листьев и цветков различны не только для каждой культуры, но и сорта. А также способа и места их выращивания.

Имеются и общие моменты. Давайте остановимся на этих операциях подробнее и с картинками.

Пасынки — долой!

Пасынкование — удаление у растения боковых побегов (пасынков). Применяют его с целью регулирования роста растений, уменьшения поражения их грибковыми болезнями и улучшения плодоношения. Во время пасынкования вырезают или выламывают побеги длиной 4-5 см, которые питаются за счет материнского растения и ослабляют его. После процедуры посадки не поливают в течение суток, чтобы ранки быстрее подсохли.

Важная деталь
Пока пасынки маленькие, удаляю их руками и «под ноль». Для обрезания побегов, набравших мощь, использую ножницы или : секатор. Срезаю так, чтобы остался сантиметровый пенек. Чем меньше раневая поверхность, тем она быстрее заживает.

Сколько стеблей оставить у томата?

Чтобы знать, какие побеги оставлять у томатов, а какие удалять, вначале определяют, во сколько стеблей будет формироваться куст.
Чем больше стеблей, тем выше урожай с одного куста (но не с общей площади) и тем позже он начнет созревать.

Пасынковать томаты начинают с образованием на растениях первой кисти. Я эту процедуру обычно совмещаю с первой подвязкой растений к опорам.

Томаты в зависимости от типа роста бывают детерминантные — кустовые (образовав 3-6 кистей, их растения самовершкуются, т.е. прекращается развитие главного стебля) и индетерминантные — лиановидные (способные выдавать бесконечное число новых кистей). Отличают также полудетерминантный тип, занимающий промежуточное положение. Обычно такие томаты прекращают расти после образования 8-10 кистей.

В средней полосе индеты и полудеты выращивают обычно в теплицах. Чтобы они отдавали свой урожай равномерно и продолжительно, их формируют в один или два стебля. Тогда в неотапливаемых тепличках успевает сформироваться и вызреть от 8 до 10 кистей.

При формировании в один стебель у томатов, которые выращивают в тепличках, удаляют все боковые побеги не реже одного раза в неделю. В качестве второго стебля оставляют самый мощный пасынок, он обычно вырастает из-под первой кисти.

У некоторых полудетерминантных крупноплодных сортов главный ствол может как бы раздваиваться на два одинаковых, сразу и не поймешь, что нужно удалять. Если хотите вести культуру в один стебель — находите и удаляйте побег, растущий ниже первой цветочной кисти. Я в таких случаях чаще всего оставляю оба ствола (слишком большая рана остается после удаления пасынка).

Некоторые полудетерминантные (среднерослые) сорта могут преждевременно прекращать рост вершковаться. Мне такие сюрпризы часто преподносит гибрид Верлиоко. Поэтому до тех пор, пока не ясно, появится ли у него на макушке следующий лист, я оставляю резервный пасынок.

Детерминантные сорта выращивают в открытом грунте и малогабаритных укрытиях. Чаще всего их формируют в три стебля. При такой культуре наряду с основным стеблем оставляют два пасынка, развивающихся из пазух листьев под первой цветочной кистью. Завязаться и вызреть успевает от 3-х до 5 кистей. Поэтому и оставлять на растениях больше не стоит.

Баклажаны и перцы пасынкуем до первого цветка…

У перцев и баклажанов обязательно удаляют все пасынки, расположенные ниже первой развилки, а также все слабые и бесплодные побеги. Далее многие огородники рекомендуют прищипнуть и макушки, как только растения достигнут высоты в 25-30 см, чтобы они лучше ветвились. Я же провожу такую операцию значительно позже, где-то за месяц до конца вегетации, так, чтобы успели созреть все завязавшиеся плоды.

Большая часть урожая перцев в наших условиях получается с пазух главного стебля и первых узлов цветения (первого или второго боковых пасынковых пазух). Это составляет 6-8 плодов с одного куста. Больше в тепличках без обогрева и не получить. Поэтому ранним низкорослым, а также среднерослым сортам сладкого перца, чаще всего выращиваемым нашими огородниками, более никакого формирования и не требуется.

В отличие от перца, среднерослые крупноплодные сорта баклажанов (типа сорта Черный красавец) я пасынкую так же, как и томаты. Только до того, как отщипну верхушку, веду их в 2-3 стебля. В парнике на одном растении вызревает 5-7 штук.

…Огурцы — ослепляем

Даже если вы не станете пасынковать огурцы, без урожая, как это может случиться с томатами, не останетесь. Однако настоящему огороднику технологию формирования надо знать и при надобности применять хотя бы необходимый минимум. И хотя обрезка огуречного куста во многом зависит от сортовых особенностей растения, начинается она с ослепления огурцов.

Техника ослепления огурцов

После появления всходов и образования настоящих листьев в пазухах первых 3-4-х удаляют все образующиеся цветы, завязи и зачатки боковых побегов по мере их появления. Причем у хорошо развитых растений можно ограничиться 3-4-м листом, а у ослабленных ослепление проводят до 5-6-го листа.

Автор; Наталья ЗАСТЕНКИНА, агроном и овощевод со стажем Фото автора Ж.1000.с.д.1113

Хороший урожай: 5 золотых правил огородника

Каждый, кто хоть что-то сажает на огороде, хочет получить хороший урожай. Но хотеть — это одно, а стремиться, осознанно выбрать стратегию и четко следовать ей — совсем другое. Представленные 5 правил помогут в этом. Некоторые из них общие, некоторые предложены с учетом особенностей каждой культуры. Подбирая их, мы руководствовались не только тем, как получить хороший урожай картошки, лука или малины, но и тем, как при этом минимизировать применение химических препаратов. Еще один важный момент — упрощение ведение хозяйства, ведь хорошие результаты от работы на земле можно получить, и, не отдавая ей все свободное время и силы.

Правило №1. Почва — всему голова

Урожай начинается с почвы. Но прежде чем разбираться с тем, что с ней делать, нужно усвоить, что с ней делать нельзя. Перекапывание огорода забирает очень много сил и времени, к примеру, владелец небольшого участка в 6 соток должен перевернуть лопатой 200 т земли. При этом земле такие жертвы не нужны. Если бы почвы в прошлом веке не начали обрабатывать столь активно, этот пункт можно было бы пропустить.

Копать и пахать землю для получения хорошего урожая не нужно.

Ее требуется рыхлить только на глубину до 5 см. В таком случае земля будет похожа на губку, благодаря множеству корешков и ходов, проделанных насекомыми.

Вспахивание и перекапывание — это насыщение почвы кислородом, которое дает повышение урожайности только на короткое время (2-3 года), потом требуется использование в большом количестве ядов и удобрений.

Самое эффективное средство для обработки почвы во все времена — это дождевые черви, которых очень много в почве, не отравленной химией. Они питают растения и удобряют почву. Подготовку к посадке целесообразно осуществлять, используя культиватор или плоскорез Фокина.

Мульчирование вместо черной земли

Если присмотреться, то черную землю можно встретить только на огородах: в природных условиях она всегда чем-то прикрыта (трава, листья и т.д.). Укрывая землю срезанными сорняками, соломой, сеном, листьями, мы помогаем ей удерживать влагу, не перегреваться и не переохлаждаться, а также создаем подходящие условия для червей. Мульча со временем превращается в гумус.

Еще одно важное преимущество мульчирования в том, что оно экономит время и силы: нет необходимости часто поливать и пропалывать грядки.

Подкормки: как оживить землю

Лучшим вариантом для подкормки являются «зеленые удобрения» — сидераты, они эффективнее компоста, навоза и минеральных удобрений.

Также целесообразно использовать грибки и микробы, которые размножаются в почве, подавляют размножение болезнетворных микроорганизмов, а также перерабатывают органику, повышая эффективность ее усвоения растениями.

Правило №2. Хорошие соседи

Правильно подобранное соседство — это способ не только получить хороший урожай, но и обезопасить растения от вредителей и болезней. И, наоборот, неправильно подобранные соседи — частая причина снижения урожайности.

Распланировать грядки правильно помогут специальные таблицы совместимости растений.

Но есть и простые рекомендации, запомнить которые нужно раз и навсегда:

• Спаржа — универсальный сосед, но лучше всего, если она будет расти рядом базиликом, помидорами, петрушкой;
• Фасоль лучше сочетать с картофелем, клубникой, огурцами, кукурузой;
• Идеальное сочетание, опробованное еще индейцами, это тыква, фасоль и кукуруза;
• Чтобы обезопасить морковь от вредителей, рядом нужно садить лук. С этими культурами можно сажать и салат;
• Помидоры и базилик — идеальная пара, они требуют одинаковых условия содержания. Запах базилика защитит томаты от гусениц;
• Рядом с баклажаном и перцем, которым нужны одинаковые условия, стоит посадить стручковую фасоль для защиты от колорадского жука;
• Сельдерей хорошо уживается практически с любыми овощами.

Есть сочетания, которых лучше избегать:

• Огурцы не порадуют качеством, если будут расти рядом с картофелем;
• Кукурузу не стоит сажать с помидорами;
• Бобы и горох не любят соседства лука;
• Помидоры не стоит располагать рядом с капустой и картофелем.

Важно также правильно выбрать предшественников. Например, чтобы получить хороший урожай лука, лучше посадить его после огурцов, тыквы, картофеля, кабачков либо капусты.

Правило №3. Как вырастить хороший урожай картофеля: свет, влага и необычное окучивание

Чтобы получить хороший урожай картошки, нужно обеспечить ей следующие условия:

Чтобы доступ света был оптимальным, можно использовать особое «веерное окучивание», которое повышает урожайность. Суть в том, что окучивание проводят не с краев к центру, а с середины. Для этого в центр куста закладывают мульчу, разложив побеги веером.

Окучивание

Мульчирование создает оптимальные условия для обеспечения постоянной, но умеренной влажности. Для защиты от вредителей после уборки картофеля нужно сразу сеять рожь или горчицу.

Правило №4. Как получить урожай клубники, садовой земляники, малины и других ягод: материал, мульчирование и щедрое удобрение

Важнейшую роль для получения хорошего урожая клубники играет качественная рассада, но уход тоже имеет принципиальное значение. Чтобы получить хорошую рассаду, оптимально иметь специальную маточную грядку, которая работает именно на усы. Ведь, как известно, куст должен быть рассчитан на что-то одно: урожай или посадочный материал. Покупать лучше всего контейнерную рассаду. Важно помнить, что куст будет давать хороший урожай только на протяжении трех лет.

Для обеспечения достаточной влажности подходит капельный полив. Обязательное условие ухода — мульчирование. Солома и влагу удерживает, и питает, и хранит от загрязнений. Для хорошего урожая нужна органическая подпитка после таяния снега, во время выдвижения цветоносов, цветения, а также после сбора урожая. Ремонтантные сорта подкармливают дважды в месяц. В конце лета междурядья нужно засеять сидератами.

Хороший урожай малины дает посадка кустов рядами. Органическая подкормка им нужна как осенью, так и весной. После внесения удобрений почву не нужно рыхлить, и, тем более, копать, если с весны малинник хорошо замульчировать. Полив весной и летом не нужен, поскольку мульча сохраняет влагу, зато он необходим осенью. На зиму пригибать можно не только каждый куст, но и каждый побег. Важно вовремя проводить обрезку.

Чтобы смородина приносила хороший урожай, ей нужна хорошо удобренная почва. Для этого подойдет гумус, компост, перепревший навоз.

Опыление

Правило №5. Привлечь помощников в опылении

При плохом опылении лучше всего привлечь пчел. Чтобы сделать это, нужно соблюдать следующие условия:

• Использовать органические удобрения, пчелы не любят химию и пестициды.
• Отдавать предпочтение традиционным растениям вместо экзотических. Также для пчел не так привлекательны гибриды, так как пыльцы в них меньше.
• Выбирать цветы с одиночным лепестковым кругом, а также мелкие цветы.
• Организовать конвейер, чтобы привлекать пчел постоянно (например, чтобы календула и шафран цвели весной, подсолнечник летом, астры осенью).
• Обеспечить пчелам наличие воды на своем участке (можно просто поставить неглубокую миску возле грядки).

Как получить хороший урожай

Вносите органику

Чем плодороднее почва, тем больше она принесет урожая – это закон. Слой рыхлого, насыщенного гумусом грунта должен быть глубоким, до 40 – 50 см. Но мало кому так повезло. Поэтому на грядки надо вносить органику.

Весной, как только почва подсохнет, разбросайте по участку перегной или компост. Затем перекопайте землю на два штыка лопаты. Делать это желательно каждый год.

Используйте вертикальные конструкции

Это касается овощных лиан: огурцов, арбузов, дынь и тыкв, фасоли и гороха. Если поставить на грядки решетки или какие-либо другие опоры, растения можно выращивать вертикально, а это существенно сэкономит площадь.

Кроме того, растения на опорах не болеют, поскольку побеги и листья не соприкасаются с землей, а плоды быстрее созревают, так как лучше освещены солнцем.

Сажайте в шахматном порядке

Держите дистанцию

Уплотняйте посадки

Может показаться, что этот совет противоречит предыдущему. Но нет. Расстояние важно соблюдать в пределах одной культуры: конкурируют растения со схожими потребностями. Но между ними можно посадить культуры, у которых иные требования.

Между разными овощами можно соблюдать более близкие дистанции на грядке, так как они раскидывают листья на разной высоте и не затеняют друг друга. Корни их тоже размещаются на неодинаковых глубинах. Кроме того, совместимые растения, живущие рядом, помогают друг другу.

Классический пример – кукуруза, фасоль и тыква. Стебель кукурузы служит опорой для вьющейся фасоли, а тыква свободно растет внизу, образуя тень, которая сдерживает развитие сорняков.

Ниже приведены готовые схемы взаимовыгодных посадок (для грядок шириной 1 м).

Брокколи, петрушка и кочанный салат. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После того как петрушка подрастет, ее надо проредить, а в оставшиеся пустоты высадить рассаду салата.

Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды – на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30 – 45 см в ряду.

Земляника, томаты, шпинат, кресс-салат, укроп, петрушка и чабер. В августе в два ряда на расстоянии 50 см друг от друга высаживают землянику. Весной следующего года между рядами земляники ровно по центру высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты.

Между укропно-томатной грядкой и земляникой высевают по одному ряду кресс-салата и шпината, а по другую сторону от земляники – по ряду петрушки и однолетнего чабера.

Морковь с майораном. Их сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Можно также подсеять майоран в сами грядки с морковью с расстоянием в 1 м.

Огурцы с укропом. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см. Между ними и по краю гряды сеют укроп.

Земляника с петрушкой и томатами. Землянику высаживают в августе в два ряда. А весной между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток.

В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.

Лук, петрушка, морковь и редис. На грядке в четыре ряда на расстоянии 20 – 25 см друг от друга высаживают лук-севок. Луковицы размещают через 8 – 10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда).

Первым на такой грядке созреет редис. Затем убирают лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу лета дают хорошие корнеплоды.

Как получить ранний урожай на даче?

Как получить ранний урожай весенней зелени и овощей? Выбрать подходящие сорта, отобрать качественные семена, определить оптимальные сроки посева и обеспечить рассаде необходимые условия. Высаживать лучше в теплицы и на теплые грядки, вовремя подкармливать и правильно формировать. Ранний урожай овощей на даче – это результат не только кропотливого труда, но и теоретической подготовки. Давайте поговорим о том, что влияет на сроки созревания овощей и какие приемы можно применить в условиях дачного хозяйства Средней полосы России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Какие сорта выбрать для раннего урожая

Вначале нужно запастись качественным семенным материалом раннеспелых сортов, которые могут дать урожаи на месяц раньше средне- и позднеспелых культиваров.

• Для раннего урожая подходят, прежде всего, раннеспелые сорта и гибриды .
• Очень желательно, чтобы они были районированы и рекомендованы для выращивания в вашей местности.

Помните, что получение раннего урожая и богатого урожая, который пойдет на хранение и в заготовки, – это не синонимы

Селекция ранних сортов и гибридов направлена на получение продукции в самые короткие сроки , т. е. такие характеристики, как размер, сохранность и вкус плодов, играют второстепенную роль .

То есть, решив полакомиться томатами в июне, стоит выбрать ультраскороспелый Лабрадор, а Бычье сердце нужно подождать до июля – августа.

Фото: раннеспелые сорта годятся для свежего потребления

Когда сеять рассаду для получения раннего урожая

Очень важен ранний посев семян, но он зависит от возможностей теплицы.

• Рассада томатов к середине апреля – началу мая должна быть, как минимум, 45-дневной .Значит семена нужно высевать в конце февраля – начале марта.
• На рассаду в апреле в торфяных таблетках или пластиковых стаканчиках можно по чуть-чуть посадить и зелень, и редис, и морковь, и салаты, в т. ч. кочанные, а в конце апреля – начале мая высадить под пленку. Тогда первый овощной салатик вы попробуете на 2–3 недели раньше.
• Лучшие результаты получаются в теплице с обогревом, куда семена или рассаду можно высаживать уже в марте.

Фото: к посеву семян для раннего урожая приступают уже в феврале

Как выращивать рассаду для получения раннего урожая

Семена на раннюю рассаду сеют в конце февраля — начале марта, а значит света на подоконнике молодым сеянцам будет не хватать. Поэтому всходы и молодые растения необходимо досвечивать, регулярно поливать и периодически подкармливать.

Для досветки рассады нужно использовать лампы белого света, светоотдача которых максимальна (например, лампы 965 спектра). Из всех ламп для домашнего использования лучше выбирать фитолампы и светодиодные лампы . Они экономичны, эффективны и безопасны.

• Расположить лампы необходимо на высоте около 20 см от верхушки рассады и включать в пасмурный день на 10 часов.
• В солнечный день лампы включают примерно на 1 час утром до рассвета и на 3 часа вечером, после заката (чтобы, в общем, тоже получалось 10 часов).
• Больше всего света нужно именно томатам – от 15 до 17 часов.
• Перцу и баклажану достаточно 11–13 часов .

Правильный полив приблизит сроки сбора урожая на 2, а то и 3 недели.

• Если перелить растения, то их корневая система будет плохо развиваться, растениям будет незачем формировать дополнительную всасывающую корневую систему, ведь влаги и так достаточно.
• Если же почву недоливать, то корни будут развиваться в поисках влаги в ущерб росту надземной массы; растение будет недополучать питательные вещества, потому что не сможет добыть их из сухой почвы. Естественно, это тоже негативно скажется на урожае.
• Не забывайте и про стимуляторы ростовой активности. Циркон, Цитовит, Лариксин и Новосил могут существенно ускорить прорастание семян. Алоэ также повышает всхожесть. Дозировка сока алоэ и воды 1:1; семена замачиваются на 24 часа. Этим вы ускорите прорастание семян на несколько дней, а значит, сократите срок ожидания урожая.

Очень важно обеспечить растения макро- и микроэлементами для питания. Нужно подготовить правильный состав почвосмеси с подходящей кислотностью и заправленный необходимыми удобрениями.

• Зачем лишний раз травмировать растения, заставлять их вновь восстанавливать свою корневую систему, тем самым затягивая рост и откладывая формирование плодов на более поздний срок?
• Обойдитесь без пикировки – и сэкономите еще неделю ожидания.

Фото: для ранней рассады нужны свет, поливы и подкормки

Как подготовить теплицу для получения раннего урожая

Выращивание овощных культур в парнике и теплице сокращает срок ожидания урожая примерно на 30–35 дней, а иногда и больше. Чем раньше прогреются почва и воздух, тем быстрее можно сеять семена холодостойких культур и высаживать рассаду. Но этот процесс можно ускорить.

Создать оптимальные температурные условия для рассады и ранних овощных культур на даче в апреле – мае можно тольков защищенном грунте .

• Сейчас существует множество вариантов стационарных и разборных теплиц , которые отлично справляются с этой задачей. С деревянным или металлическим каркасом, со стеклянным, поликарбонатным или пленочным покрытием – любая конструкция способна на 3–4 недели назад сдвинуть сроки плодоношения .
• Пленки специальные фотоселективные (Урожай, Стабилен) толщиной 100–120 мкм и поликарбонат толщиной 4–6 мм защитят от возвратных заморозков не ниже -2…-4°С.

• Для защиты от более низких температур ночью ( до -8…-10°С ) следует дополнительно внутри теплицы укрывать грядки с рассадой неткаными материалами толщиной 60–80 мкм .

Обогрев теплицы позволяет сделать сроки сбора урожая еще более ранними.

В современном овощеводстве применяются различные типы обогрева :

• с использованием солнечных аккумуляторов,
• с установкой печного оборудования,
• газовый обогрев,
• обогрев электроприборами (конвекторы и инфракрасные обогреватели, кабельный обогрев, тепловые пушки, электрокотлы водяного отопления, тепловые насосы).

Кабельный обогрев теплицы

Пожалуй, самый популярный и распространенный в дачных теплицах способ – это кабельный обогрев .

• После того как заданная регулятором температура поднимется до нужного показателя, система автоматически отключится, а когда снизится до заданного предела – включится. Это снижает расход электроэнергии до 30%.
• Благодаря кабельному обогреву повышается температура не только воздуха, но и почвы . А это ключевой момент, т. к. корневая система в холодной почве не работает и не может обеспечить надземную часть растения полноценным питанием.

Фото: для раннего урожая рассаду лучше высаживать в обогреваемую теплицу

Как сделать теплые грядки для получения раннего урожая

Ну и, конечно, как обойтись без хитростей, накопленных опытными огородниками?

Возьмем теплые грядки для теплиц и парников. Они компонуются из различных элементов: навоз, сухие листья, опилки, а сверху укладывается почва. Элементы распадаются и нагревают почву грядки. Теплые грядки ускоряют начало созревания и сбор урожая на 18–20 дней, не менее.

Высокие грядки ускорят созревание на 2 недели:

• солнечные лучи прогревают их намного быстрее, чем почву на участке (особенно если укрыть их пленкой или лутрасилом)

Наполнение теплой грядки

Состав наполнителя теплой грядки может меняться, но принцип заполнения – всегда одинаковый.

• Нижний слой. Выкапывается траншея на штык лопаты, в нее укладывается дренаж из крупного мусора (ветки деревьев, доски, пеньки, стебли подсолнечника, кукурузы). На дно также можно положить картон, тряпки, пластиковые бутылки.
• Второй слой. Менее грубая органика, состоящая из опилок, щепок, сорняков, очисток, кожуры и т. д.
• Третий слой. Ботва, листья, трава, компост, перепревший навоз. Этот слой полезно перемешать с золой или известью-пушонкой. Утрамбовать и полить теплой водой.
• Четвертый слой. Сверху укладывается плодородная садовая земля. Можно приготовить почвосмесь: песок. Торф, перегной, немного опилок, огородная земля с грядки из-под чеснока.

Во время разложения биологические материалы обеспечивают растения теплом и полезными веществами. Чаще всего в этих целях используют конский навоз , который в течение недели может разогреться до температуры 70°С и держать ее, как минимум, 4 месяца.

• Чтобы снизить температурные показатели, достаточно добавить в навоз немного соломы .
• Но если используется коровий или свиной навоз, то солому в него не добавляют.
• Кстати, саму солому тоже можно применять в качестве материала для биообогрева .
• Еще один хороший вариант – использование опилок

Фото: получить ранний урожая помогают теплые грядки

Удобрения для получения раннего урожая

Вырастить крепкие и здоровые растения можно, только обеспечив их полноценным питанием . Для этого, прежде всего, нужен плодородный, питательный грунт .

• Улучшить качество грунта помогут микробиологические удобрения и специальные улучшители и оздоровители почвы, часто – на гуминовой основе, качественные и эффективные. Действующее вещество – бактерии, вырабатывающие в почве соединения азота, фосфора, кремния, которые хорошо усваиваются растениями.
• Микробиологические (бактериальные) удобрения применяются для увеличения полезных бактерий в почве, улучшения питания растений, рекультивации истощенной почвы. Их используют для бактеризации семян (предпосадочное замачивание), внесения в почву, быстрого приготовления компостов.
• При выращивании рассады биопрепараты ускоряют ее рост и развитие до 10–12 дней. Это связано с тем, что бактерии усиливают корнеобразование и зачастую имеют фунгицидный эффект .
• Бактериальные удобрения эффективны как в чистом виде (на плодородных почвах), так и при совместном применении с органическими и минеральными удобрениями .

Азофит, Азотовит, Никфан, Экофит

БакСиб Р, БакСиб Ф, БакСиб К;

Байкал ЭМ-1 (концентрат и водный), Ургаса

Комплексные микробиологические удобрения

Инбио-Фит, биокомплекс-БТУ, Восток ЭМ-1, Геостим, Биовайс (жидкий, сухой)

На основе ризосферных бактерий Bacillussubtilis Ч-13 с фунгицидным эффектом

Жидкая форма «Экстрасол», торфяная форма «Бисолби», сухая форма «БисолбиФит»

Формировка для получения раннего урожая

Ну и, конечно, никуда без «хирургического вмешательства»: удаления макушек, основных и боковых побегов, лишних завязей.

• Если пасынки в пазухах листовых пластинок на томатных растениях не удалять, то они будут оттягивать на себя питательные вещества и тормозить развитие цветочной кисти.
• Необходимо обязательно обрывать пасынки, пока они не доросли до длины в 5 см.

Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”

Советы огородников для увеличения урожая в закладки 119

Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты смородины. Правда, иногда урожай оставляет желать лучшего.
Чтобы получать от смородины хорошие урожаи, надо не забывать поливать.

Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива.

Первый – в конце цветения (примерно первая декада июня).

Второй – в период роста завязей (третья декада июня). Третий – во время созревания ягод. Норма расхода воды – 4 ведра на куст.

Вовремя подкармливать.

Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки.

Первая – как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

Вторая – в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

Третья – в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Вырезать лишние ветки.

Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод.

Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега.

А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.
Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы.

И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДРУГИХ КУЛЬТУР

ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЗАВЯЗИ ОВОЩЕЙ

ОТ СЛИЗНЕЙ, ОГНЕВКИ И ПИЛИЛЬЩИКОВ

Источники:

http://stimix.ru/stati/125-4-upravlyaem-urozhaem.html
http://maja-dacha.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://www.umhoz.com/horoshii-urojai-5-zolotih-pravil/
http://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/kak-poluchit-khoroshij-urozhaj/
http://zen.yandex.ru/media/id/59feb13f9b403c05b7255729/5c7bb83d8e101c00b4cc74c8
http://6cotok.boltai.com/topics/sovety-ogorodnikov-dlya-uvelicheniya-urozhaya/