Метод окольцевания плодовых деревьев

Метод окольцевания плодовых деревьев

Каждый садовод глубоко в душе экспериментатор, дело это нелегкое и рискованное. Но с другой стороны — это бесценный опыт, и даже неважно хороший или плохой. При закладке нового сада я имел ограниченную площадь, но большое желание посадить много различных пород деревьев. Это можно было сделать при наличии карликовых или полукарликовых саженцев: условная высота первых — до 2,5 м и вторых -до 3,5 м. Преимущество таких саженцев перед свободнорастущими большими деревьями в том, что на единицу площади можно посадить их гораздо больше. Легче производить обрезку, опрыскивание и сбор урожая.

Из справочной литературы я уже знал, что такие саженцы можно получить путем прививки нужных сортов на карликовые подвои; или же на высокорослые подвои путем двойной прививки: сначала прививается интеркалярная вставка карлика, а затем прививка нужного сорта. Оба эти метода мне не подходили из-за неимения самого главного — карлика. Поэтому пришла мысль: а что, если дерево, состоящее из большого подвоя и нужного привоя, сделать полукарликовым за счет окольцевания ствола? И вот что я придумал.

К весне 1996 года у меня было две яблони сортов Флорина и Голден, привитых на дички, две груши с местным названием «дуля», привитых на дички, и три разных алычи, тоже привитых на дички. В конце марта при растущей Луне я приступил к эксперименту. На стволах деревьев в 20-30 см от земли по окружности стволов приклеил обычную полихлорвиниловую изоленту.

Затем острым ножом пс краям изоленты сверху снизу надрезал кору деревьев до древесины, оста вив маленькую перемычку коры в 2 см (рис. 1).

Затем полоску подрезанной корц вместе с изолентой снял деревьев, назвав ее «кольцами Сатурна». Это кольцо развернул вокруг вертикальной оси на 180°, приложил его на снятое место: верхний срез кольца уже стал нижним, а нижний -верхним.

Изолента сыграла важную роль — надрезы получились параллельными, а после укладки произошло хорошее совмещение коры.

При выполнении этой работы желательно не касаться руками внутренней стороны коры — для этого я забил два маленьких гвоздя на краях «сатурнового кольца», за них и держался при работе. Впоследствии эти гвозди были забиты в ствол дерева навсегда, тем самым обеспечив плотное прилегание кольца к древесине. Места стыков коры я замазал садовым варом.

Затем удалил изоляцию, которая сыграла роль направляющих для надрезов. Ствол дерева начал обматывать изолентой снизу вверх, начиная чуть ниже «Сатурна» и кончая несколько выше верхнего надреза. Обмотку делал двойную с небольшим усилием липкой стороной наружу, не допуская контакта клеящего состава изоленты с корой дерева.

С тех пор прошло много времени, и уже можно сделать определенные выводы. Для семечковых пород деревьев кольцевание дает положительный эффект. Дерево становится полукарликовым, а в месте «сатурнового кольца» происходит большое вздутие ствола, но со временем оно израстается и становится почти незаметным (рис. 2).

Две яблони так и не достигли высоты 3 м, Голден плодоносит до сих пор и не растет в высоту. А вот Флорину пришлось убрать из сада в 15-летнем возрасте из-за заболевания раком, но это уже сказалась моя небрежность при сильной обрезке. Из двух окольцованных груш одна все же ушла вверх.

Что касается косточковых, то их кольцевание не оправдало моих надежд, и я в дальнейшем полностью отказался от него. В месте «Сатурна» алыча как бы приостанавливала рост вширь, зато по краям надрезов уширялась в диаметре с большой скоростью, а вскоре это грозило переломом ствола в этом месте. Получалась картина до безобразия некрасивая (рис. 3).

Особо хочу отметить, что после кольцевания яблони и груши начинают хорошо и обильно цвести, т.е. заплодушиваются. Вот такой мой опыт по кольцеванию деревьев.

Автор; В.А. ГИГАНОВ. г Сочи м.п.д314

Технология обрезки плодовых деревьев и другие методы для омоложения сада.

Существуют основные приемы обрезки плодовых деревьев. Первый — это когда вырезают, целую ветвь у снования ее прикрепления к стволу или другой ветки, и называется он прореживание. Второй – подрезка, т.е. укорачивание веток. Помимо них используют дополнительные методы, способствующие наилучшему эффекту для омоложения и плодоношения сада. Давайте рассмотрим все существующие методы.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Укорачивание заключается в удалении необходимой части у ветки. Когда удаляют менее одной трети, то это слабое укорачивание, половину – среднее укорачивание, а больше половины – укорачивание сильное. Такой метод обрезки применяется, если надо изменить рост ветки в нужном направлении, уменьшить крону, усилить ветвление, активизировать рост старой кроны, восстановить померзшие ветки. Если у дерева сильное образование побегов, то укорачивание кроны приведет к сильному ее загущению. А укорачивание при слабом формировании цветочных почек понизит урожай. Укорачивая годичный или двухлетний прирост, срез производят над почкой острым ножом. Расстояние от основания почки до среза должно составлять 2 мм, а угол среза 45 градусов. Придерживая ветку ниже среза, делают резкое движение ножом. Для старых веток применяют секатор, только надо следить, чтобы срез не был жеванным и почка не повредилась. Очень старые ветки укорачивают методом обрезки на перевод. Обрез делают над боковой веткой, растущей в необходимом направлении. Если толщина ветки больше трех сантиметров, применяют садовую пилу. Пенек оставляют незначительных размеров, а угол между боковой веткой (вернее ее направления) и линией среза делают в 30 градусов. Подобным срезом ветку направляют расти в выбранном направлении.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Вырезку целых ветвей производят так, чтобы уменьшить загущение, улучшить проникновение солнечных лучей в крону, очистить дерево от больших, засохших веток. У ветки, отходящей от ствола под углом больше чем 30 градусов, у основания имеется кольцевой наплыв. Отсюда пошло название вырезка под кольцо. Выполняют срез по самому верху наплыва. При отсутствии наплыва место для обрезки определяют, так чтобы срез был не длинным и без плеча. Для удаления тонких веток используют секатор, при этом не допускаются повороты и перекосы. Толстые ветки спиливают пилой в несколько этапов. Сначала от основания, на расстоянии 30 см делают нижний запил. Второй запил – через 15 см сверху. После того как ветка обломится, образовавшийся пенек надо спилить под правильным углом в нужном месте.

Удаление почек делают у юных деревьев, когда формируют крону. Этим способом исключают появление в необходимом месте появлений молодых ветвей. Для этого ножом срезают основную почку и рядом с ней расположенные. Таким образом, направляют все питательные вещества на активизацию роста нужных листьев и веток.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Выламывание производят, если нужно удалять ненужные побеги размером не более 10см. Работа эта не трудоемка, при этом раны быстро заживают, питательные элементы экономятся. Выламывание, в основном, делают после обрезок верхушек деревьев.

Прищипкой удаляют почку роста на побегах, для того чтобы прекратить их рост и образование боковых сильных побегов. Прищипку проводят за 2-3 недели до окончания вегетации, над пятым листом секатором. Удачной прищипке свидетельствует появление новых побегов типа кольчаток. Если прищипка была сделана не вовремя, то пробуждаются ближние почки и рост побега возобновляется. Так же прищипывают одиночные побеги. В случае, если появляется много побегов, ветку срезают над одним из нижних побегов, который так же прищипывают.

Кербовка представляет собой удаление четырехсантиметровой ширины полоски коры с небольшим количеством древесины под или над почкой. Таким методом замедляют (полоска удаляется под почкой) или усиливают (сверху почки) рост побегов. Кербовка производится рано весной у молодых деревьев в период создания кроны. Срезы могут быть овальными, крестообразными, прямоугольными.

Кольцевание используют для того, чтобы ускорить плодоношение у молодняка или ослабить рост отдельных веток, если их не хотят удалять. У основания ветки вырезается кора кольцевой полоской шириной в один сантиметр. Срез закрывается садовым варом или обматывается пленкой, иначе он зарастет. При кольцевании отток веществ фотосинтеза замедляется, они идут на усиление цветочных почек. Если кольцевание делают на начальном периоде вегетации, то на следующий сезон такие ветки дадут много цветов и плодов. Кольцевание не советую делать на косточковых, грушах, деревьях с медленным ростом и на главных ветках кроны. Один из методов кольцевания – накладывание плодового пояса. Пояс очень хорош тем, что его можно в любое время снять Его делают из мягких жестяных полосок, которые сверху перетягиваются проволокой. Такой пояс накладывается на деревья, находящиеся в активном росте, но еще не плодоносящие. Нельзя использовать пояс долгое время, на протяжении нескольких лет. Иначе та часть над поясом может отстать в развитии, а корни ослабнут.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Часто на коре дерева появляются продольные, длинные, рваные раны, которые долго не заживают. Это происходит при разрыве огрубевшей коры из-за напора растущей древесины. Для того чтобы раны быстро зажили на основных ветвях и стволе делают ножом продольные надрезы в 15 см. Кору надрезают до древесины по окружности, промежутки между ними составляют 2 см. Такой метод называется бороздование. Его нельзя делать на молодых деревьях, а также старых, у которых очень грубая кора.

При формировании отдельных видов крон используют прием, изменяющий ориентацию веток в пространстве. Ветви, произрастающие горизонтально, не так быстро растут, формируют большее количество побегов, имеют большое количество цветочных почек и плодоносят, что естественно, лучше. Ветки отклоняют, когда побеги только вступают в период одревеснения, иначе весной ветки примут свое изначальное положение. Для того чтобы придать ветвям горизонтальное положение, их притягивают к вбитому колу, соседним веткам, стволу. Петля должна быть свободной, чтобы не повредилась кора. Если шпагат крепится к толстым веткам, то в нижней их части делают маленькие надрезы ножом, которые не будут давать возможности скольжения шпагата. Если отклоняющаяся ветка растет под острым углом, то при отклонении она может обломиться. Поэтому место угла укрепляют, его фиксируют туго обвязывая веревкой. Для отклонения небольших веток используют грузики, которые на них подвешивают .

Приемы для ускорения плодоношения плодовых деревьев – пригибание веток, кольцевание и перетяжка

Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит

Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем.

Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах. Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было. Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.

Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.

Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.

Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.

Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.

Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.

Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.

В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.

Приемы для ускорения плодоношения садовых культур в закладки 29

Кольцевание деревьев: эффективный прием для плодоношения

В садоводстве есть прием под названием кольцевание деревьев.

О нем мало кто знает, и поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования.

С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые, но «упрямые» экземпляры, которые отказываются нормально цвести и плодоносить.

В моем саду росли как раз две такие яблони, которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало, пишет Ирина Кудрина.

Зато ежегодно давали большой прирост.

И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы, а на обильное плодоношение (хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками).

Гвозди в их стволы вбивать не стала, как делают некоторые дачники в таких случаях, а решила опробовать кольцевание, о котором когда-то мне рассказал знакомый — опытный садовод.

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви.

Весной, когда миновала угроза заморозков, продезинфицировала острый нож и с его помощью у основания ветви кольцеобразно надрезала кору до древесины.

От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви.

Затем сняла полоску коры, продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом.

В том году никаких изменений на дереве не заметила, кроме того, что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными. А рана к осени зажила.

Следующей весной именно на «окольцованной» ветви было гораздо больше цветов, а осенью -плодов.

На будущий год весной повторила прием. И через пару лет, окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей, добилась-таки от своих «упрямых» яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок.

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета, то есть задолго до того момента, когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона.

К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу, а поочередно: треть из них — в одном сезоне, другую треть — в следующем и только на третий год — остальные.

Понятно, что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне, но, применяя его, можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения.

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований.

Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца.

Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится.

По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя. Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными.

Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет.

Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см.

Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост.

Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит.

Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке. Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги.

Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя.

В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить.

Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек.

Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см.

Кору вынимайте очень аккуратно!

Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь.

А вот косточковым кольцевание только повредит.

Кстати , нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны.

Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега.

В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование. Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит.

Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки.

Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается. Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема (иногда называют кербовкой), — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись.Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез.

Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса». Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины.

Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте.

Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег.

Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей.

Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят. Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год.

Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. о — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви.

По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой.

Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Кольцевание плодовых деревьев

Метод кольцевания плодовых деревьев (снятия кольца коры) не новый, про него знают давно. Известно и то, что из почвы вода и растворенные в ней питательные вещества по пористым, спиральным и другим элементам древесины направляются от корня к листьям.

Из листьев они по всем органам растения продвигаются по ситовидным трубкам луба. Таким образом, кольцеванием нарушается продвижение органических и питательных веществ, выработанных в листьях для питания частей дерева, расположенных ниже места, где сделано кольцо, что отражается на развитии дерева.

Исходя из этого, кольцевать следует не только сильно растущие, но и слабо плодоносящие яблони и груши за тем, чтобы вызвать закладку большого количества плодовых почек. Однако эту операцию не следует делать на штамбах дерева, чтобы не подвергать его опасности, а лучше на скелетных ветках первого, а также последующих порядков. В один прием можно кольцевать одну третью или четвертую часть ветвей. Через 2—3 года эту операцию повторяют. Не следует снимать на ветках целое кольцо. Гораздо удобнее и менее опасно снимать кору до самой древесины полукольцами – одно против другого на расстоянии по вертикали 10—15 см. Ширина кольца должна быть 3—5 мм. Делать это надо весной, когда кора хорошо отстает от древесины. Рану замазывают садовым варом. К осени она заживает.

Намного ускоряют плодоношение кольцевые надрезы скелетных ветвей. Это менее опасно для дерева. Острым ножом делают 2—3 полукольцевых надреза коры до самой древесины на расстоянии 10—15 см, чтобы полукольца захватывали по окружности всю ветку. Рана заживает через 10—12 дней. Очень важно правильно подобрать сроки для проведения надрезов. Чтобы оказать влияние на урожай этого года, их надо делать перед цветением, а для увеличения закладки плодовых почек под урожай будущего года – в конце мая.

Ускорить плодоношение можно также с помощью нагибания веток к земле. Делается это так. Когда ветки станут гибче, это после начала сокодвижения, вокруг дерева, которое плохо плодоносит, нужно вбить колышки, затем нагнуть и привязать отдельные ветки. Таким образом у них начнут закладываться больше плодовых почек, за счет замедления оттока питательных веществ.

Во многих садах встречаются груши, черешни и другие фруктовые деревья, которые плохо плодоносят, хотя и хорошо развиты. Основной причиной может быть чрезмерное питание удобрениями. В таких случаях следует улучшить фосфорное и калийное питание.

Способы ускорения плодоношения деревьев

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Перетяжка

Цель – задержать отток пластических веществ.

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Петлевание проволокой – н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Кербовка

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Смена ориентации

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит. Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили!

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Прищипка (Пинцировка)

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

Бороздование

Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три – с западной и еще через три – с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее – они долговечнее.

Зачем нужно бороздование коры

Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Гуманный метод профессора Коломийца

Внесение удобрений под плодовые деревья

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая: то же удобрение в тех же дозах.
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно – 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Источники:

http://maja-dacha.ru/metod-kolcevaniya-plodovyx-derevev/
http://www.botanichka.ru/article/fruit-tree-pruning/
http://www.floraprice.ru/articles/sad/uskorim-plodonoshenie.html
http://6cotok.boltai.com/topics/priemy-dlya-uskoreniya-plodonosheniya-sadovyh-kultur/
http://svoyogorod.ru/koltsevanie-plodovyih-derevev/
http://blog-travushka.ru/uskorenie-plodonosheniya-derevev.html