Как правильно обрабатывать почву: рыхление, удобрения, подкормка, советы огородникам

Содержание

Семь правил дружбы с землей

Почти полвека дружбы с огородными заботами стали для меня возможностью вывести определенные закономерности и правила в работе с землей. Вот об этом я и постараюсь рассказать в своей статье.

Первое правило — любовь. Если ты не любишь тот участок, которым владеешь, то высоких результатов добиться на земле очень сложно. Только с любовью можно решить огромный пласт проблем на огороде. Плодородие земли и вредители, высокий урожай и сорняки, полив и удобрения, мульча и нитраты… Да разве все перечислишь! И если не испытываешь любви и уважения к своей земле, вряд ли с этим справишься.
Для меня мой участок — живое существо. И я должна сделать так, чтобы у нас был хороший и слаженный тандем. Земля дает нам продукты, а я помогаю ей восстанавливаться. И вся работа по восстановлению должна быть природосообразна.

Поэтому второе правило — природосообразность. Даже если мы с мужем делаем что-то такое, чего нет в природе, то только по одной причине — оказание помощи нашему участку. В природе нет гряд, а у нас земля приподнята на высоту от 20 до 40 сантиметров, чтобы происходил быстрый» прогрев земли, так как мы живем на Западном Урале.
Многие гряды огорожены разными материалами лишь для того, чтобы были экономичными полив и внесение удобрений.
Вот и третье правило, которое тоже при-родосообразно, — в землю мы вносим только органику. Это компост, отвары и настои трав, яичная скорлупа, перепревшая и свеже-скошенная трава, дровяная зола и перележавший навоз (который мои родители называли назем). Все это вносится в разное время года: весной на гряды насыпаются результаты компостирования и назем, летом — трава для мульчирования, осенью — зола и дробленая яичная скорлупа. В течение всего лета — полив настоянными и заваренными травами.

Четвертое правило -обработка земли только плоскорезами. Весной и после уборки урожая (для посева сидерата) применяю большой плоскорез, а в течение роста (для прополки и рыхления) работаю маленьким. Не буду описывать все прелести работы по данной технологии.
Скажу лишь, что неправильно, если человек не пользуется новинками в огородном искусстве, а делает все также, как его родители.
Справедливости ради следует сказать, что забывать навыки, наработанные до нас, тоже глупо. Просто надо уметь сочетать одно с другим.
Пятое правило стало для меня правилом не так давно. Это сидера-ты. Для меня теперь непреложен закон о том, что земля не должна быть голой. На ней все время должно что-нибудь расти. Поэтому сразу после уборки урожая (независимо, когда это происходит) я беру большой плоскорез и готовлю землю под посадку сидератов. Это обычно листовая горчица, овес или рожь. В прошлом году попробовала бобы (накопилось много с прошлых лет), тоже хорошо. Только их надо сеять в бороздки и получше полить.
Правильная работа с сорняками стала для меня шестым правилом. Да-да, именно работа, а не
борьба, потому что я считаю, что все то, что выросло в нашем огороде, помимо посаженного мной, для чего-то нужно. После долгих изучений пришла к выводу, что все эти сорняки моему огороду на пользу. Одна группа — это лекарственные травы, другая группа работает как защита от пересыхания и вредителей культурных растений, третья группа идет в пищу. И остается совсем небольшой перечень сорных трав, которые напрягают лишь до тех пор, пока посаженное мной растение не пошло в рост. А потом они становятся одним из компонентов компостной кучи.
За столь продолжительный период работы с землей у меня выработались определенные правила по времени высадки растений, по подготовке семян, по поливу, по подкормке и даже по уборке урожая. Да так, наверное, у многих,, но отмечу лишь некоторую хитрость. Наш дом находится в частном секторе, и многие жители ориентируются на огородные привычки своих соседей.
У меня же главный советчик — мой опыт и моя интуиция.

Вот и седьмое правило. И на замечания ближайших соседей о том, что я делаю что-то не в срок (ведь никто еще этого не делает, или наоборот), мне приходится отшучиваться, что у меня свой климат в отдельно взятом огороде…
Я уверена, что у огорода своя философия, которую надо научиться понимать. И если это произойдет, установится дружественный тандем хозяина и его участка.
А насчет правил мирного сосуществования — они могут быть у каждого свои. Да и у меня, наверно, в скором времени добавятся новые. Но это время покажет.

Чем удобрять огород весной: советы по выбору качественной подкормки

Весной вместе с пробуждением природы активизируются и дачники, ведь наступает горячая пора. Чтобы получить хороший урожай осенью, надо с начала сезона подготовить почву под будущие грядки, подобрав нужные удобрения в необходимых количествах. При этом учитывают потребности культур, которыми планируют засадить грядки. Опытные садоводы знают, чем подкормить огород и как правильно это делать. Подобный вопрос возникает, как правило, у новичков, решивших освоить науку выращивания овощей и цветов на своем участке. Необходимость удабривания земли продиктована ежегодным истощением ресурсов. Если не обогащать почву полезными питательными веществами, то урожайность с каждым годом будет снижаться.

Сроки внесения удобрений в весенний период

Специалисты считают весенний сезон наиболее благоприятным временем для внесения в почву всех видов удобрений: органических, обязательно заранее подготовленных, минеральных, взятых в строго определенных дозах, а также их смесей. Приступают к процедуре после завершения таяния снежного покрова. Некоторые садоводы-любители практикуют распределение подкормки поверх снега, но при таком способе внесенные вещества могут «уплыть» с участка вместе с талыми водами.

Плодовые деревья можно начинать прикармливать, не дожидаясь, когда полностью оттает приствольный грунт. Овощные и цветочные культуры рекомендуется подкармливать непосредственно перед посадкой. Чтобы не забыть, какие удобрения, куда и когда внести, надо составить заранее план. В этом случае гарантированно все растения получат нужные микроэлементы в оптимальном для их развития количестве.

При внесении средств нельзя действовать по принципу: чем больше, тем лучше. Потому что органические и минеральные вещества, внесенные в переизбытке, могут пагубно отразиться на состоянии выращиваемых культур. Особой аккуратности требуют минеральные и смешанные подкормки. При работе с такими видами надо следовать дозам, указанным на этикетке.

Органические подкормки: достоинства и недостатки

К органическим относят:

  • навоз или перегной;
  • птичий помет»
  • торф;
  • компост.

В органике, отлично разрыхляющей почву, содержится множество полезных микроэлементов. В селе данные удобрения есть в каждом подворье в избытке, поэтому их можно купить недорого. Учитывая, что вносят органику один раз в три года, то слишком много средств на это не потребуется. Лучше всего на плодородие почвы влияет перегной (перепревший навоз), который рассыпают по участку три-четыре недели до перекопки земли и посадки овощных культур.

Для весеннего внесения в почву подходят заранее подготовленные органические удобрения. Перепревший навоз, превратившийся за пару лет в перегной, повышает в разы плодородность земли

На одном квадратном метре огорода распределяется десятилитровое ведро перегноя, который можно заменить торфом или компостом. Вот как приготовить компост самостоятельно:

Органические подкормки, помимо явных достоинств, имеют и ряд недостатков, а именно:

  • некоторые вещества (свежий навоз, птичий помет) могут попросту «сжечь» корни растений;
  • большое количество средств, которые надо доставить на участок и распределить, приложив массу физических усилий;
  • опасность заражения овощными мухами лука и моркови;
  • проблемы с поиском при отсутствии поблизости ферм и личных подворий;
  • резковатый специфический запах.

Есть еще интересный метод Митлайдера, подробнее на видео:

А вот еще один видео-пример про самостоятельное изготовление удобрений:

Минеральные – залог высоких урожаев

Работать с минеральными удобрениями легче, так как они продаются в концентрированном виде во всех специализированных магазинах. Однако при расчете объема их внесения необходимо соблюдать особую осторожность. Следует руководствоваться дозировками, рекомендованными производителями, в зависимости от потребностей культур, выращиваемых в конкретном месте садового участка. Гранулированные фосфорные и азотные подкормки вносят в соответствии с установленными нормами в почву весной непосредственно перед ее перекопкой. В этом случае полезные микроэлементы будут находиться в непосредственной близости к корневой системе растений. Рекомендуемая глубина залегания гранул составляет, примерно, 20 см.

Многие садоводы предвзято относятся к минеральной подкормке, считая, что «химия» наносит вред земле и растениям, на ней растущим. Конечно, структура почвы не улучшается от внесения минеральных средств. Для этой цели нужна органика. Зато растения получают доступ ко всем необходимым для роста микроэлементам, таким как азот и фосфор. Препараты на основе калия способствуют более быстрому созреванию плодов. Комплексные удобрения, включающие в свой состав два и даже три компонента, способны удовлетворить потребность растений во всех питательных элементах. Комплексные подкормки выпускаются в виде жидкости или гранул.

Минеральные удобрения в гранулах вносят весной в строго определенных дозах в почву, обеспечивая тем самым растения всеми необходимыми питательными веществами

На десять квадратных метров огорода весной обычно вносят:

  • 300–350 г азотных подкормок (аммиачная селитра, карбамид или мочевина);
  • 250 г – фосфорных средств;
  • 200 г – калийных веществ, которые можно заменить древесной золой.

Летом во время интенсивного роста растений подкормку повторяют, но дозу всех удобрений уменьшают в три раза.

Гранулированный суперфосфат является универсальным азотно-фосфорным удобрением, подходящим для использования на всех видах почв. Обеспечивает питанием сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на даче или огороде

Читать еще:  Рододендрон: популярные виды с фото, выращивание, правильный уход и способы размножения

В отличие от органических удобрений минеральные комплексы надо вносить в почву ежегодно. И финансовых средств на приобретение минеральных подкормок надо выделять из семейного бюджета больше. Естественно, отдачу от вложений долго ждать не придется. Осенью участок порадует богатым урожаем, а цветочные культуры начнут приносить эстетическое удовольствие еще раньше.

Способы ухода за почвой в саду

Для того чтобы ваш сад активно плодоносил, недостаточно высадить хорошо зарекомендовавшие себя сорта фруктовых деревьев. Важен правильный уход за почвой в саду, включающий ряд специальных агротехнических мероприятий, от правильности и своевременности проведения которых и будет во многом зависеть качество и обильность урожая. Ухаживать за почвой нужно как можно более тщательно: не забывать её пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять. О самых эффективных способах обработки почвы в саду вы узнаете, ознакомившись с материалом на данной странице.

Обработка почвы в саду по системе черного пара

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

  • в начале роста побегов (начало — середина мая);
  • в разгар роста (середина мая — конец июня);
  • перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

  • ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
  • после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
  • после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
  • перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
  • за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
  • в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

  • молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
  • для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
  • При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Читать еще:  Видео как собаке обрезают когти а она боится

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Осенняя обработка почвы

Навигация по записям

После снятия последнего урожая с огородных грядок, на дачном участке должна быть проведена осенняя обработка почвы. Эта процедура необходима для получения хорошего урожая овощей в предстоящем сезоне. Если почва (здесь представлены её состав и виды) осенью будет обработана правильно, то растения в будущем развиваются в наиболее оптимальных условиях. При правильной обработке грунта в нём улучшаются водный режим, почва лучше «дышит», сохраняет тепло. Подготовка земли к зимовке позволяет ликвидировать большое количество корней сорных растений и уничтожить личинки вредителей, да и болезни тоже отступают.

Раньше осенняя обработка почвы заключалась в обычной её распашке, но сейчас огородники учитывают многие факторы, например, кислотность грунта и его тип. Исходя из данных факторов, дачники принимают различные меры.

Подготовка земельной территории под обработку осенью

Первые манипуляции с дачным участком следует провести после того, как последний урожай будет убран.

Территория подготавливается к распашке в несколько этапов.

Удаление оставшихся сорняков с участка

Если это не сделать, то растения насеют семян, которые в будущем сезоне прорастут. Также следует убрать ботву от огородных культур. Если она полностью сухая, то её можно не выбрасывать, а сжечь.

Сжигание

При сжигании ботвы культур, сорняков и прочих трав, удастся уничтожить вредителей, имеющихся на них, и болезни, если растение болело. Больные растения необходимо сжигать на некотором удалении от огорода, а золу уничтожить (закопать в грунт, но не на территории). Если культуры не болели, а стебли ботвы полностью высохли, то её тоже можно сжечь, а золу раскидать перед осенней перекопкой участка или поместить в компостную яму.

Рыхление

Осенняя обработка включает в себя легкое рыхление грунта. Рыхлить следует самый верхний его слой на каждом рядке. Манипуляцию лучше осуществлять, используя обычные грабли. Через пару недель после проведения процедуры, грядки покроются ковром из зелени сорняков. Ликвидировать их можно с помощью плоскореза Фокина, который измельчит всходы растений с корнями, одновременно рыхля почву. Через некоторое время всходы могут появиться вновь, но тут никаких волнений быть не может, потому что сорняки точно не выдержат морозов и будущего весеннего рыхления участка.

Такая осенняя обработка способствует быстрому самовосстановлению земли, а измельчённые сорняки (здесь — борьба с ними с помощью гербицидов) станут отличным удобрением для неё.

Осенняя обработка-распашка почвы дачного участка

Быть может, кому-то покажется, что перекопать участок довольно просто, но это не так. Этот способ обработки тоже нужно проводить правильно. Манипуляцию можно проводить, используя лопату, глубина перекопки в этом случае — на штык лопаты. Если для перепахивания используется специальная техника, то глубина распашки составляет около 30 см.

Чтобы осенняя обработка грунта была проведена правильно, следует соблюдать несколько правил.

1. Работы по подготовке земли должны быть проведены до того, как начнется пора осенних дождей. В противном случае почву не удастся взрыхлить, так как она, наоборот, будет уплотняться, особенно, если глинистая.

2. На тяжёлых глинистых участках необходимо увеличивать их плодородные качества. Такую землю рекомендуется перекапывать на глубину, не превышающую 15 см, но каждый сезон глубину следует увеличивать сантиметра на 2. Кроме того, глинозёмы нуждаются в добавлении песка и всевозможной органики. В этом случае удастся сократить бесплодный слой и, соответственно, повысить плодородность.

3. При проведении распашки огорода осенью не стоит разбивать крупные комья грунта. В этом случае земля в них будет лучше промерзать, то есть у насекомых останется мало шансов пережить зимние холода. Кроме того, под воздействием морозов, крупные глыбы распадутся самостоятельно, а после схода снежного покрова почва станет рыхлой.

4. Суглинки нуждаются в более глубоком перепахивании, также обработка включает в себя внесение песка, органики, торфа, то есть компонентов, которые стимулируют улучшение структуры грунта. В этом случае к корням растений кислород будет поступать лучше.

5. Структуру глинистых участков можно улучшить, добавив при распашке большую дозу зернистого песка (речного, примерно, 4-5 кг на квадратный метр). Так же следует «разбавить» такой грунт аналогичным количеством торфяной крошки.

6. В торфяную землю желательно вносить осенью измельченную глину (только сухую), в которую был добавлен песок.

7. Если грунт легкий и хорошо обработанный, то его не стоит перекапывать часто. В противном случае его структура распылится, он станет рыхлым, то есть при работе с ним могут возникнуть сложности. Удобренный слой при частой распашке попадает глубоко в почву, все содержащиеся в нем полезные микроорганизмы погибают, вместо них начинают размножаться вредные. Также из-за обильного орошения в засушливые сезоны, происходит вымывание элементов (в том числе и минеральных), которые требуются, чтобы поддержать плотность структуры земли. В итоге происходит ухудшение физических качеств грунта.

8. Обработанную почву, имеющую рыхлую структуру, не стоит перекапывать лопатой. В этом случае лучше отдать предпочтение садовым вилам (или ручному культиватору «Торнадо»). С их помощью верхний плодородный грунт останется «на месте», а структура земли улучшится. Кроме того, садовые вилы являются отличным средством борьбы с многолетними сорняками. Если вилами извлечь из грунта корень пырея, то он не разорвется, а его можно понемногу вытаскивать, освобождая от земли. Таким образом, можно вытащить много корней.

9. Если участок был заполонен пыреем, то лучше воспользоваться способом трёхслойной перекопки. В этом случае наверху окажется средний слой, а верхний разместится внизу, а в середине займет место нижний. Если на этом месте планируется посадка овощных культур, то необходимо внести удобрения.

Удобрения для почвы при осенней обработке

Чтобы сэкономить деньги, можно изготовить органику своими силами. Достаточно найти место для компостной ямы или ящика, в которую следует складывать здоровые растения, луковую шелуху, древесную золу, лапник, помёт, остатки еды. Когда это всё перепреет (обычно, это происходит на второй год, если не прибегнуть к помощи Байкала ЭМ-1 и иже с ним), массу можно использовать на огороде в качестве органического удобрения в осенний период.

При внесении навозной органики перед зимой, землю вскапываем не очень глубоко, в противном случае первой потребуется много времени на то, чтобы полностью разложиться.

При проведении распашки осенью, можно внести органику, фосфорные и калийные подкормки. При необходимости, добавляется песок, смешанный с глиной.

Компост или навоз следует вносить осенью на те территории, где планируется посадка капусты (перечень минеральных удобрений для неё), бахчевых и сельдерея. Под морковь, редьку и свеклу можно внести компост (но не навоз) или минеральные удобрения.

Бедным на содержание полезных элементов участкам требуется дополнительное внесение удобрений. Можно ограничиться увеличенной дозой органики и комплексной минералки, причем закладывать их следует на большую глубину. Затем рекомендуется пробороновать территорию, используя металлические грабли. Это необходимо для лучшего смешивания удобрений с грунтом.

Как проводить обработку земли (грунта) на зиму

Кислые почвы — известкованием

Разные типы почвы осенью требуют разную обработку. Кислые земли не являются исключением. Высокая кислотность грунта помешает получить хороший урожай, поскольку огородные культуры хорошо растут лишь на нейтральных и слабокислых землях. По этой причине необходимо настойчиво самостоятельно снижать её кислотность.

В этом поможет известкование. Этот метод, помимо своей основной миссии, поможет улучшить воздухопроницаемость и увеличить плодородность.

Для известкования могут использоваться:

  • Цементная пыль,
  • древесная зола,
  • гашёная известь,
  • доломитовая мука,
  • торфяная зола.

Конкретную дозу внесения назвать нельзя, поскольку важен состав, кислотность почвы и количество кальция, содержащегося в средстве для известкования.

Благодаря этой процедуре, глинистые территории становятся гораздо рыхлее, а песчаные начинают лучше сохранять влагу и становятся более вязкими. Помимо этого, известкование приводит к тому, что в грунте начинают развиваться полезные микроорганизмы, которые улучшают его плодородные функции.

Для переутомленной почвы сеем осенью растения-сидераты

Когда земля переутомляется, это обязательно сказывается на урожае: растения начинают хуже развиваться, чаще болеют, плохо плодоносят. Узнать, что земля переутомилась очень просто: если она стала похожа на пыль, а после дождей или полива на её поверхности появляется растрескивающаяся корка, значит, ей срочно требуется помощь.

Лучшими помощниками в такой ситуации станут сидераты, культуры которые выращивают на участке для того, чтобы насытить территорию минералами и органикой. Также сидераты положительно влияют на структуру почвы.

К сидератам относятся:

Данные культуры станут отличной органической массой, иногда, эффективней навоза. Кроме того, каждое из этих растений накапливает в себе фосфор и калий, а также прочие вещества, которые, в дальнейшем, поступают в почву.

Ко всему прочему, сидераты помогают бороться с вредителями, но, не уничтожая их, а отпугивая. С помощью горчицы есть большой шанс избавиться от наличия в почве личинок майских жуков, медведок и проволочника.

Сидераты желательно сажать осенью, после сбора урожая. Засеянные территории в это время можно не распахивать. Дело в том, что зиму сидераты в любом случае не переживут, а земля разрыхлится, соответственно, будет не нужна глубокая вспашка. Достаточно будет перекопать грунт, после чего его пробороновать.

Если своевременно проводить все манипуляции по обработке почвы в осенний период, то на будущий год дачный огород порадует владельца хорошим урожаем.

Почва — подкормка, полив, мульчирование, удобрение и уход

Уход за почвой в саду, ее содержание и удобрение часто совпадает с освоением участка и окультуриванием почвы. Первоначально зона обработки почвы под плодовыми деревьями ограничивается приствольным кругом или полосой вдоль ряда шириной 1 метр. Остальное пространство между деревьями может быть временно занято под овощи или землянику. Затем эта зона расширяется до 4 метров.

Читать еще:  Ремонт крыши своими руками: как правильно, устранение протечек

Различают два возраста сада: молодой – с момента посадки деревьев до первых лет плодоношения (6-8 лет) и плодоносящий – старше 8 лет.

Уход за почвой в саду

В молодом саду почву содержат в рыхлом состоянии, достигая этого сочетанием различных видов обработки. Уплотненные глинистые почвы перекапывают весной (апрель-май) и осенью (сентябрь). В течение лета ее рыхлят 3-4 раза после полива и обильных дождей. Легкие почвы рыхлят реже, по мере их уплотнения. У молодых деревьев корни залегают близко к поверхности, что необходимо учитывать при рыхлении.

В приствольных кругах яблони и груши почву перекапывают на глубину 8-12 см. У штамба – мельче, в сторону междурядий – глубже. Летние рыхления ограничивают глубиной до 6 см. Лопату при перекопке ставят по радиусу относительно ствола дерева.

Удобрение почвы

Минеральные удобрения начинают вносить в почву под деревья на второй год после посадки. Если перед посадкой были внесены фосфорные и калийные удобрения, то в течение 1-3 лет ограничиваются внесением только азотных удобрений. Органические удобрения на бедных почвах играют первостепенную роль. Желательно их вносить из расчета в год на 1 кв.м. площади: 2-3 кг навоза или 5 кг компоста, или до 1 кг птичьего помета (сухого – 200 г). Это количество органических удобрений обеспечивает устойчивое окультуривание почв и поддерживание его плодородия. Органические удобрения так же, как фосфорные и калийные, можно вносить 1 раз в 2-3 года, при этом увеличивая дозу удобрений в 2-3 раза. Вносят указанные удобрения осенью или весной под перекопку.

Однако лучше фосфорные и калийные удобрения под плодовые вносить осенью, так как при весеннем внесении они не успевают проникнуть в более глубокие слои почвы, а верхний слой часто пересыхает и питательные вещества не полностью используются растениями.

Песчаные почвы и торфяники удобряют чаще. Органические удобрения, фосфор и калий вносят ежегодно или удвоенную дозу через год, азотные – ежегодно в два приема: весной и в период усиленного роста (середина июля).

Садовод может самостоятельно рассчитать дозу любого удобрения. Для определения дозы удобрения пользуются следующим расчетом:

  • Доза удобрения рассчитывается исходя из дозы элемента действующего вещества (г) x100/ на % содержания элемента питания в удобрении.
  • Примерная доза каждого элемента на 1 метр молодого насаждения составляет 5-7 г, плодоносящего – 9-12 г действующего вещества (т.е. не удобрения, а азота, фосфора, калия).

Более подробно дозы вносимых элементов показаны в таблице, процентное содержание элемента питания можно прочесть на этикетке пакета с удобрениями. Пользуясь этими данными, и рассчитывают дозу удобрений.

Правильное удобрение почвы

Удобрение почвы важно делать правильно, поскольку из-за ряда ошибок садоводов можно получить неприятные результаты.

Неправильные удобрение и их внесение могут привести к затяжному росту побегов, снизить зимостойкость, ухудшить качество плодов и снизить срок хранения овощей.

Также при неправильном удобрении почвы вы можете загубить растения или вовсе не получить никакого результата.

Для быстрого роста овощей и других растений нужны питательные элементы, которые содержаться в подкормках.

Мы поговорим, какие существуют удобрения, как и когда их применять.

Виды удобрений почвы

Их существует несколько:

Фосфорные удобрения для почвы

Являются важным элементов в жизни и росте растений. Они дают энергию и входят в формирование ДНК и РНК.

Очень удобно фосфорное удобрение тем, что даже при его избытке, вы не испортите растения. Они возьмут столько фосфора, сколько им необходимо.

Недостаток фосфора в растениях может привести к:

  • недоразвитию семян;
  • медленному росту;
  • окраске растений в темно-зеленый и фиолетовый цвета;
  • изменение формы растений;
  • темным пятнам.

Фосфорные удобрения для почвы вносят преимущественно осенью, потому как за зимний период трудно усваиваемые удобрения смогут перейти в почвенно-удерживающий комплекс и к лету начнут полноценно доставлять питательные вещества к растениям.

Если вы хотите внести удобрить землю весной, то используйте туки. Они содержат быстродействующие компоненты.

Выбирайте такие фосфорные удобрения для почвы как:

  • Суперфосфат (подходит для любых растений, особенно подходит помидорам);
  • Двойной суперфосфат (подойдет для деревьев и кустарниковых);
  • Аммофос (для овощей, газона, деревьев и декоративных растений);
  • Диаммофос или гидрофосфат аммония (картофель, томаты и огурцы);
  • Костная мука (переработанные кости домашних животных, подходит для кадочных культур, картофеля, огурцов и томатов, также применим для комнатных растений).

Также фосфорные удобрения можно сделать и самому из трав полыни, ковыля, боярышника, рябины, тимьяна.

Органические удобрения для почвы

В основном к ним относят:

  • навоз;
  • перегной;
  • птичий помет;
  • лиственную землю;
  • дерновую землю;
  • торф.

Органические удобрения являются подходящими для любо почвы и считаются самыми естественными.

Навоз является самым легкодоступным и недорогим способом удобрения почвы.

Он содержит целый ряд питательных элементов, которые при разложении превращаются в углекислый газ.

Таким образом, глинистая почва приобретет рыхлость, а песчаная – вязкой и влажной, получается дренаж участка.

Свежий навоз вносят в осенний сезон, а перепревший – в весенний.

Перегной можно получить при разложении листьев и корней растений.

Очень популярно использовать его для рассады, внося 50 кг на м2.

Птичий помет используют редко, потому как, он является высококонцентрированным удобрением для почвы.

Разводить его нужно добавляя 0,3 л. птичьего помета на десять литров воды.

Торф в качестве удобрения выбирайте светлый верховой, переходной и низинный.

Не используйте его в чистом виде, потому как он содержит множество кислот. Следует применять торф в компостных составах.

Можно удобрить почву весной или летом.

Весной его вносят при перекопке по 6 кг на кв.м. Летом же насыпают слой около полуметра и 20 см навоза, сверху еще раз засыпают торфом на 50 см. Накройте и оставьте на год.

Дерновую землю легко использовать, сделав своими руками.

Возьмите и соберите опавшие листья, утрамбовав их в деревянный ящик. Затем долейте воды, слегка увлажнив. Добавьте суперфосфат в количестве полкилограмма на 1 метр кубический.

К смеси доложите 2 ложки золы и дайте перепотеть. Хорошо использовать для овощей в различных видах теплиц.

Минеральные удобрения для почвы

Обычно используются вместе с органикой. С помощью их можно вырастить большой урожай, который превзойдет все ваши ожидания.

Лучше использовать смешанные минудобрения. В основном это:

  • Аммиачная селитра;
  • Мочевина (карбамид);
  • Медный купорос;
  • Фосфатная мука;
  • Микроудобрения;
  • Нитрофоска.

Применять минеральные удобрения можно в весеннйй и летний период при обработке земли и посеве семян. Только фосфоритную муку вносят осенью, чтобы она успела напитать почву.

Калийные удобрения для почвы

  • Сульфат калия (20 граммов на метр для полива, 10 граммов для сухой посыпки);
  • Хлористый калий (для тепличной почвы в осенний сезон 5 гр. на метр);
  • зола (по 100 гр. на метр квадратный, на 2 года);
  • Нитрофоска (20 грамм на 10 л. для полива и 50 гр. для сухой подкормки).

Азотные удобрения для почвы

  • Азотнокислый аммоний (учтите, что почва может подкисляться);
  • Мочевина (15 грамм на 10 л. проточной воды, использовать каждые 12 дней);
  • Калиевая селитра (20 гр. на метр квадратный).

Как правильно удобрять почву?

Если у вас глинистая почва, стоит добавить в нее речной песок и наоборот, так питательные элементы не вымывались дождями.

Соблюдайте севооборот и не высаживайте одну культуру на два года подряд на одну грядку на даче.

Как правило, начинайте удобрение почвы осенью. Уберите все остатки растений и обработайте землю от вредных насекомых.

Для корнеплодов удобряйте почву суперфосфатом ,добавив органические удобрения.

Не забывайте про известкование почвы. Делая это раз в 4 года, вы получите хороший урожай.

После внесения извести хорошо растут такие растения как:

Не стоит вносить с известью органику. Это только уменьшает эффективность.

В данном случае, вносите удобрение при посадке.

Если вы собираетесь выращивать укроп, салат, кабачки, огурцы и тыкву то во время весенней перекопке внесите навоз.

К навозу можно добавить азотистые элементы.

К июню месяцу актуально будет подкармливать огород калийными удобрениями. Это поможет избавить их от заболеваний и ускорить рост.

Удобрение картофеля

Удобрение почвы для картофеля самый распространенный вопрос дачника и садовода.

Стоит помнить, что полив и окучивание не гарантирует вам хороши урожай картошки. Без удобрений не обойтись.

Для картофеля лучше выбрать такие удобрения:

  • золу (совместите золу с азотными удобрениями и вносите в весенний или осенний сезон);
  • азотные (легко вымываются, поэтому вносятся каждый год);
  • фосфорные (размешивают с навозом и наносят раз в 2 года);
  • навоз (удобряют в таком количестве, в котором был собран урожай картофеля т.е. на 50 кг урожая возьмите 50 кг навоза).

Общие рекомендации для удобрения картофеля заключаются в подкормке три раза в год. Первый раз при посадке (в каждую лунку), второй – во время всходов, третий – во время цветения.

Вносите органику при посадке картошки или при перекапывании на зиму. Минеральные же удобрения — после всходов и во время цветения.

Чтобы удобрить картофель органическими элементами, сделайте лунку и заложите 100 граммов лежалого навоза, присыпав землей. Можно добавить сверху 10 граммов золы и 15 граммов птичьего помета. Положите сверху картошку и закопайте лунку.

Когда появятся всходы, разбавьте навоз с водой (10:1) смешав с азотистыми и фосфорными компонентами (10:8). Полейте раствором росточки и ждите урожая.

Во время цветения применяйте этот же способ, только без навоза.

Удобрение клубники

Вносить минеральные удобрения для удобрения почвы под клубнику следует аккуратно, лучше воспользоваться инструкцией, указанной на упаковке.

Клубника очень нежное растение, поэтому экспериментировать с ней не стоит.

Навоз и перегной самый подходящий вариант для удобрения клубники. Он не только будет питать полезными веществами, но и защитить от вредных насекомых и различных заболеваний.

Чтобы клубника имела яркий красный цвет, большие размеры и сладкий вкус, то используйте куриный помет.

Главное не переборщить с ним, потому как можно погубить урожай.

Добавьте на 1 литр куриного помета — десять литров воды и настаивайте три дня. Удобрять кусты клубники нужно поллитра (на 1 куст).

Есть и народные способы удобрения почвы под клубнику. К ним можно отнести кисломолочные продукты.

Смешайте несколько ложек золы с перегноем, навозом и кисломолочным продуктом.

Клубника любит дрожжевую почву, поэтому отличным вариантом подкормки станет хлеб.

Возьмите сухой хлеб и вымачивайте до брожения в воде (около 10 дней). Разбавьте раствор с водой 1 к 10.

Моно также использовать настой крапивы. Возьмите крапиву и залейте дождевой водой, придавив грузом.

Размешивайте настой раз в 2 дня. Разбавьте водой 1 к 20 и вносите перед внекорневой подкормкой.

Делайте первые удобрения почвы при перекапывании на зиму. Второе – после сбора ягод.

Не удобряйте клубнику во время плодоноса.

Третье удобрение почвы под клубнику делается в сентябре. Используют для этого золу и коровяк (на 1 ведро коровяка пол стакана золы).

При пересадке, удобрите новую почву 8 кг. органического удобрения и 30 гр. минерального удобрения!

Источники:

http://maja-dacha.ru/sem-pravil-druzhby-s-zemlej/
http://diz-cafe.com/ozelenenie/vesennie-udobreniya.html
http://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html
http://sotkiradosti.ru/dacha-svoimi-rukami/osennyaya-obrabotka-pochvy
http://usefulgarden.ru/pochva-podkormka-poliv-mulchirovanie-udobrenie-ukhod/
http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/stroim-dachu/pravilnoe-udobrenie-pochvy.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector