Кильчевание черенков и саженцев винограда

Содержание

Кильчевание черенков и саженцев винограда

Кильчевание -это предпосадочная подготовка черенков и саженцев винограда, облегчающая образование на них корневой системы. Нижнюю часть черенков помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю — в условия пониженной темпера туры. При этом образуются каллюс (раневая ткань, возникающая в местах ранения черенков), зачатки корней в нижней части черенка и задерживается распускание почек. Обычно кильчевание проводят в парнике или траншее. У меня есть свой способ.

ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ, обычно в первой декаде ноября, провожу обрезку лозы. К этому времени она полностью вызревает. Из срезанных побегов отбираю прямые, нарезаю их на части (по 3 междоузлия) и устанавливаю вертикально в ведро. Чтобы не перепутать верх и низ, над верхней почкой оставляю пенек длиной 4 см. Опустив ведро с лозой в погреб, наливаю в него немного воды и насыпаю речной песок слоем 6-10 см. Посещая зимой садовый участок, проверяю влажность песка и при необходимости подсыпаю в ведро немного снега, который, подтаивая, смачивает песок.

С наступлением солнечных дней (обычно в конце февраля — начале марта), когда на пригорках появляются проталины, приступаю к кильчеванию черенков. Достаю из погреба ведро с лозой. Секатором обрезаю нижний участок, находившийся у дна ведра, прямо под нижним глазком, а над верхним глазком этого (нижнего) междоузлия оставляю пенек длиной около 4 см. У верхнего междоузлия делаю срез также под нижним глазком.

Таким образом, из отрезка лозы с 3 междоузлиями получается 2 черенка с 1 междоузлием каждый. Срединное междоузлие — в отходы. Полагаю, что в нашей местности, где чаще всего высокий уровень грунтовых вод, сажать черенки с больше чем одним междоузлием нецелесообразно. А удобство при работе с короткими черенками и при дальнейшей их транспортировке по сравнению с длинными очевидно.

Перед кильчеванием нижнюю часть черенков желательно опустить на пару дней в чистую (можно талую) воду. В своей практике я применял два варианта кильчевания (см. рис. 1 и 2), не имеющих, по сути, принципиальных отличий.

В первом варианте с осени на хорошо освещаемом солнцем, незатопляемом и защищенном от ветров участке выкапывал неглубокую продолговатую канавку в направлении с запада на восток. Землю из канавки укладывал по обе ее стороны, так
чтобы образовались валики (брустверы). Зимой засыпал канавку снегом. Снег укладывал и уплотнял при оттепели также и вокруг канавки, оставляя почти открытыми оба бруствера.

Весной, когда брустверы прогревались на солнце и размягчались, укладывал черенки наклонно «головой» в снег (внутрь канавки), а «ногами» в бруствер. На брустверы сверху подсыпал еще немного земли, чтобы черенки не оголялись (землю для этого готовил с осени, причем заметил, что хорошо подходит земля, взятая с кротовых куч, так как ее даже не надо просеивать).

Снег в канавке и вокруг обсыпал опилками, закрывал мешковиной, картонными коробками из-под печенья и т.п., чтобы как можно дольше задержать его таяние. Когда снег все же таял, верхние глазки начинали пробуждаться, но к этому времени на нижних концах черенков, находящихся в почве брустверов, уже образовывались каллюс и зачатки корешков. Обычно я не торопился переносить черенки на другое место, иногда оставляя их в таком положении до осени, и пересадку в вертикальное положение проводил уже окорененными саженцами.

В настоящее время я применяю второй вариант кильчевания: черенки устанавливаю вверх ногами во вкопанную в землю обечайку из нержавеющей стали, взятую от старой круглой стиральной машины. У этой обечайки скошенное дно с отверстием под активатор. Я закапываю ее так, чтобы дно находилось горизонтально. Тогда талая вода беспрепятственно уходит вниз через отверстие в дне, а для облегчения этого процесса в яму под обечайку насыпаю щебенку или битый кирпич. Плоскость верхнего среза обечайки при этом получается наклонной, и я ориентирую ее в направлении юга.

Подготовленные черенки, подравняв нижние концы, туго связываю по 15-20 штук (сколько умещается в ладони) бечевкой или мягкой проволокой. Затем каждый пучок, тесно прислоняя один к другому, устанавливаю вверх ногами в снег, предварительно насыпанный и в меру уплотненный в обечайке, стараясь расположить оказавшиеся вверху нижние концы на одном уровне, и засыпаю их приготовленной с осени просеянной почвой из кротовых куч. Слой земли должен покрывать концы черенков с небольшим запасом, чтобы они не оголялись.

Подсыпав снежку, который, подтаивая, будет увлажнять землю, накрываю обечайку стеклом. Снег вокруг обечайки, как и в первом варианте, для замедления таяния укрываю теплоизолирующим материалом. В таком положении на концах черенков, находящихся во влажной теплой земле, в течение 2-3 недель образуется каллюс, в то время как помещенные в снег внутри — обечайки верхние почки еще не трогаются в рост.

На моем участке высокий уровень грунтовых вод , и хотя я старался найти для кильчевателя место, незатопляемое талыми водами, однажды вкопанная в землю обечайка оказалась затопленной до самого верха.

Тогда я разместил обечайку выше уровня земли, обложив ее с боков неплодородным грунтом, вынутым со дна траншеи во время подготовки ее к посадке винограда. Образовавшуюся вокруг обечайки кучу грунта я оформил как альпийскую горку, разместив на ней камни и посадив невысокие растения. Получилось, на мой взгляд, неплохо. При этом я убил сразу двух зайцев: решил проблему «незатопляемости» моего проверенного на практике экологического кильчевателя и украсил сад альпийской горкой, об устройстве каковой подумывал и раньше.

Автор; В.НИКИТИН, садовод-любитель г. Москва ж.п.х.1113

Кильчевание черенков винограда в домашних условиях

Если лозу поместить в комнату с высокой температурой и достаточной влажностью, почки начинают быстро распускаться, тогда, как корни задерживаются с развитием.

Это минус обычного укоренения. Сначала пробуждается почка и прорастают зеленые побеги, тянущие соки из черенка, а потом, надеемся на появление первых корешков, чтобы высадить саженец в грунт.

Такой разрыв может составлять от двух до трех недель. И если корешки не успевают прорасти, зеленые побеги погибают.

Для уменьшения разрыва в развитии почек и корешков, применяют бороздование и кильчевание чубуков винограда.

Кильчеваторы для черенков винограда либо покупают, либо делают самостоятельно, или используют природные кильчеваторы.

Кильчеватор используют, если в распоряжении имеется подвал или помещение где температура не превышает 7 С.
Подготовка черенков винограда к кильчеванию

Первым делом замачиваем лозу на сутки — двое. В емкость насыпаем небольшое количество пропаренных опилок (3 – 4 см). Ставим чубуки и заполняем влажными опилками или мхом пространство вокруг, оставляя сверху 1-2 почки (общий слой опилок около 10 см.). Емкость ставим на подогрев и включаем его. Через 2 недели аккуратно осматриваем. При появлении корешков, высаживаем в грунт, если корешков нет, ждем еще неделю.

Метод кильчевания

Во время кильчевания черенков винограда, нижняя его часть находится во влажной и теплой среде, в то время как на верхнюю часть действует прохладный воздух (до +10°С), проще говоря, пятка в тепле, а верхняя почка в холоде.

Температура в кильчеваторе с черенками винограда поддерживается через термореле и колеблется в пределах +25 — +28°С, для этого низ, где находится основание черенка подогревается нагревательным элементом (электрическая лампочка, нагревательный коврик или другой нагревательный элемент).

Таким образом, через 2-3 недели нахождения чубукаа в кильчеваторе начинается рост корней, а верхняя почка остается спящей.

После пересадки черенка из кильчеватора в питательную смесь, на нашем чубуке будут либо зачатки корней, либо полноценные корешки.

И после того, как почка проснется, зеленый лист не вытягивает питательные вещества из лозы, а питается за счет полноценных корней из нашей земляной смеси.

В итоге, мы не только получаем разрыв между появлением зеленых листочков и корней, а получаем полноценный саженец, способный самостоятельно питаться из плодородной земли.

Кильчевание в земляной яме (уличное кильчевание)

Кильчевание в земле предполагает расположение черенков пятками вверх, или вниз головой.

При этом, черенок верхней частью закапывают в яму, заранее выкопанную в грунте так, чтобы нижний край черенка покрывал слой в 4-5 см.

Низкая температура и отсутствие света предотвращают раскрытие почек в верхней части черенка. Нижняя часть, находящаяся ближе к солнцу и соответственно в тепле, начинает активно формировать корни. Заблаговременно до погружения в яму чубук не менее суток вымачивают в воде.

Глубина ямы должна быть на 20 см больше их длины. На дно засыпаем около 15 см песка. До погружения в яму, верхнюю часть запаиваем парафином или смачиваем в растворе глины.

Связанные в пучки чубуки ставим в яму. Оставшееся место засыпаем песком или опилками. Часть лозы, которая находится над ямой, присыпаем влажными опилками или песком, сверху укладываем полиэтиленовую пленку, которая не даст пересохнуть верхнему слою и будет способствует накоплению и сохранению тепла под весенним солнцем.

Результаты кильчевания черенков винограда в земле можно увидеть уже через 2 недели (первый осмотр). Если начали расти корни, пересаживаем в почву. Если нет, даем еще время.
Пятки черенков лучше располагать на одной высоте, чтобы они «созрели» в одинаковых условиях при одной температуре.

Когда начинать кильчевание черенков винограда?

Зависит от многих факторов. Во-первых, в каком регионе живете и когда прогреется земля для посадки. Где будете выращивать саженец, дома или на даче.

Читать еще:  Лопата "на пенсии"

В домашних условиях мы можем защитить саженец от возвратных морозов, а на даче, куда приезжаем раз в неделю можем его и потерять.

Давайте посчитаем сроки кильчевания черенков винограда:

  • 1 – 2 суток замачивание;
  • 20 – 30 суток кильчевание (зависит от сорта винограда, качества черенка, температуры кильчевания черенков винограда и равномерности прогрева);
  • Пересаживаем в стаканчики с землей
  • 30 – 35 суток просыпается почка, рост первых 4-7 листочков и разрастание корневой системы.

Таким образом, этот процесс может занять до 70 суток. Исходя из этого, можете посчитать, когда лучше начинать кильчевание черенков в Вашем регионе.

Мы начинаем этот процесс с середины февраля, а в начале мая или конце апреля, высаживаем саженцы с приростом до 50 см.

Кильчевание винограда в опилках видео:

Кильчевание черенков винограда в яме и самодельном кильчеваторе + видео

Кильчевание черенков винограда помогает получить качественный саженец с мощной корневой системой, одновременно предотвращая преждевременное развитие почек и обеспечивая закладку каллуса. Добиться поставленной цели можно при помощи кильчеватора. Мы расскажем, как соорудить его самостоятельно, используя для этого подручные средства.

Кильчевание черенков винограда помогает получить качественный саженец с мощной корневой системой, одновременно предотвращая преждевременное развитие почек и обеспечивая закладку каллуса. Добиться поставленной цели можно при помощи кильчеватора. Мы расскажем, как соорудить его самостоятельно, используя для этого подручные средства.

Содержание

  • Подготовка черенков после зимней спячки
  • Простейший способ кильчевания в земляной яме и траншее
  • Домашнее кильчевание с терморегулятором и системой обогрева

    1 Подготовка черенков после зимней спячки

    Примерно за месяц до планируемой посадки достаем черенки из хранилища. Если они хранились в сыпучей смеси, отмываем их от остатков песка, торфа, опилок, земли. Далее проверяем их жизнеспособность после зимнего хранения. Делаем небольшой продольный срез и смотрим на цвет коры. Если она имеет зеленый оттенок, а при надавливании на место среза выступает влага, черенок пригоден для выращивания. Если черенок подсох, а вместо зеленого цвета виднеется легкий зеленый оттенок с белесым налетом, с таким образцом придется повозиться. Помимо самих черенков проверяем сохранность почек. Здоровые почки имеют ярко-зеленый цвет, а также несколько замещающих почек. Поврежденные почки, напротив, имеют темно-бурый цвет и легко ломаются при нажатии. Такие образцы удаляем из общей партии.

    Рекомендуем ознакомиться

    • Сорта винограда кишмиш – не только изюм, но и свежее ягодное лакомство
    • Виноград Алладин – особенности сорта и правила ухода за ним
    • Виноград Бажена – чем может удивить такой гибрид?

    Далее нарезаем черенки нужной длины. Не забываем, что нижний срез должен быть прямым, а верхний косым, примерно на два сантиметра выше глазка. Для скорейшего образования каллуса проводим бороздование и удаление глазков. Первую операцию выполняем при помощи садовой пилки или острого лезвия, делая несколько неглубоких ран у основания черенка, а затем удаляем глазки. Все это ускорит процесс образования каллуса и корней.

    После обновления срезов и бороздования проводим вымачивание черенков в воде. Это поможет вернуть им влагу, потерянную в осенне-зимний период. Подготавливаем просторную емкость и наливаем в нее отстоянную воду комнатной температуры, погружаем черенки нижними концами в жидкость на две трети общей длины и оставляем их вымачиваться примерно на двое суток. Во время выполнения данного процесса воду меняем ежедневно.

    Некоторые оставляют черенки вымачиваться на более продолжительное время. Помните, слишком долгое вымачивание может привести к потере питательных веществ и снизить качество посадочного материала. Поэтому оставлять черенки в воде более чем на 5 суток не рекомендуется. На последних сутках вымачивания добавляем на пять литров воды таблетку стимулятора роста Гетероауксина или столовую ложку натурального меда. После этого парафинируем черенки, опуская их сначала в воду с расплавленным парафином, а затем в прохладную воду. Такой процесс предотвращает иссушение черенков.

    2 Простейший способ кильчевания в земляной яме и траншее

    Кильчевание представляет собой особый процесс укоренения черенков винограда, при котором активно образуется каллус и корни. Суть метода заключается в помещении нижнего конца черенка в теплое пространство, а верхнего в холодное. Это позволяет молодому саженцу хорошо укорениться, без распускания при этом почек. Если выполнять посадку черенков винограда без кильчевания в холодный грунт, они не успеют укорениться перед тем, как раскроются почки, которые, в свою очередь, будут потреблять значительное количество питательных веществ. В таких обстоятельствах без развитой корневой системы и при цветущих почках саженец погибнет. Кильчевание помогает предотвратить такой исход событий.

    Кильчевание в земляной яме

    Одним из самых простых способов достижения поставленной задачи считается размещение подготовленных черенков в неглубокую яму. Данная процедура выполняется в начале апреля, за 20–30 дней до планируемой посадки. После подготовки неглубокой ямы опускаем в нее пятки черенков и присыпаем их пятнадцатисантиметровым слоем теплоизолирующего материала. В качестве него можно использовать нарезанную солому, мох, стружки пропаренных опилок или крупнозернистый песок. Свободно торчать должны примерно 5–7 см черенка. Сверху яму накрываем прозрачным стеклом или рамкой, затянутой полиэтиленовой пленкой.

    Благодаря такой конструкции солнце будет прогревать пятки под укрытием до температуры 25–28 градусов, образовывая каллусы. Верхушки же, оставшиеся в холодной почве, будут не способны при такой низкой температуре тронуться в рост.

    Минимальное время кильчевания – 2 недели. По истечении данного срока аккуратно вытащите пару черенков и внимательно рассмотрите нижние срезы. Если на них образовался каллус, то вытягиваем все черенки и пересаживаем их в грунт, в противном случае оставляем в земляной яме еще на пару недель, поддерживая влажность верхнего слоя. По окончании кильчевания каллус образуется примерно у 70% черенков.

    Кильчевание в траншее

    Можно воспользоваться другим способом. Выкапываем траншею с размерами 50×50 см и ориентацией запад–восток (солнечный свет будет падать с южной стороны). С северной стороны площадки две трети выкопанной земли укладываем валом для лучшего поглощения ультрафиолетового излучения. Дно траншеи заполняем толстым слоем крупного песка, опускаем черенки с наклоном к северной части ямы.

    » frameborder=»0″ allowfullscreen>

    Далее присыпаем их еще одним слоем влажного песка или пропаренных опилок. Под этим слоем должны находиться пятки черенков. Вдоль всей траншеи укладываем брусья небольшой ширины и накрываем их полимерной пленкой. При таком типе конструкции днем будет накапливаться много тепла. Для сохранения одинаковых температурных условий в течение суток рекомендуем на ночь накрывать траншею побеленной пленкой или уложить сверху мат или тонкий коврик.

    3 Домашнее кильчевание с терморегулятором и системой обогрева

    Если в вашем доме есть прохладное место с постоянной температурой 7–9 градусов, вам подойдет кильчевание с локальным обогревом. Для этих целей приобретаем проволоку для подогрева почвы в парниках или используем электронагреватель в виде коврика. На ровный пол рассыпаем тонким слоем чистый песок и укладываем на него нагревательный элемент, присыпаем сверху пятисантиметровым слоем опилок.

    Кильчеватор с терморегулятором

    Укладываем в слой опилок черенки пятками вниз и обкладываем их конец пропаренными опилками. Нагревательный элемент устанавливаем на 25 градусов и оставляем черенки винограда в таком состоянии на три недели. При выполнении данного процесса не забываем проверять состояние черенков, не допуская прорастания корешков более чем на 2 мм.

    Изготовить кильчеватор для домашнего пользования можно самостоятельно. Подготовьте ненужную старую кастрюлю объемом 40 л. Отступив от краев дна по 5 см, прорежьте дно. Далее подготовьте нагревательный элемент, для удобства можно использовать электролампу, установленную на подставке. Для отслеживания температуры приобретите терморегулятор для инкубатора или датчик температуры, проделайте для него отверстие под ручкой кастрюли чуть выше дна.

    Готовые к посадке черенки

    Теперь собираем нашу конструкцию. Кастрюлю с прорезанным дном надеваем на подставку с электролампой, в проделанное отверстие вставляем датчик температуры, засыпаем емкость пропаренными опилками и подключаем терморегулятор к системе питания, отрегулировав температуру до отметки 22–26 градусов. Для того чтобы черенки сохраняли вертикальное положение, сверху кастрюли укладываем металлическую сетку с размером ячеек 5×5 см.

    » frameborder=»0″ allowfullscreen>

    Связываем черенки в пучки по 8 штук и погружаем их во влажные опилки. Кильчеватор выносим в прохладное помещение, например, погреб. На протяжении трех недель удерживаем нагревательный элемент постоянно включенным и увлажняем опилки теплой водой через каждые 3–4 дня. Через 3 недели проверяем состояние черенков и образование каллуса, не допуская рост корешков более чем на 2 мм.

    Кильчеватор для винограда

    Укоренением черенков занимаются не только хозяева больших виноградников. Для обычных дачников не менее важно освоить этот прием. Множество преимуществ сулит кильчевание винограда – эффективный метод получения качественных саженцев проверенного сорта практически без финансовых затрат.

    Самостоятельно заготовленные или приобретенные на стороне черенки винограда перед проращиванием необходимо подготовить: вывести из состояния покоя, «разбудить» процессы регенерации клеток.

    Что надо знать о подготовке черенков винограда к укоренению

    В течение 2-3 месяцев зимнего хранения лозы находятся в состоянии глубокого покоя. Состояние можно сравнить с анабиозом, когда все обменные процессы замедляются в десятки раз.

    Вытащить черенок из холодильника и высадить его в почву для укоренения — обречь его в ослабленном сонном состоянии на атаку всевозможных микроорганизмов. Прежде, чем проклюнутся корешки, черенок сгниет.

    Чтобы полностью подготовить черенки к укоренению понадобится всего 2 дня:

    1. Заготовленные лозы нарезают на черенки желаемой длины: как минимум, следует обновить срез острым секатором до «живой» древесины.
    2. В нижней (пяточной) части черенков ножом (любым острым предметом) делают неглубокие насечки/царапины на коре. Именно на месте повреждений образуются зачатки корешков.
    3. Последний этап «пробуждения» лозы — вымачивание.

    Для вымачивания понадобится ведро, вода (дождевая, талая или просто отстоянная) и 1 столовая ложка меда. Ведро с замоченными черенками ставят в прохладное место, чтобы выход из состояния сна происходил постепенно.

    • Вода проникает через обновленные срезы и восстанавливает баланс соков.
    • Мед содержит природные ферменты, стимуляторы и микроэлементы в легкоусвояемой форме. Минимальное их присутствие в питающем растворе пробуждает черенок.

    Дольше 2 дней вымачивать черенки противопоказано — возможно развитие гнилостных процессов из-за недостатка воздуха. Пора приступать к укоренению или высаживанию в грунт.

    Зачем он нужен, этот кильчеватор?

    «У других получается – я тоже смогу». Воодушевленный внешней простотой технологии, начинающий садовод ставит черенки на укоренение и сталкивается с проблемой: чубуки пустили зеленые побеги и засохли. Вроде бы все сделано по правилам:

    • черенок прошел подготовку,
    • для проращивания выбран проверенный метод,
    • через 1 неделю вырос зеленый побег,
    • через 2 недели – зачаток соцветия на побеге.

    Так обычно все и заканчивается: зеленый побег отмирает, черенок погибает. Это не трагическое стечение обстоятельств, а вполне предсказуемый результат. В технологии проращивания черенков винограда имеется пункт, несоблюдение которого в 95% случаев приводит к неудаче.

    В условиях городской квартиры довольно сложно соблюсти оптимальное распределение температур по длине укореняемого чубука:

    • 23-25 °C в нижней («пяточной») зоне черенка, где на месте царапин ожидаете появление корней;
    • 0-5 °C в области глазков, предназначенных для выращивания зеленых побегов.
    Читать еще:  Как избавиться от мышей на даче: способы

    Такая ощутимая разница температур выбрана не случайно. При выходе из состояния покоя глазок черенка сразу идет в рост за счет внутренних ресурсов лозы – соков и отложенных запасов сахаров. Без дополнительной подпитки резервы черенка быстро истощаются и побег засыхает, даже если черенок стоит в воде.

    Единственно правильное решение проблемы – позаботиться о том, чтобы корешки на чубуке образовались до пробуждения глазка. Принцип работы кильчеватора для винограда заключается в искусственном подогреве пяточной части и поддержании в области глазков температуры в интервале 0-5 градусов.

    Разницу температур в 20 градусов по длине чубука соблюсти непросто, особенно, в городской квартире. Именно по этой причине при укоренении по Радчевскому стеклянную посуду с водой нельзя размещать непосредственно на холодный подоконник.

    Популярные методы кильчевания

    Способ решения проблемы выбирают в зависимости от количества укореняемых черенков, окружающих условий, имеющихся подручных средств и минимальных навыков работы с инструментами. Проще всего не заморачиваться и пойти по методу наименьшего сопротивления – попытаться купить для винограда кильчеватор промышленного производства.

    В регионах традиционного виноградарства в индустриальных масштабах кильчевание черенков проводят в земле – в земляных ямах с биоподогревом. Специальной техники для этой цели отечественная промышленность не производит. Бытовые кильчеваторы для домашнего пользования в продаже встречаются нечасто, связано это с недостаточным еще распространением культуры винограда на север.

    Садоводы приспособились решать проблемы самостоятельно: домашние умельцы умеют собирать кильчеваторы (и притом эффективные!) из подручных средств и минимальными денежными расходами.

    Рассмотрим в деталях способы кильчевания и конструкции кильчеваторов. Сравним эффективность устройств и подводные камни применения каждого из способов.

    Кильчеватор из подручных материалов

    Способ подходит для тех садоводов, которые располагают свободным временем. Для сооружения кильчеватора для винограда своими руками потребуется только ящик (или картонный короб) и бутылки для воды. Найти все это несложно в любом хозяйстве, на сооружение «устройства» не придется потратить ни копейки.

    Метод годится для укоренения небольшого количества заготовленных черенков. Нагревать корневую и охлаждать верхнюю зону отрезков лозы будут бутылки с подогретой и замороженной водой.

    1. Намочить тряпочку из х/б ткани в подогретой воде и отжать. Быстро обмотать ею корневую часть чубуков и обернуть ПЭ пленкой.
    2. На верхушки чубуков надеть прозрачный пакет.
    3. На один край ящика уложить тару с подогретой водой, на другой – хорошо охлажденную воду.
    4. Чубуки разместить следующим образом: нижнюю часть – поближе к теплой воде, верхнюю – поближе к ледяной бутылке.
    5. Установить градусник поближе к нижней части чубуков и заполнить кильчеватор сухими опилками.
    6. Необходимо следить за показаниями термометра и поддерживать температуру (оптимальные 26 градусов тепла), меняя остывшую бутылку на теплую.
    7. Проверить черенки можно уже через 3-4 дня. На некоторых уже будут видны белые бугорки – наплывы каллюса. Эти черенки вполне пригодны для посадки в стаканчик с грунтом.
    8. Оставшиеся чубуки оказались не такими сильными, их отправляют на повторный цикл кильчевания.

    Преимущество метода: никаких материальных вложений, в ход идут подручные материалы. За неимением опилок используют любые тряпки.

    Недостаток: нельзя оставить кильчеватор для черенков винограда без присмотра, кто-то должен следить за температурой и менять воду.

    Лайфхак: Чтобы повысить эффективность простейшего кильчеватора в 3 раза и при этом менять бутылки с водой только 2-3 раза в сутки (вместо 6-8), в качестве термоизолятора для внутренней облицовки ящика дополнительно используют фольгированный утеплитель. Им прокладывают дно и стенки металлизированным слоем вверх, затем насыпают опилки, укладывают бутылки и черенки.

    Для вечно занятых городских дачников лучше выбрать устройство для укоренения, не требующее постоянного присмотра.

    Как сделать своими руками кильчеватор с подогревом от радиатора центрального отопления

    Вместо тепла от бутылок с горячей водой можно применить нагрев от трубы центрального отопления.

    Принцип устройства прост и понятен:

    1. Черенки (можно уже посаженные в субстрат) устанавливают рядом с батареей.
    2. Холодный воздух от окна охлаждает верхушки черенков, не позволяет им «просыпаться».
    3. Температуру в ящике обязательно контролируют термометром.

    Ничего сложного, кроме контроля температур:

    • нагрев ящика (т. е. «пяточной зоны» черенков) можно регулировать, выбирая расстояние до батареи и/или поворачивая ящик.
    • охлаждение верхушек чубуков регулируют проветриванием комнаты; можно воспользоваться подсказкой из предыдущего способа и понижать температуру при помощи бутылок с ледяной водой.

    Преимущество: источник тепла постоянный, черенки можно сразу укоренять в почве.

    Недостатки:

    1. Температуру контролировать придется еще более тщательно, т. к. существует реальная возможность сжечь зачатки корней, если корневая зона перегреется до +30 градусов и выше.
    2. Отсутствие мобильности: кильчеватор невозможно переставить в другое место.

    Самодельные кильчеваторы на простейшей автоматике

    Далеко не все садоводы располагают неограниченными запасами свободного времени, чтобы наблюдать за градусником и в авральном режиме менять воду в бутылках и т. п. Применение в устройстве кильчеватора простейшей электрической автоматики позволит со спокойной душой отлучиться по своим делам даже на весь день.

    Кильчеватор с подогревом от пленки «теплый пол»

    Не представляет сложности соорудить самостоятельно (или заказать недорого у домашнего умельца) простой и надежный кильчеватор для черенков, который прослужит не один сезон.

    1. Для поддержания глазков черенка в спящем состоянии, кильчеватор лучше всего установить на балконе.
    2. Для термовоздействия на корневую зону черенков проще всего использовать электрические нагреватели: не так давно это были обычные лампочки, теперь чаще всего применяют термопленку для теплых полов.
    3. Для контроля температур в зоне укоренения применяют терморегулятор с термодатчиком (например, MST-2). Датчик помещают поближе к пяткам черенков в опилки, регулятор монтируют снаружи на корпус.

    Структурная электрическая схема простейшего кильчеватора:

    1. Нагревательный элемент.
    2. Термодатчик.
    3. Регулятор температуры.
    1. Корпус (кожух) изготавливают из подручных материалов – это может быть даже обычный деревянный ящик.
    2. Для обогрева используют термопленку «теплый пол» (годится любая).
    3. Для эффективной теплопередачи камеру кильчеватора для винограда отделяют от нагревательного элемента поддоном из жести. Металл нагревается, проводит и передает тепло в зону кильчевания.
    4. Подготовленные черенки размещают в ящике пятками вниз на слой пропаренных опилок толщиной 1 см. Размещая чубуки в камере необходимо помнить мерах предосторожности – не ставить их слишком плотно. Чтобы отросшие корешки не переплетались, между черенками следует соблюдать интервал не менее 1,5-2,0 см.
    • Опилки для заполнения кильчеватора необходимо брать лиственных пород: лучше всего березовые, только не хвойные – летучие компоненты смол угнетают рост корешков.
    • Вместо опилок можно использовать распаренные отруби любых зерновых культур.

    Кильчеватор на лампах накаливания

    Многие садоводы по старинке прогревают корневую зону черенков винограда обычными электрическими лампочками. Тип нагревательного элемента – единственное различие в конструкции кильчеватора.

    Лампы накаливания малой мощности – простой в техническом плане, но не самый эффективный в плане превращения электрической энергии в тепловую (КПД не более 10%). Термодатчики и регуляторы температур не отличаются от предыдущей конструкции типа «теплый пол».

    Укоренение черенков винограда и кильчевание

    Приветствую гостей и подписчиков канала Виноградарь!
    Ранее описанный способ укоренения винограда в воде имеет существенное преимущество, а именно черенок может всегда подпитываться влагой, и это очень важно когда почки распустились, а корней всё ещё нет. Именно раннее распускание почек чаще всего губит черенок. Листья быстро испаряют влагу, особенно в сухой атмосфере квартиры, таким образом черенок быстро иссушается и погибает. Тем не менее многие виноградари, видимо в поисках приключений, упорно игнорируют простейший и надежный способ, поэтому сегодня мы поговорим об укоренении черенков винограда во влажных субстратах, предназначенном для тех, кто не ищет легких путей))

    Укоренение черенков винограда во влажных субстратах

    Для успешного укоренения черенков достаточно подходящей температуры и влажности, если меры для предотвращения высыхания черенков приняты то постоянная подпитка водой не обязательна. Оптимальная температура для укоренения около +25С, приемлемый диапазон примерно от +22С до 27С. Однако, нужно иметь ввиду, чем выше температура, тем больше шансов, что процесс пойдет не в том направлении, которое нам нужно в данном случае. Практика показывает, что при температуре в зоне пяток около +30С вместо образования зачатков корней запускается процесс регенерации тканей, на срезах интенсивно растёт каллус (раневая ткань), а корешки могут совсем не появиться. То есть создаются хорошие условия для сращивания прививок, но не для укоренения. Поэтому рекомендую поддерживать температуру у пяток черенков не выше +25-26С. Пытливые умы придумали массу способов проращивания винограда в субстратах — в песке, во мхе, в кокосовом или торфяном грунте, в опилках, перлите и даже во влажной ткани, суть всех способов одна — создание нужной температуры и стопроцентной влажности. Не вижу смысла в подробном описании каждого способа, главное понимать суть.

    Рассмотрим на примере одного варианта. Черенки винограда подготавливаются к укоренению, затем нижние их части, на высоту около 7-10см, оборачиваются влажным мхом сфагнумом, затем полиэтиленовой пленкой, и устанаваливаются в ящик, который располагают в теплом и светлом месте, соответствующем оптимальным условиям для проращивания. Как вы уже поняли, вместо сфагнума может быть применен практически любой влагоудерживающий материал, например, перлит, смесь песка и вермикулита, пропаренные опилки, кокосовое волокно и т.п.

    Мох хорошо удерживает влагу, но в комнатных условиях воздух сухой, поэтому его влажность стоит периодически проверять и при необходимости увлажнять. Ориентировочно через две-три недели через пленку будут видны молодые корешки, и черенки можно будет высадить в ёмкости с грунтом прямо со мхом, сняв только пленку. Всё бы хорошо, если бы не раннее распускание почек. Как уже было сказано выше распустившиеся листочки способны быстро иссушить черенки. Приходится принимать меры для снижения испарения. Убирать черенки в тень, что в итоге может плохо сказаться на развитии побегов, или конструировать парничок над ящиком для создания высокой влажности воздуха.

    Если сорт легко укореняется, то после распускания побегов корешки появятся довольно скоро, в таком случае нет проблем, если же сорт трудноокореняющийся, то корней можно ждать месяц, и всё это время придется спасать черенки от пересыхания. На мой взгляд, в бытовых условиях этот способ не самый надежный, он скорее приемлем для теплиц, где можно создать высокую влажность во всём помещении и не опасаться увядания побегов от иссушения.

    Кильчевание

    Чтобы замедлить распускание почек и рост побегов, и одновременно ускорить укоренение используется нехитрый способ, называемый кильчеванием. Суть метода — на некоторое время, обычно около двух недель, создать разницу температур для верхней и нижней части черенка. Верх держится в холоде, что препятствует прорастанию глазка, а нижняя (базальная) часть черенка прогревается, чем запускается процесс корнеобразования. Для создания нужных условий конструируют кильчеватели (или кильчеваторы), они могут быть самых разных видов. На картинке показан схематичный вариант конструкции.

    Читать еще:  Как избавиться от колорадского жука на картошке: при помощи апельсинов, без химической обработки

    Устройство состоит из двух изолированных камер, в нижней части расположен нагреватель, например, это могут быть обычные лампы накаливания. Тепло, исходящее от ламп, поднимается вверх и нагревает дно верхней камеры, в которой размещен 10-15-ти сантиметровый слой влажного субстрата, это могут быть влажные опилки, перлит и т.д. В субстрат вертикально устанавливаются черенки, таким образом их нижняя часть находится в тепле и при стопроцентной влажности. Температура в верхней камере поддерживается автоматически электронным реле с термодатчиком. Само устройство можно расположить на холодном балконе, в погребе или даже в сарае, важно, чтобы температура наружного воздуха была не ниже нуля и желательно не выше +10-12С. Таким образом достигается нужная разница температур для «пяток» и «голов» черенков.

    Для высадки черенков в школку, в открытом грунте, кильчевание проводят не больше двух недель, за это время образуются корневые бугорки и небольшие зачатки корней, после этого черенки высаживают, не дожидаясь появления полноценных корней. В варианте комнатного проращивания кильчевать можно дольше, пока не образуются корни по несколько сантиметров, затем черенки пересаживаются в контейнеры с подготовленным грунтом.

    Кильчевание позволяет увеличить выход качественных саженцев из школки до 90% и более, это лучший способ укоренения винограда. Кильчеванию и конструированию кильчеваторов на сайте посвящена отдельная статья .

    Полную версию статьи об укоренении черенков винограда можно почитать перейдя по ссылке .

    Подписывайтесь, поддержите канал лайком, пишите комментарии!

    Секреты выращивания винограда из черенков. От заготовки, до высадки саженцев

    С чего начать, если очень хочется иметь свой виноград? Выращивание саженцев в домашних условиях – не сложный, но довольно кропотливый процесс. В первую очередь, необходимо заготовить черенки. Это можно сделать самостоятельно и в частном доме, и в квартире, если предполагается небольшое количество саженцев.

    Как правильно делать черенкование

    На первом и очень важном этапе следует учитывать такие нюансы:

    • лозу нужно выбирать здоровой, без повреждений, подозрительных пятен и плесени;
    • толщина веточки темно-зеленого цвета составляет около 1 см;
    • нижний срез должен быть прямой и на 2 см ниже почки;
    • верх срезают по косой на 3-4 см выше глазка;
    • длина самого черенка может быть 12-60 см (чтобы на каждый припадало 2-3 глазка).

    Если сорт не один, то на всех черенках лучше сразу оставить бирки с названием.

    Хранение черенков

    Хранить заготовленные веточки можно в холодильнике, завернув их пучком в увлажненную ткань и в полиэтиленовый пакет (не герметичный). Проветривать их необходимо 1-2 раза в месяц. Проверять в таком же интервале нужно на наличие плесени. Если она обнаружена, ее снимают, а черенки замачивают в медном купоросе или марганцовке.

    Также можно с осени хранить черенки в погребе, поместив их на несколько сантиметров во влажный песок. Оптимальная температура – 0-5ºC, но не выше 8-10ºC.

    Заранее подготавливают виноградную лозу. Она хранится либо в погребе, либо в холодильнике или других подобных местах. Примерно в первой половине марта или даже в последних днях февраля (сроки обусловлены хорошей освещенностью) лозу достают и нарезают черенки.

    Подготовка к укоренению

    Заготовленные с осени чубуки помещают на одни сутки в кипяченую воду (можно отстоянную водопроводную) с добавкой стимуляторов: гетероауксина и его производных (фумар, гумат натрия, гумисол) или же сока алоэ, меда (1 ст.л. на 10 л воды).

    После такого замачивания черенки можно проветрить, а затем поместить в подготовленную посудину, в которую выложить 2-3-сантиметровый слой марли или ваты и налить такой же слой воды (остуженной кипяченой).

    Чтобы вода не портилась, в нее добавляют марганцовку (до бледно-розового цвета) и несколько таблеток активированного угля или немножко древесного угля.

    Теперь посуду с черенками ставят на подоконник и следят, чтобы уровень воды всегда был в пределах 0,5-1 см.

    В процессе выращивания винограда из черенков можно воспользоваться лампами дневного света. Их размещают на высоте 15 см от растения, по мере роста это расстояние увеличивают.

    Кильчевание

    Для того чтобы черенки дали не только побеги, но и самое главное – корни, проводят кильчевание. Это позволяет создать необходимую температуру возле корешков (25-27 ºC) и в то же время держать верхушку в необходимой прохладе (10 ºC).

    Как сделать дома кильчеватор?

    Деревянные бруски кладутся поперек на подоконник, а на них сверху ложится фанера, покрывающая подоконник и батарею отопления. Таким образом, теплый воздух сможет нагревать фанеру, на которую будет ставиться емкость с черенками. Для большего эффекта в фанере можно сделать отверстия и туда поместить емкости.

    Можно использовать другие материалы:

    • обогреватели для террариумов;
    • фольгированный утеплитель;
    • нагревательную пленку.

    Все это не является дефицитом и вполне подойдет для выращивания винограда из черенков.

    Температура на уровне корешков не должна превышать 30-33ºC.

    Чтобы ускорить процесс развития молодых растений, стоит учесть следующий совет: сделать мини-парник. Для этого необходимо всего лишь одеть на него сверху полиэтиленовый пакет. В результате, влажность в нем будет выше, чем в квартире, и воду подливать надо будет реже.

    Укоренение

    Первые корни у саженца винограда начинают появляться из узлов черенка. По словам ученых, лучше всего корешки образуются на границе «вода-воздух», а не в самой воде.

    Через 2-3 недели после распускания почек появятся и корешки. Это среднее время, поэтому если корни пойдут и в 2 месяца, не стоит волноваться – это не страшно.

    Если до появления корней образовалось несколько побегов, самый сильный из них стоит удалить, чтобы он не забрал себе все питательные вещества. Также сразу необходимо отщипывать появившийся зачаток соцветия на побеге.

    Корешки длиннее 1 см стоит укорачивать, так как при пересадке они легко могут обломаться.

    Другие методы проращивания

    Выращивать виноград из черенков можно и по-другому, например, используя опилки или древесную стружку (лучше всего из плодовых деревьев).

    В опилках

    Основные действия этого метода:

    1. Субстрат заливается кипяченой водой и отжимается после остывания.
    2. В бутылке срезают горлышко и делают отверстия в дне. Насыпают дренаж, сверху еще 7 ст.л. опилок. Один или несколько черенков помещают под углом, при этом верхний глазок должен находиться на одном уровне со срезом бутылки.
    3. Насыпают еще один слой субстрата и сверху прикрывают полиэтиленом или берут пластиковый стаканчик. Все ставится на подоконник.

    После появления корешков саженцы высаживают в подготовленные контейнеры с землей.

    На шкафу

    Этот метод удобен при отсутствии свободного места, особенно если саженцев будет много. Нижние концы черенков оборачивают мокрой тряпкой и заворачивают в полиэтиленовую пленку. Далее штабелями их кладут на шкаф, повернув свободные концы в сторону освещения. Через несколько дней проверяют на сухость тряпку и при необходимости смачивают ее заново. Примерно на третьей неделе появятся погоны, их надо обломать, оставив один.

    Выбор емкости для высадки

    Чубуки, на которых появились корни даже до 5 мм, можно уже высаживать. В качестве подходящей емкости можно использовать как заранее заготовленную тару, так и подручные средства:

    • торфяные горшочки (по 200 г);
    • одноразовые стаканчики;
    • разрезанные бутылки;
    • картонные или полиэтиленовые срезанные пакеты;
    • пластиковые контейнеры (до 5 л).

    Оптимальный объем для нормального развития корней – 0,5-1 л. Чем больше будет емкость, тем крепче вырастет саженец до начала мая.

    Подготовка земли и высаживание

    Подготовить грунт необходимо с осени. В качестве земельной смеси необходимо взять в одинаковых пропорциях следующие составляющие:

    1. Садовая (дерновая) земля.
    2. Перегной.
    3. Песок или купленная универсальная земельная смесь.
    4. Еще одна часть песка.

    Можно обойтись и без второго пункта – перегноя. Подкормку корневой и внешней части делают, когда саженец пойдет в рост.

    При посадке черенок углубляют на 1/3-1/4 емкости, чтобы оставалось достаточно места для развития корней. Стоит очень аккуратно обращаться с корешками, так как они еще очень хрупкие. Затем необходимо все хорошо полить.

    Для удерживания влаги и облегчения самой грунтовой смеси заменить песок перлитом или вермикулитом.

    В зависимости от различных факторов, в т.ч. и химического состава почвы, черенки развиваются по-разному, вплоть до гибели. Если на листьях проявляется хлороз (лист усыхает от края), стоит немедленно принять меры. Простым и действенным средством считают древесную золу. В 1 л воды настаивают 2-3 ст.л. золы и этим хорошо проливают саженцы. Такую процедуру можно сделать и для профилактики еще в самом начале высадки чубуков.

    Повторять процедуру можно через несколько недель. Еще одно средство – раствор хелата марганца. Используется по инструкции.

    Чтобы избежать загнивания корней, полив стоит производить 1-2 раза в неделю.

    Посадка саженцев

    Выращивание винограда из черенков в открытом грунте начинается вначале или в середине мая. Это время можно перенести и на начало июня, когда проходит риск заморозков.

    Чтобы избежать гибели растения от полученного стресса, саженцы должны пройти необходимую закалку в виде привыкания к более низкой температуре, чем комнатная – 2-5ºC.

    Как выбрать место и почву для высадки винограда

    Идеальное место – это отсутствие вблизи цветника, плодовых деревьев, огородных культур, а также забетонированных дорожек. Виноградная лоза хорошо растет и приносит урожай в открытой, освещенной и просторной местности. Лучше, если это будет южная сторона, а от северных ветров будет защита в виде здания или густых насаждений.

    Что касается почвы, то здесь идеальный вариант – слегка подкисленная земля (pH – 6,8-8) с добавлением перегноя, торфа, дернового или садового грунта.

    Лучше место подготовить с осени, чтобы весной лишь убрать сорняки и хорошо еще раз разрыхлить землю.

    Оптимальные размеры ям и траншей

    Ямы для саженцев выкапывают в размере 45×45 см и с такой же глубиной. Траншею необходимо рыть не так глубоко – до 30-40 см. На дно насыпают 2-3 см дренажного слоя. Далее идет удобрение и зола (2 ст). Затем засыпается грунтосмесь из перегноя, песка и дерновой земли.

    Можно добавить марганцовый раствор для предотвращения болезней молодого винограда.

    Как высаживать и ухаживать

    В одну яму можно сажать сразу 2 черенка, чтобы удалить потом не прижившийся. Саженец высаживают под углом 45º, и чтобы 2 почки оставались над землей. Поливают один куст 2 ведрами воды.

    Как и любая другая культура, виноград требует регулярного полива (раз в 10 дней) и прополки. Также необходимо внесение удобрений (перегной, компост), частое рыхление (раз в неделю). При необходимости следует обрабатывать саженцы от болезней, подвязывать лозу. На второй год делают шпалеры для возможности закрепления и фиксации погонов.

    Если все делать в соответствии с требованиями по посадке и уходу, то к осени можно получить 2 полноценных рукава. На следующий год они могут принести первый урожай и далее сформировать куст винограда.

    Видео-советы по укоренению черенков винограда

    Источники:

    http://maja-dacha.ru/kilchevanie-cherenkov-i-sazhencev-vinograda/
    http://vinograd-loza.com/stati/roditel-1/kilchevanie-cherenkov
    http://cemicvet.mediasole.ru/kilchevanie_cherenkov_vinograda_v_yame_i_samodelnom_kilchevatore__video
    http://vinohobby.ru/vinograd/razmnojenie_vinograda/kilchevator.html
    http://zen.yandex.ru/media/id/5cead995da618900b37d4f58/5dd17ac208ffd321245c42e3
    http://seloveselo.ru/berries/grape/vinograd-iz-cherenkov-vyrashhivaem-sami.html

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи на тему:

    Adblock
    detector