Как построить погреб для хранения запасов своими руками правильно и быстро

Содержание

«Холодное сердце» дачного участка: как построить погреб для хранения урожая своими руками

Среди приусадебных построек одну из ключевых ролей в хозяйстве играет погреб. В этом сооружении можно круглый год хранить огородный урожай, продукты питания из сломавшегося холодильника, корневища канн и георгинов, луковицы тюльпанов и гладиолусов. Зимой погреб станет подходящим местом для хранения для комнатных цветов или пчелиных ульев. Но как создать такую универсальную чудо-постройку своими руками?

Что должен знать строитель

Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:

  • Земляной:
    • Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
    • Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.
  • Наземный:
    • Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
    • Автономный.

При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:

  • Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
  • Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
  • «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.

Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая

  • Не требует отопления зимой.
  • Сохраняет холод до конца лета.
  • Может располагаться под домом, гаражом, сараем (экономия пространства).
  • Годится только для участков с низким УГВ.
  • Нуждается в особо тщательной гидроизоляции.
  • Не строится из дерева.
  • Может слегка подтопиться в паводок (вода проникнет через щели в люке).
  • Требует незначительного подогрева в зимний период.
  • Остаётся холодным до середины лета (в зависимости от региона).
  • Строится на любых участках.
  • Не требует тщательной гидроизоляции.
  • Должен отапливаться в зимний период.
  • Прогревается уже к началу лета.
  • Нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Приступаем к строительству погреба своими руками

Нам потребуется (основные материалы):

  • речной песок I класса (фракция 2,0–2,5 мм);
  • гранитный или известняковый щебень 5–10 мм;
  • промороженная в течение зимы жирная глина (доля песка 5–15%) с негашёной известью (9:1);
  • цемент:
    • М400 либо М500 — для основания и отмостки (водозащитной полосы вокруг строения);
    • М100 — для штукатурки стен и потолка.
  • полнотелые обожжённые глиняные кирпичи;
  • асбестоцементные плиты (прессованный плоский шифер 40 мм);
  • мастика (на выбор):
    • битумная (МБК-Г): 55, 65, 75;
    • дёгтевая (МДК-Г): 5О, 6О, 70.
  • битум;
  • гидроизоляционные материалы: рубероид, толь или гидростеклоизол;
  • утеплитель: минеральная вата, фольгированный пенополиэтилен;
  • полубрус (сосна, минимальные габариты 15×7,5 см);
  • доска 25–30 мм, рейка 10 мм;
  • гвоздь (100, 60 мм), болт (10/60 мм, шайбы с гайками), металлические уголки и профиль;
  • шурупы-саморезы 4,8×100 мм.

Порядок возведения заглубленного погреба 2x2x2 м:

    Копаем квадратную яму 3×3 м, уходя на 2,5 метра в глубину.

Если грунт осыпается, стены котлована делаем с уклоном 10–15° или обшиваем досками

Чтобы битум и цемент не растекались, у основания строим опалубку 30 см высотой

Бетонный пол армируем сеткой 50/50 мм, приподнятой на 1–2 см

Балку кладём на прокладку из ГМ

Гидроизоляционный материал клеим внахлёст: каждое новое полотно перекрывает предыдущее на 10 см

В перекрытии предусматриваем проёмы для двух вентиляционных труб 10×10 см и люка 1×1 м

Вентиляционный дефлектор повышает скорость движения воздуха в погребе

Листы утеплителя склеиваем строительным скотчем

Глиняный замок лучше утрамбовывать толкушкой

Бетонный пояс армируем сеткой, выдерживая общий уклон в 10–15° для стока воды в канаву

Нижние края стропил прибиваем к поясу из досок, прикреплённых к стойкам и торцам балки

Листы ГМ стелим внахлёст и крепим рейками на гвозди

Перфоратором сверлим в стене отверстие для электрокабеля

Погребную «мебель» собираем внутри помещения из сколоченных в столярной мастерской фрагментов

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

«Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

  • Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
  • У строения отсутствуют стойки и крыша.
  • В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
  • Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
  • Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

  • Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
  • Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
  • Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
  • Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

  • Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
  • Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Типичные ошибки при строительстве и их последствия

  • Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
  • Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
  • Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
  • Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.

Дополнительные идеи по строительству

Сосед сделал хранилище из бетонных колец диаметром два метра. К ним есть стандартные дно и крышка. Выкопал яму, залил подготовку тощим бетоном, наклеил гидроизол в два слоя. Приехал манипулятор, опустил в яму дно, два кольца и крышку. Сосед оклеил кольца гидроизолом, поднял и приклеил то, что торчало из-под дна. И засыпал всё грунтом. По периметру стеллажи глубиной полметра до потолка сделал. Влезает внутрь жуткая прорва всего. В погребе сухо. Вся стройка заняла дня четыре. Я летом также буду делать, только два таких. Один будет летним ледником.

Relanium

https://popgun.ru/viewtopic.php?t=857376

Видео: строительство погреба при высоком УГВ

Третий год пошёл, как мои родственники установили стеклопластиковый двухстенный погреб с утеплителем между стен. Никаких проблем по пользованию и по его установке у них не было. Главное, такой погреб как следует заякорить железобетонной плитой. И это очень важно, чтоб всё было хорошо, особенно если погреб будет под домом как у моих.

Матвей Пр.

https://papamaster.su/realnye-otzyvy-o-plastikovom-pogrebe-dlya-dachi/

Видео: монтаж пластикового погреба

У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и ещё стоял, но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. А полы в погребе я заливать не буду, воды вроде нет. Всё-таки дышащий пол в погребе, я думаю, хорошо. Природа сама регулирует все процессы. Конечно, если вода заходит, то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.

karbo

http://www.mastergrad.com/forums/t86962-postroyka-pogreba/?page=2

Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.

Как построить погреб на даче – технология строительства и внутреннего обустройства

Как сохранить съестные припасы – фрукты, овощи, домашние вина и консервы в максимально свежем и полезном виде? Для этого достаточно поместить их в хранилище, где всегда царит влажность около 90%, температура воздуха не превышает 5°C и куда не проникают солнечные лучи. Раньше люди для этой цели выкапывали в земле глубокие ямы, накрытые жердями и слоем земли. Сегодня, несмотря на появление холодильников, все еще актуален вопрос – как построить погреб и сделать его максимально удобным.

Какой погреб лучше выбрать для участка

Далеко не всегда погреб размещается под землей. Его разновидностью может быть наземное сооружение из кирпича, бетонных блоков или бревен, скрытое земельно-торфяной насыпью. Этот вариант – единственно приемлемый для участка с высоким уровнем грунтовых вод (выше 1 м).

Среди преимуществ – простота возведения, низкая стоимость строительных материалов и возможность обустройства ледника за счет беспроблемного отведения талой воды. Минусом такой конструкции является большое занимаемое пространство на участке и зависимость внутренней температуры от погодных условий снаружи.

Если грунтовые воды расположены ниже метрового уровня, погреб допустимо заглубить на 0,7–1 м. В полуподземном сооружении температура воздуха более постоянна, поэтому хранить в нем можно практически все продукты. Для его обустройства понадобится минимум дорогостоящих материалов.

Еще один положительный момент – вынутый грунт тут же используется для наземной части строения, что устраняет необходимость его утилизации. Ледник, необходимый для хранения скоропортящихся продуктов, в таких погребах обустроить сложно, поскольку вывод талой воды в верхний грунт может создать аварийную ситуацию.

И, наконец, самой сложной постройкой, в которой круглогодично поддерживается оптимальная температура, является подземная конструкция. Отвод земли для нее нужен минимальный, а внутреннее пространство может быть значительным.

Создание полностью заглубленного погреба требует четкого расчета, значительных физических усилий и немалых материальных затрат. Дополнительные трудности создает необходимость обустройства вентиляции и подведение электричества. Но именно такой вариант вызывает интерес у большинства хозяев, поэтому технологию, как выкопать погреб своими руками, стоит рассмотреть подробно.

Читать еще:  Как сделать отопление в гараже

Строительство подземного погреба – все виды работ поэтапно

Если участок небольшой, вариантов для размещения хранилища существует немного. Очень желательно подобрать место у сухого склона, что, впрочем, для большинства земельных наделов, имеющих ровный рельеф, нереально. Поэтому подойдет площадка, где уровень грунтовых вод минимален, а грунт более плотный.

При низинном расположении всей территории нужно тщательно продумать гидроизоляцию погреба, а под ним обязательно сделать песчано-гравийную прослойку. На достаточно большом пространстве выбор наиболее подходящего местоположения лучше доверить специалистам, которые оценят местные условия и разработают конкретную схему постройки.

Рытье котлована и подготовка основания

Подготовка котлована нужных размеров – самый тяжелый этап. Поэтому к началу выкапывания рекомендуется привлечь спецтехнику, а вручную только довести яму до нужной формы – перевернутой усеченной пирамиды. Стороны ямы должны включать в себя размер погреба и запас на засыпку: сверху и вниз, считая от нижней поверхности пола, около 0,7 м, а по ширине – 0,5 м. При желании запас можно увеличить.

Перед тем как выкопать погреб, нужно продумать место, куда складывать извлеченный грунт: верхний слой почвы подойдет для огорода или теплицы, глину можно израсходовать для пола или гидроизоляции, а остальное использовать для обратной засыпки или вывезти.

Когда яма подготовлена, ее дно необходимо засыпать слоем песка (около 25 см), слегка увлажнить и утрамбовать. После этого нужно добавить слой песчано-щебневой смеси (щебень лучше брать нефракционный, в соотношении к песку 1:1).

Тщательно уплотнив засыпку, следует залить ее горячим битумом на высоту 3–4 см над уровнем щебня. После застывания битумного зеркала основание является готовым к кладке стен. Как вариант, фундамент пола можно сделать бетонным. Обычный раствор для него заливается в два этапа, необходимых для укладки гидроизолирующего рулонного материала, например, рубероида.

Материалы для стен и технология их кладки

Полдела – вырыть погреб своими руками, сделано. Остался не менее важный этап – возведение стен, способных длительно противостоять давлению грунта и не впитывать влагу. Для создания столь основательной коробки подойдет пережженный кирпич (железняк), бутовый камень (кроме известняка) или маломерные фундаментные блоки. В качестве эконом-варианта допустимо выкладывать стены красным кирпичом, используя раствор глины. Также материалом для сооружения стен могут быть бревна размером 180 или 200 мм.

Особых хитростей в кладке кирпича не существует. В правильно устроенной яме достаточно выложить стену в полкирпича, хотя для надежности многие хозяева предпочитают строить в кирпич. По мере высыхания камеру необходимо пропитать обмазочной гидроизоляцией (битумной мастикой, грунтовкой по камню сверхглубокого проникновения), также можно усилить влагозащиту снаружи одним или несколькими слоями рубероида.

Для полного просыхания грунтовки коробку необходимо оставить на 10–14 дней, предварительно защитив ее от осадков пленочным шатром с зазорами, препятствующими образованию конденсата. После этого пространство между стеной и грунтом нужно заполнить глиной.

Перекрытие погреба и установка люка

Крыша погреба должна обеспечивать его защиту от промерзания или перегрева, проникновения дождя и талого снега, а также иметь эстетичный внешний вид. Для перекрытия дачного погреба своими руками используется самый разный материал: железобетонная плита, металлические листы, арматура, деревянные брусья и доски подходящего размера.

Вполне допустимо применить подручные средства вроде стального борта от грузового автомобиля или старых железнодорожных рельсов. Какой бы материал ни был выбран, его нужно защитить от гниения путем обработки поверхности специальной пропиткой или краской.

Перемычки и перекрытие нужно уложить так, чтобы лаз в погреб был не меньше 70 см. Во избежание промерзания их необходимо накрыть грунтовым слоем, а лучше – торфом или керамзитом толщиной 30–50 см. Опилки, солому и прочую органику для таких целей лучше не применять, поскольку велика вероятность их заражения грибком и насекомыми.

Над перекрытием рекомендуется соорудить двускатную кровлю, габариты которой на 40–50 см больше самого погреба. Такая конфигурация защитит от скапливания снега зимой и затекания влаги в межсезонье.

Входной люк можно легко найти на магазинных полках в готовом виде. Его преимущества – легкость открывания за счет простого нажима и плотное смыкание с проемом, благодаря чему обеспечивается минимальный теплообмен.

При желании люк нетрудно изготовить самостоятельно, из стального оцинкованного листа, углового профиля, утепляющих материалов и необходимой фурнитуры (петель, ручек, замков). Наличие газового амортизатора необязательно, поскольку требует дополнительных затрат. Однако уровень удобства их компенсирует, особенно если люк получился массивным и тяжелым.

Как провести электричество и организовать вентиляцию

Выполненный своими руками дачный погреб должен полностью соответствовать правилам техники безопасности, согласно которым он относится к объектам повышенной электроопасности. Поэтому питание с напряжением выше 12 B категорически запрещено, и подключение хранилища возможно только через разделительный трансформатор с медно-железной намоткой.

Обмотки трансформатора должны быть разделены статическим экраном из алюминиевой фольги, спаенным или сваренным с трансформаторным магнитопроводом. Магнитопровод, в свою очередь, заземляется с помощью пары штырей.

Созданием вентиляции нужно озадачиться еще на этапе перекрытия погреба. Оптимальным решением для притока свежего воздуха и удаления затхлого является вытяжная вентиляция. В разных сторонах подземного помещения устанавливаются две трубы – вытяжная и приточная.

Конец первой должен быть расположен у потолка, а второй – у самого пола. Регулировать воздухообмен можно с помощью заслонок-шиберов. Чтобы проверить, насколько эффективно работает вентиляционная система, к воздуховоду нужно приложить лист бумаги. По степени его колыхания и определяют функциональность вентиляции.

Организация внутреннего пространства – виды удобных лестниц и сборка стеллажей

Обустройство лестницы зависит от вкуса и материальных возможностей хозяев, но даже самые простые конструкции должны быть безопасными. По этой причине лестничные конструкции прямого и поворотного типов нежелательны – в ограниченном пространстве их положение близко к прямому углу, что приводит к неудобству транспортировки съестных запасов и к опасности спуска-подъема для пожилых людей. Оптимальный выбор – винтовая лестница или более простая конструкция на косоурах. Для экономии пространства под ней можно оборудовать стенной шкаф.

От размещения полок, ящиков, стеллажей для хранения урожая и заготовок зависит эргономика всего хранилища. Поэтому рекомендуется тщательно продумать их габариты и не стараться любым способом сэкономить пространство. Так, высота между полками должна учитывать высоту самой большой банки или кадки и ширину руки.

Проход между полками не стоит делать менее 1 м. Для надежности конструкции пролеты между опорами не превышают 0,5 м. Разборные стеллажи предпочтительнее цельных, поскольку в этом случае их удобно вытащить, просушить, обработать дезинфицирующим средством и загрузить новый урожай. О его сохранности теперь можно не беспокоиться весь следующий год.

Чтобы уточнить, как лучше построить погреб с учетом грунта, можно посмотреть, какие варианты используют соседи. Также не будет лишним проконсультироваться у специалиста.

Российская балерина, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова долгое время снимала загородное жилье. Но она сделала удачное . Далее

Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из . Далее

Грамотный подход к обустройству кровли парника или теплицы избавляет дачников от многих проблем. В некоторых моделях предусмотрен . Далее

Выращивая сельскохозяйственные культуры в закрытом грунте, можно обеспечить себя свежими овощами и даже создать дополнительный источник дохода. . Далее

Даже при самых лучших условиях развитие тепличных растений останавливается, когда световой день идет на убыль. Суммарное время . Далее

При всем разнообразии магазинных теплиц идея самостоятельной сборки домашнего парника по-прежнему остается актуальной. Особенно популярны в этом . Далее

На первый взгляд организация круглогодичного тепличного хозяйства не отличается от сезонного овощеводства. Кажется, достаточно в стандартном парнике . Далее

Как построить заглубленный погреб для овощей

Каждому человеку свойственно желание сделать жизнь комфортной. И дачники – не исключение. Для создания оптимальных условий пребывания, труда и отдыха на даче мастера используют различные устройства, своими руками проводят обустройство участков постройками и сооружениями. Одна из подобных модификаций дачи — овощная яма, или погреб для овощей.

Дачный погреб: первое знакомство

Для начала определимся, что такое погреб и для каких целей может послужить. Овощная яма, или овощной погреб на даче, – своеобразный «земляной» холодильник, в котором сохраняется постоянная температура, активно применяемый на Руси с древнейших времен для хранения пищи (картофеля). На практике же в простейшем исполнении это яма с земляными или же отделанными стенами и полом, нужная температура летом и зимой в которой достигается за счет низкой теплопроводности почвенного слоя.

Складировать в него можно любую снедь: овощи и фрукты, мясо, картофель, грибы и подобные продукты, для сохранности которых важны температура и влажность.
Основные преимущества погреба очевидны: земляная яма не требует затрат на электроэнергию, температура в ней постоянна, она не сломается, пока вас нет на даче, и более вместительна.

Виды дачных погребов

Прогресс изменил нашу жизнь, и если раньше погреба на дачах представляли собой подобия землянок, температура в которых зависела от скорости прогрева и промерзания земли, то сегодня на дачных участках расположены возведенные своими руками разные типы конструкции этих хранилищ, оборудованных облегчающими эксплуатацию устройствами и приспособлениями.

Разделение происходит по принципу расположения. Существуют отдельно стоящие погреба, вход в них происходит с улицы. В России же популярность набирают экономичные сооружения, оборудованные непосредственно под гаражом или дачным домиком. Делятся погреба и по системе хранения на общие и блокированные, чья конструкция позволяет избежать смешения запахов. Если сделать две, три, пять ячеек, будет удобно хранить продукты с «индивидуальными» требованиями к условиям, так как температура в каждой может отличаться от соседних.

Где закладывать погреб

Мастеру, собирающемуся построить на даче объект для хранения продуктов своими руками, нужно выбрать его местоположение. Для начала определитесь с близостью основного «врага» – грунтовых вод. Зимой распознать это непросто, а в теплое время года можно приглядеться к растительности – сочная, густая трава, камыши, незабудки, щавель выдадут влажность почвы.

Можно воспользоваться народным методом. Находясь на даче, возьмите сухую шерсть и куриное яйцо. Убедитесь, что на улице держится нормальная для этого времени года температура. Положите шерсть на очищенную от растительности землю, сверху придавите яйцом, накройте глиняным горшком и слегка присыпьте землей. На следующее утро посмотрите, что получилось:

  • Шерсть и яйцо влажные – вода неглубоко.
  • Влажная только шерсть – воды залегают достаточно глубоко.
  • Под горшком сухо – вода дальше, чем вы можете представить.

Строительство погреба: основные моменты

Прежде чем сделать первые шаги по обустройству погреба для хранения овощей, желательно ознакомиться с советами бывалых мастеров, они помогут сэкономить время, силы и избежать ошибок:

  • Начинать стройку лучше летом, грунтовые воды будут стоять наиболее низко. Температура воздуха также сделает работу более комфортной.
  • Систему вентиляции необходимо продумать до мелочей – правильная циркуляция воздуха очень важна, иначе картофель и другие овощи могут попросту сгнить.
  • Лучшим вариантом обустройства входа будет комплекс из двух дверей и предбанника, температура в таком случае будет лучше держаться.
  • Теплоизоляция – основа любого погреба, именно она поможет создать необходимые условия хранения летом и зимой.
  • Все деревянные элементы должны быть покрыты спецсоставами против гниения и паразитов.
  • Необходимо работать только с качественными материалами.

Выбор оптимальных материалов

Выбор материалов для строительства погреба – одна из основных задач мастера. Идеальным материалам для стен остается кирпич, однако стоит остановиться на его разновидностях отдельно:

  • Силикатный кирпич боится влаги, это совсем не подходящий вариант для тех, кто собирается своими руками строить погреб на даче.
  • Шлакоблоки и пенобетон достаточно хрупкие, лучше их не использовать.
  • Красный обожженый кирпич крепок, долговечен и влагоустойчив. Подойдет идеально.

Кирпич при этом не должен быть обязательно новым. Подойдет и использованный ранее, но еще крепкий, не раскрошенный. Сделать из него неплохую кладку в погребе вполне реально.

В крайнем случае вы можете выкопать на даче и обычный земляной погреб для овощей. В таком случае необходимо будет обшить стены деревянными досками достаточно высокого качества, предварительно обработанными составами против паразитов и гниения. Сделать это своими руками вполне реально, однако температура в подобном строении на даче будет не столь устойчива.

Технологии и нюансы строительства

Какие бы материалы и вспомогательные устройства вы ни выбрали, алгоритм строительства и обустройства погреба остается примерно одинаковым. Рассмотрим по пунктам.

Рытье котлована под погреб

Для начала вам потребуется избавиться от дерна. Затем проводится разравнивание площадки и нанесение разметки. Методы непосредственного извлечения земли зависят только от вашего трудолюбия, однако помните: ручной труд менее вреден для структуры почвы. Если земля на выбранном вами месте рыхлая – рекомендуется копать котлован под погреб с небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание. Объемы котлована каждый выбирает под себя. Классический вариант – около 2 метров глубиной и 3 метров вширь. Помните, котлован со всех сторон должен быть на 0,5 шире, чем само сооружение.

Укладка влагостойкого фундамента

Грамотно сооруженный фундамент – залог влагостойкости вашего погреба. Нередко дачники просто засыпают пол погреба щебнем и заливают его жидким битумом. Толщина фундамента при этом должна быть не меньше 40 см. Ровнять фундамент лучше своими руками с помощью такого устройства, как лазерный (или обычный) уровень.

Сооружение основы крепких и надежных стен

Вдоль стен котлована на небольшом расстоянии от земли строится металлический каркас. Пространство между ними заливается бетоном. К основным работам по обустройству погреба можно приступать только после его полного высыхания.

Создание пола

Наилучшим вариантом остается изготовление на полу бетонной стяжки. Для этого делаем послойно:

  • Нижний слой – щебень, перемешанный с песком, который заливается битумной смесью.
  • Слой глины или армированный бетон.
  • Слой жидкой резины или иного влагоизолирующего материала.
  • Довершает все еще один слой бетона, который может служить основанием пола или им самим.
Читать еще:  Что собой представляет яблоня Грушовка (московская, ранняя или зимняя), фото яблок

Работа над кирпичной кладкой

Время приступать к кирпичной кладке. Перед укладкой кирпичи рекомендуется намочить, это позволит подправить своими руками кладку погреба даже спустя полчаса. Связующий раствор лучше сделать из глины и песка, но ни в коем случае не рекомендуется использовать сланец – он легко размывается.

Советы мастеров по осуществлению кладки:

  • Начинать лучше с углов. С помощью натянутого между ними шнура можно следить за ровностью кладки.
  • Верное положение углов проверятся отвесом, а каждого ряда – уровнем.
  • Шов между рядами кирпичей не должен превышать 12 мм.

Сооружение перекрытий и потолка

Лучшим материалом для возведения перекрытия своими руками станут деревянные доски. Если сооружен погреб под строением – потолок должен быть плоским. В качестве опоры используются балки. Кроме того, потребуется изготовить крышку погреба. Для этого подойдут те же доски, что и для потолка. Крепить крышку лучше на смазанные петли. Какую выбрать – одно- или двустворчатую, выбирать вам. Однако помните, открыть крышку, меньшую по размерам, существенно проще.

Если погреб планируется строить отдельно стоящим, перекрытие может быть и двускатным, оно более практично. В зависимости от конструкции вам может понадобиться изготовить своими руками крышку или дверь. Также рекомендуется использовать для перекрытия плиты ПКЖ (или шифер), между ними и досками укладывается теплоизолирующий материал. Швы рекомендуется пропитать битумом.

Проведение вентиляции и воздуховодов

Воздуховодов в погребе должно быть минимум два. Размещаются они в стене и потолке в разных концах сооружения. При этом вытяжка монтируется под потолком, а всасывающая труба – ближе к полу погреба. Не лишним будет установить в трубах и клапаны или использовать на каждой из них специальную подвижную крышку – они позволят лучше контролировать температуру и влажность. О чувствительности ряда овощей (например, картофеля) к этим факторам было сказано выше.

Мы рассмотрели моменты, которые стоит продумать каждому, кто решился на строительство и обустройство на участке погреба своими руками. Проект этот может показаться непростым и трудновыполнимым, однако при правильном следовании технологии и тщательной проработке каждой мелочи он вполне выполним даже силами одного человека с помощью доступных приспособлений и устройств своими руками без привлечения техники. Да, погреб на даче своими руками – это реальность.

Этот и многие другие материалы, вы можете найти на нашем сайте .

Ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Как на даче построить погреб для хранения продуктов своими руками?

22.10.2018 Ландшафтный дизайн, Полезные советы, Строим Дом, Фундамент Один Комментарий

Возведение погреба на дачной территории своими руками — экономически выгодный способ получения места, которое круглогодично поддерживает оптимальную температуру для хранения овощей, фруктов консервации и заготовок. Чтобы достичь подобной цели, дачники корректно определяют состояние грунта, правильно выбирают разновидность постройки, приобретают подходящие материалы, находят необходимые инструменты и следуют подаваемым ниже советам.

Оглавление

Как построить погреб на загородном участке

Перед началом работы оценивается состояние расположенного на загородном участке грунта. Оптимальным местом строительства погреба считается возвышенность, где предотвращается просачивание дождевой воды внутрь помещения. Основание его конструкции создается на песчаном грунте, а обваловка формируется из торфяной земли, замедляющей порчу хранящихся продуктов. Чтобы узнать уровень залегания подземных жидкостей, на стройплощадке рекомендуется постелить кусок природной шерсти. Возникновение на ней капель росы свидетельствует о близком протекании подземных жидкостей.

Если шерстяной материал остался сухим, подземные жидкости залегают глубоко, позволяя собирать конструкцию погреба.

Но сначала отыскиваются приспособления, представленные:

  • бетономсмесителем,
  • сварочным аппаратом,
  • уплотняющим инструментом,
  • лопатами и болгаркой.

Мастер также пользуется кистями, молотками, шуруповертом, ножовкой гвоздями, шурупами. Среди материалов требуется присутствие щебневых и гравийных камней, раствора глины, цементного состава, бетона М100, грунтовочного вещества, расплавленного битума, рубероидных рулонов, кирпичных блоков, деревянных досок и армирующей решетки.

Подготовка котлована и сооружение основы пола

Строительство заглубленного погреба сопровождается выкапыванием котлована, обладающего указанными проектом размерами. Здесь территория освобождается от камней, посторонних растений и накопившегося мусора. После нанесения разметки экскаватором выкапывается яма размером 2500х2500х2300 мм, стены которой выравниваются удалением лопатой излишков грунта, а ровность контролируется отвесом.

Глубина создаваемого котлована определяется по размерам занимаемого люком, входом, стеллажами и лестницей пространства, поэтому яма формируется с запасом. Ее тщательно утрамбованное днище заполняется 20 см песка и 10 см гравийных камней, после чего раствором глины формируется стяжка пола.

Приготовление его состава сопровождается объединением глины с кварцевым песком в процентной пропорции 90:10. Перемешиваемые компоненты разбавляются водой до возникновения напоминающей загустевшую сметану консистенции. Чтобы получить стяжку пола, гравийную поверхность требуется оснастить слоем раствора толщиной 30–40 мм. Если строящийся погреб укрепить бетоном, увеличится прочность основы и замедлится просачивание жидкостей внутрь помещений. Здесь песок смешивается с бетоном в пропорции 5:1, а затем сухая глиняная основа оснащается слоем материала толщиной 50 мм. После предварительного выравнивания поверхность оставляется в покое до стопроцентного затвердевания материала.

Строительство стен и перекрытия

Сначала сооружается фундамент высотой 150 мм, сопротивляющийся оказываемым кирпичными стенами шириной в один блок нагрузкам. Чтобы его залитые растворы и обработанные защитными пропитками детали тщательно просушились, необходимо подождать определенное время. Когда основание будет готово, в шахматном порядке от угла стены, где планируется обустроить дверной проем, укладываются кирпичи. Ровность их рядов контролируется лазерным уровнем, а зафиксированные блоки простукиваются ручкой мастерка для ликвидации лишнего раствора, приготовленного смешиванием песка с цементом в пропорции 4:1.

Для влагозащиты помещения параллельно с укладыванием кирпичей щели, а также промежутки между блоками и земляными стенами заполняются глинистым составом.

После сооружения кирпичной кладки работы останавливаются на семь дней до застывания растворов. Затем поверхности обшиваются гидростеклоизольными плитами, рулонными гидроизоляторами либо обмазываются разогретой до температуры плавления мастикой из битума. Здесь стены обрабатывается составом, предотвращающим проникновение жидкостей внутрь основания. Дальше они обшиваются рубероидными полотнами, присоединяемыми горячим веществом битумной мастики. После создания максимум трех слоев изоляционного покрытия плоскости обрабатываются цементным раствором.

Строительство потолочного перекрытия и вентиляции

Чтобы перекрытие выдерживало значительные нагрузки, его структура формируется из монолитного железобетонного блока. Перед созданием подобного изделия монтируются подпорки, удерживающие обработанную герметизирующим веществом опалубку из древесины. В ней собирается арматурный каркас высотой 300 мм, прутья которого размещаются на дистанции 250 мм друг от друга. Правильно установленная сетка возвышается над поверхностью стен на 5–10 сантиметров с разнообразных сторон. Когда каркас будет равномерно залит бетоном, монолитная плита должна твердеть на протяжении 3–4 недель. Если площадь кровли превышает габариты комнаты, стены становятся удерживающими железобетонного перекрытия опорами.

Дальше сооружается вентиляция естественного типа, помогающая поддерживать условия для долговременного хранения продуктов. Наверху возле потолочного перекрытия монтируется вытяжная труба, а на противолежащей стене — приточная, возвышающаяся на 500 миллиметров от плоскости пола.

Каждый квадратный метр площади погреба обслуживается 26 квадратными сантиметрами трубы воздуховода. Его конструкция протягивается через все помещение и кровельную систему, а расположенная в углу комнаты труба возвышается над балками стропил на 500 миллиметров.

На внутренних стенках трубопровода происходит процесс конденсации атмосферных испарений, вызывающий плесневение хранящихся продуктов. Он предотвращается установкой в вытяжную трубу другого изделия трубной промышленности и заполнением пустого пространства между ними полотнами утепляющего материала. Открытый конец приточной трубы монтируется на определенной дистанции от нижней поверхности пола, а вытяжной — протыкает перекрытие, располагаясь в восьмистах миллиметрах над его внешней поверхностью. Наружные отверстия труб защищаются сеткой, а воздуховодная система оборудуется специальными задвижками.

После отделки совместимыми материалами погреб обставляется вместительными стеллажами и металлическими полками, после чего беспрепятственно применяется для хранения корнеплодов и остальных овощей.

Как правильно сделать на участке погреб для хранения запасов? 19 примеров

С наступлением поры урожая возникает вопрос, где хранить собранные овощи и другие запасы на зиму. Подвал в отапливаемом доме — не лучшее решение, ведь в нем будет слишком тепло. Лучше обустроить отдельный погреб. Правда, сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд

Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками.

Подготовительные работы

Конструкция наземного погреба

Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.

После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.

Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.

Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения

Земляные работы

Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.

Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.

Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.

Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.

Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы

Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.

После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.

Создание пола

Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.

Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.

Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.

Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.

Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см

Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.

Сооружение стен

Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.

Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.

Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.

За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.

В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.

Читать еще:  Картофель сорта Гранада: описание, преимущества и недостатки, посадка и уход + фото и отзывы

Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции

Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.

Вентиляция

Еще на этапе сооружения стен нужно сделать в них отверстия размером не менее 25×25 см для создания вентиляции. Это — не роскошь, а насущная необходимость. Ведь овощи, хранимые в погребе, будут активно выделять влагу, что в холодной атмосфере погреба неизбежно приведет к образованию плесени.

Вентиляционных каналов должно быть два — для притока и вытяжки. Вытяжную трубу пропускают через отверстие в потолке и выводят наружу, чтобы она возвышалась над грунтом как минимум на 0,5 м.

Приточный канал делают иначе. Трубу ставят на противоположной от вытяжки стене, так, чтобы ее нижний край был на расстоянии 30-50 см от пола. Верхний же край, выведенный наружу, должен подниматься над грунтом всего на 20-25 см. В этой связи полезно закрыть его мелкой металлической сеткой для защиты от насекомых, грызунов и птиц.

Вентиляционные трубы погреба не должны иметь изгибов. Расширения и сужения также недопустимы

Чтобы воздух, выходящий наружу, не охлаждался сверх меры (это приводит к образованию пробок), можно надеть на трубу кожух и проложить внутри слой теплоизоляции, например, минеральной ваты.

Укладка перекрытия

Важнейший этап в сооружении погреба — укладка перекрытия. Для этих целей нередко используют железобетонные плиты, отлитые на производстве или же прямо на месте. Их укладывают на стены, предварительно застелив их рубероидом, а стыки между панелями заделывают густым цементным раствором. Сверху крышу защищают битумной гидроизоляцией, чтобы предотвратить разрушение под воздействием влаги.

Также допускается использование дерева. При грамотном подходе к делу этот материал служит многие десятилетия и даже века. Кроме того, отделывать и утеплять деревянный потолок изнутри намного проще, чем бетонный.

Итак, чтобы сделать деревянное перекрытие, нужно предварительно застелить стены рубероидом, а затем уложить на расстоянии 50 см предварительно обработанные антисептиком массивные бревна или брус сечением не менее 150×100 мм.

Поверх сооружают деревянный настил из досок толщиной от 3 см, и закрывают его слоем рулонной гидроизоляции, так, чтобы она заходила на грунт. Далее укладывают поверх железную решетку, которая будет служить арматурой, и заливают ее слоем бетона толщиной порядка 4-5 см. Этого вполне хватит для надежной защиты, а конструкция обойдется дешевле, чем цельнобетонная, и не потребует привлечения рабочих и строительной техники. А вот в случае с бетонным перекрытием они наверняка понадобятся, так как ворочать огромные плиты своими силами слишком тяжело.

Вместо бревен или бруса при создании перекрытия погреба можно использовать двутавровые стальные балки или трубы

Из чего бы ни было сделано перекрытие, его нужно теплоизолировать, чтобы погреб не перегревался летом и не промерзал зимой. Для этого используют минеральную вату, пенопласт и схожие материалы, проложенные изнутри слоем не менее 10 см. Для дополнительного утепления снаружи можно засыпать крышу керамзитом.

Наконец, для входа обустраивают люк или дверь, сколоченную из досок толщиной от 3 см. Чтобы спуститься вниз, можно использовать приставную лестницу, но такой вариант не назовешь удобным, ведь подниматься придется с продуктами в руках. Поэтому разумнее будет сложить из кирпича обычную маршевую лестницу и сделать к ней хотя бы один поручень.

Что нужно для постройки стен в погребе

Дачник с 20 летним стажем

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • стеновые материалы;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

  • глиняного кирпича;
  • монолитного железобетона;
  • дерева;
  • бутового камня;
  • бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

  1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
  2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
  3. Заливают битумом после затвердения.
  4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
  5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

  • обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
  • рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
  • проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
  • жидкое стекло;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Источники:

http://dacha.help/ovoshchi/pogreb-dlya-hraneniya-urozhaya-svoimi-rukami
http://101dizain.ru/postroiki/bit/kak-postroit-pogreb-na-dache.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5b87068f04056e00aa4647a9/5b878b26fd58b100aa589ffd
http://remonttsvoimirukami.ru/2018/10/kak-na-dache-postroit-pogreb-dlya-xraneniya-produktov-svoimi-rukami/
http://www.zaggo.ru/article/vokrug_doma/postrojki/polnyj_pogrebok.html
http://pogrebov.net/obustrojstvo/iz-chego-sdelat-steny-pogreba.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector