Как врезать замок в дверное полотно

Врезка замков в межкомнатные двери своими руками: изучаем со всех сторон

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.

Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.

Отвертка — закрутить саморезы.

Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Виды замков для межкомнатных дверей

Перед выбором замка необходимо ознакомиться с его видами. При покупке механизма особое внимание уделяют цвету и дизайну. Фурнитура должна гармонировать с интерьером и сочетаться с мебелью.

Одни мастера выбирают готовую ручку в дверь с замком, другие — запор без рукоятки с дальнейшей ее установкой с внутренней и внешней стороны.

Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:

с защелкой;
с фиксатором;
с ключом;
электромагнитные.

Фурнитуру перед покупкой внимательно осматривают и изучают на наличие брака.

Врезка замка в дверь из МДФ

В настоящее время большое распространение получили межкомнатные двери из МДФ. Они красивы, легки (ставит 1 человек), прочны, долговечны, не рассыхаются, не перекашиваются, в них не заводятся вредители и паразиты. Но, во-первых, двери из МДФ тонкие, и не всякий замок в них можно врезать, см. далее. Во-вторых, установка замка в межкомнатную дверь из МДФ и без того требует повышенной точности и аккуратности в работе.

Конструкция межкомнатной двери из МДФ

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

Электродрель;
Шуруповерт или набор отверток;
Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
Рулетка и карандаш;
Нож;
Молоток;
Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Ложе под торцевую планку замка.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Фиксируем механизм в дверном полотне.

Дверная ручка должна вставляться плотно.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

Отверстие под замок выбирается стамесками.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

Второй способ сделать отметку под стержень ручки

Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

Ставим личинку защелки на место, крепим.

Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Как производится врезка замка в деревянную дверь

Установка дверного полотна – это дело, которое требует аккуратности, точности, соблюдения этапности действий. Однако без замка дверь не будет полноценно функционировать. Невозможно будет открыть её также без ручки. Именно поэтому врезка нового замка в деревянную дверь убережёт владельцев от несанкционированного входа, сделает интерьер интереснее и сохранит тепло внутри помещения в холодное время года. Выбор наиболее подходящего запирающего механизма и его правильная установка – залог защищённости жилья. Но не всегда для этой работы необходимо приглашать мастера, для экономии денег и времени монтаж конструкции можно осуществить своими руками.

Подборка замка для двери из дерева

Покупка замка – ответственный этап обеспечения безопасности жилья, но прежде чем приступать к выбору, требуется ответить на несколько вопросов о нём.

Имеет ли значение степень защиты от несанкционированного проникновения в помещение?
Какую форму должен иметь: врезной или накладной?
Как конструкция должна выглядеть: размеры, цветовая гамма, форма?
Каким образом он будет функционировать изнутри?

Ответы на перечисленные вопросы помогут определить модель замка, поскольку они отличаются стоимостью и функциями. Следует учитывать и то, что дерево – относительно мягкий материал, он хорошо поддаётся обработке, но для врезки запорного механизма лучше, если у мастера, ответственного за монтаж, будет опыт работы с деревянными полотнами. Нужно принимать во внимание и древесную породу, из массива которой изготовлена дверь, – её свойства и эксплуатационные характеристики.

Существует несколько видов конструкции:

реечный замок – простейшая модель, имеет примитивный вид, часто ломается;
цилиндровый – конструкция, состоящая из нескольких цилиндров, расположенных на разных уровнях. Если эти элементы не стоят на своём месте, открыть замок невозможно. Отличается долгим сроком пригодности, простотой замены составляющих. Злоумышленники обычно высверливают корпус или выбивают сердцевину. Но в хорошие модели производители добавляют особые сплавы, устойчивые к сверлению, или специальные пластины, преграждающие прямой доступ к личинке;
сувальдный – надёжный замок, взломать который практически невозможно;
кодовый – для открытия необходимо ввести определённый код. Такие конструкции не монтируются в деревянное дверное полотно. Больше подходят для железных дверей подъезда;
электронный – отличается тем, что открыть дверь можно только изнутри. Для того чтобы разблокировать снаружи, должен быть подан сигнал из помещения. Такие замки также редко используются в межкомнатных дверях, с данными моделями можно встретиться на предприятиях или в больницах, где запрещён доступ посторонним лицам.

При покупке запорного механизма важно учитывать ориентацию дверного полотна – левую или правую. Как правило, в техническом паспорте изделия указывается, для монтажа на какой стороне оно рассчитано. Хотя в продаже представлены и универсальные замки, которые подходят и для левостороннего положения, и для правостороннего.

Как только замок был выбран и приобретён, следует подготовить необходимый инструмент для работы по установке его в деревянную дверь. Рекомендовано заранее это сделать, чтобы потом не прерывать работу на поиск молотка или сверла требуемого диаметра.

Какие инструменты необходимы

Установка замка в деревянную дверь предполагает изготовление паза для конструкции. Только после этого можно приступать к монтажу. Требуются следующие инструменты для врезки:

две отвёртки – плоская и крестовая;
молоток;
напильник (круглый);
карандаш или мел, рулетка и линейка;
электрическая дрель;
свёрла по дереву (10 мм);
стамеска для дальнейшей обработки дерева.

Перечисленные выше инструменты необходимы для монтажа врезной конструкции.

Изготовление паза под замок

В процессе врезки замка важно соблюдать правильную последовательность действий. При нарушении принятого алгоритма не гарантируется корректность работы всей запирающей конструкции.

Первоначально следует произвести замеры и разметку отверстий для врезания паза. Как правило, в инструкции, прилагающейся к замку, имеется информация о том, на какой высоте должна располагаться ручка. Это расстояние варьируется до 100 см, однако, многие рабочие определяют его в зависимости от роста людей, проживающих в доме. В соответствии с этим, чем рост человека выше, тем выше находится и замок.

Процесс изготовления паза осуществляется в таком порядке.

Для примера берётся высота в 95 см, которая отмеряется от напольного покрытия вверх.
Далее требуется взять замок и расположить его стороной, которая крепится к дверному полотну, на высоту отметки. Простым карандашом обводится контур замка. Здесь отмечается толщина корпуса.
Затем необходимо взять перьевое сверло, диаметр которого совпадает с толщиной замка, и вырезать по намеченным линиям отверстия. Это можно сделать двумя способами – сразу просверлить требующийся паз или, осторожно продвигая сверло внутрь полотна, на 20 мм до отметки. На сверле проволокой рекомендуется ограничить расстояние, соответствующее глубине вырезаемой выемки. Отверстия лучше стараться как можно плотнее – насколько позволяет сверло. В процессе сверления надо стараться удерживать сверло перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
Полученное отверстие должно быть на 2 мм шире механизма, так как в этом случае конструкцию можно монтировать, не прибегая к физической силе.
На этом этапе работ в дверном полотне должна образоваться выемка с неровными краями. Далее берутся стамеска и молоток, и аккуратно выравниваются края отверстия. Лишнее дерево попросту срубается до тех пор, пока очертания углубления не примут форму правильного прямоугольника требуемых размеров. Со стамеской нужно обращаться аккуратно, потому что при отсутствии опыта, если она соскользнёт, можно серьёзно пораниться.
После этих работ замок вставляется в паз.
Затем прикладывают планку замка, и карандашом обводятся отверстия, в которые она будет монтироваться.
По разметке молотком и стамеской делается выемка. Её глубина зависит от толщины планки и равна ей.

После этого необходимо всё аккуратно примерить. Если были обнаружены погрешности, их необходимо убрать острым ножом. В противном случае, самостоятельно не удастся поставить замок на деревянную дверь.

Если отверстие сверлится электрической дрелью, она тоже должна располагаться перпендикулярно. В противном случае, паз будет неровным.

Установка замка и ручки

Установить замок и ручку в деревянную дверь можно только после того, как будет готов паз. Далее берётся линейка, замочная конструкция прикладывается к отверстию, и обозначается место для будущей скважины.

Затем необходимо взять сверло и сделать отверстия для ручки и личинки. Для работы необходимо брать сверло требующегося диаметра. Это важное условие того, чтобы конструкция стояла ровно и не болталась.

Проделанное отверстие под личинку подгоняется до нужных размеров с помощью стамески. После этого выравниваются края с помощью круглого напильника.

Регулировка и сборка замка

На заключительном этапе работ необходимо сделать отверстия для защёлки межкомнатной двери, а также наладить функционирование конструкции. Всё это делается в следующем порядке.

Нужно вставить короб и прикрутить его саморезами. Внутрь вставить личинку, зафиксировать болтом, который идёт в комплекте. С другой стороны дверного полотна производится монтаж ручки. Затем необходимо проверить, хорошо или нет работает конструкция. Для этого надо вставить ключ в замочную скважину и попробовать провернуть его несколько раз в обе стороны. Ход должен быть свободным, лёгким, без заеданий и заклиниваний. Если всё нормально, планку требуется зафиксировать.
Торец языка конструкции смазывается гуашевой краской или мелком для того, чтобы определить место расположения защёлки.
Далее необходимо закрыть дверь и несколько раз провернуть ключ. На откосе полотна должен остаться след от краски.
На месте следа стамеской и молотком делаются отверстия требующейся глубины.
Затем надо приложить вторую планку, обвести простым карандашом и вырезать выемку. Планка должна вставляться в косяк на одном уровне с полотном.
В заключение необходимо тщательно зафиксировать планку болтами на откосе.

Таким образом, врезка замка своими руками в деревянную дверь не представляет трудностей, если действовать поэтапно, соблюдая инструкцию.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

Отвертка — закрутить саморезы.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Без стамески не обойтись

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.

Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

Дрелью ровнять быстрее

Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.

Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.

На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.

Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.

На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

Ставим и закрепляем ручки

Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.

Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.

Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).

Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.

Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.

При помощи стамески выравниваем отверстие.

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.

Ставим на место ответную планку, прикручиваем.

Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

Второй способ сделать отметку под стержень ручки
Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

Ставим личинку защелки на место, крепим.

Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Как врезать замок в деревянную дверь? Последовательность самостоятельных работ

Популярность дверей из натурального массива никогда не ослабевает. Это эстетически привлекательный, надежный и экологически чистый материал. Насколько бы не были продвинутыми технологии и реклама других типов (металл), дерево всегда останется главным приоритетом выбора. Особенно, если речь идет о конструкции внутри помещения. Как врезать замок в межкомнатную дверь, сможет ли это сделать человек, не владеющий навыками столярского искусства – рассказано в статье.

Как выбрать запорный механизм?
Список и фото замков:
Приобретаем и готовим инструмент
Подводные камни
Азы и хитрости ведения плотницких работ
Как выдолбить место под «язык»
Как поставить ручки?
Порядок работ:
Монтируем «ответную» часть
Заключение

Как выбрать запорный механизм?

Ручки со встроенной защелкой-«язычком» – самый распространенный, относительно популярный способ закрывать межкомнатные двери. Они предотвращают открывание их от сквозняка, а при наличии рычажка-защелки или ключа можно запирать комнату.

Список и фото замков:

«Кноб» (сферической формы — «пипочкой, бамбошкой»)

Г-образная (стандартный рычажок)

Замок (ключ) есть или нет

С различными типами запора (простой фиксатор или ключ)

Привычно видеть в межкомнатных дверях простую Г-образную конструкцию с язычком. Ее устанавливают, чтобы только предупредить случайное распахивание дверей (сквозняк). Или для возможности плотно прикрывать ее, если в другом помещении нужна тишина. Но если комната – это кабинет, родительская спальня, бойлерная, ванная комната, туалет или иное помещение, где требуется запереть дверь, то устанавливают замок «под ключ».

Скважина для ключа может быть двусторонняя, или только с одной стороны, а с другой фиксатор защелки (ручной блокиратор).

Любопытно! При вхождении в паз «язычка» защелки раздается характерный лязгающий звук. Чтобы он не раздражал можно найти пластиковую защелку.

Приобретаем и готовим инструмент

Чтобы врезать замок в дверь своими руками потребуется минут 40, и то при учете полного отсутствия опыта. Главное иметь минимальные плотницкие навыки, понимать последовательность работ и приобрести хороший инструмент.

Чтобы справиться с задачей нужны:

Шуруповерт на зарядном устройстве или с подключением к сети.
Дрель, либо можно использовать и шуруповерт с различными насадками.
Перьевое сверло на 0,16 см и на 2,2-2,3 см.

Сверло-«корона» или «коронка» на 2,5 см.

Если замок и его элементы намного мельче, то потребуются расходники меньшего диаметра (20, 16, 14 мм). Эти «запчасти» необходимы для аккуратного формирования отверстий.

Киянка (резиновый молоток) вместе со стамеской (оптимально «дюймовка»). Нужны, чтобы углубить паз для накладки с защелкой. А также установить на косяке пластинку, в которую входит «язычок». Вместо киянки можно использовать обычный молоток.
Сверло (1 мм). Оно нужно, если нет саморезов и потребуется в дверном полотне высверлить отверстия.
Саморезы по дереву, у них острые концы, поэтому их можно ввернуть простой отверткой не прилагая больших усилий. К слову сказать, в дверь, изготовленную из березы любой шуруп вворачивается с трудом, здесь нужно использовать шуруповерт со специальной насадкой.
Отвертка (крестовая), чтобы ввернуть саморезы. Специальная крестовая накладка в дрель, чтобы не работать вручную.

Чтобы врезать замок в межкомнатную дверь своими руками нужно приготовить линейку (от 100 см), рулетку, карандаш или маркер, плотницкий треугольник («уголок»).

Подводные камни

Для непрофессионала работать «пером» или «коронкой» может быть сложно, непривычно. Но они нужны, чтобы отверстия получились относительно ровными и было меньше брака. Проще и быстрее работать сверлом в виде короны, от нее меньше стружек разлетается в стороны. «Пером» работать дольше, стружек больше и их приходится периодически выковыривать из отверстия, но сам процесс сверления контролировать намного проще.

Оптимально, если «коронку» пустить на дверное полотно, а в торцевой части использовать «перо».

Для всех, кто начнет врезать замок в деревянную дверь своими руками, проявится неприятный момент. Стандартная «коронка» продается на 2,5 см, а отверстие нужно сделать инструментом на 2,2-2,3 см. При широком торце эти 2 мм можно успешно скрыть декоративной накладкой или шпатлевкой. Но если ширина двери сама по себе узкая, эти «лишние» миллиметры могут существенно истончить полотно и станут критичными для ее крепости. Ее можно будет выбить ударом ноги.

Не стоит долбить отверстия долотом. Так, особенно при неумелом подходе, можно «покалечить» дверь, отщепить от нее солидный кусок, а брешь потом скрыть удается плохо.

Азы и хитрости ведения плотницких работ

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками начинается с разметок. Обязательно определяют высоту, где будут располагаться ручки. Оптимально – это не выше 1 м 10 см, но не менее 90 см. Все зависит от роста каждого члена семьи. Кроме того, на таком расстоянии обычно располагается усиленная часть двери.

Как выдолбить место под «язык»

Установка замка-защелки в межкомнатную дверь начинается с определения контура. Рисуется на двери будущая выемка под замковую часть. То есть, собственно, отверстия куда и будет вмонтировано «сердце» замка.

Ход действий:

Отмечается нужная высота на торцовой части двери.
Взять угольник (угловую линейку) и перенести метки карандашом по обеим сторонам двери. Сильно не нажимают, чтобы не остались некрасивые грифельные черточки-выемки.

Замок прикладывают к проведенной лини так, чтобы она оказалась посередине его. Прочерчивают отметку ширины замка, отмечают уровень, где накладка заканчивается.

Перьевое сверло на 0,16 см подготавливается к работе особым образом. Его прикладывают к той части замка, которая будет находится внутри дверного полотна. Изолентой отмечают на сверле место, где заканчивается внутренняя часть замка. Метка позволит остановиться вовремя и не продолбить лишние сантиметры от двери. Особенно этот факт актуален, если дверное полотно с переходами из широкой части в узкую, оснащено в середине стеклом или декоративными элементами.

Далее, последовательно, одно под другим делается несколько отверстий при помощи «пера». Их количество зависит от размеров внутренней части замка (от 4 до 10). Так как перьевое сверло делает круглые дырки в дереве, то неровности придется сглаживать (подрубать) стамеской.

Иногда советуют взять сверло на 1,6 см, вставить его в дрель и туда-сюда пройтись по внутренним неровностям. Это быстрее, но есть риск захватить лишнее и тогда замок в двери будет стоять не плотно. В этом случае придется подкладывать кусок древесины, что уже считается браком в работе.

Замок вставляют «для примерки» плотно прижимают и при помощи саморезов крепят к дверному полотну. Затем простым карандашом обводят накладку. Отворачивают замок, вынимают и по обведенному контуру стамеской или канцелярским ножом чуть углубляют проем на 1-2 мм. Это нужно, чтобы замок не упирался в дверной проем и на толщину декоративной планки ушел вровень с торцом двери. Если этого не сделать, металлическая планка будет «шваркать» туда-сюда по притолоке и испортит ее.

Как поставить ручки?

Последний этап в установке – формирование отверстий под ручки. Для такой работы потребуется максимальная точность действий, чтобы все выглядело красиво и замок работал хорошо.

В комплекте с дверным замком идут саморезы, но они (как правило) сделаны из мягкого металла, поэтому их сразу лучше заменить на каленые длиной 1 см и диаметром 1,5-2 мм.

Порядок работ:

Замок придется снова вынуть из двери, либо отметки сделать заранее. Поставить (см. фото) замок к боковой поверхности двери, точно совмещая его с пазами. Через прорези карандашом делается отметка, где будет проходить ручка.

Такое действие делают с 2-х сторон двери.

Устанавливается на дрель «коронка» или «перо». По центру отметин на двери устанавливается сверло и делается ровное, круглое отверстие. Обязательно с 2-x сторон, не рекомендуется с одного захода просверливать насквозь, иначе может получится неровно.

На заключительном этапе из отверстий извлекаются все стружки, на место монтируется замковая пластина и крепится саморезами. Берутся ручки, ослабляются прижимные винты, проверяется ход центрального стержня, он не должен заедать, и ручки устанавливаются на место.

Последний штрих – это установка декоративных элементов, если они есть, и прикручивание конструкции саморезами.

Монтируем «ответную» часть

Речь идет о той части, куда входит «язычок». Находится она на притолоке и монтаж требует определенной точности, чтобы двери не болтались.

Двери прикрываются таким образом, чтобы «язычок» упирался в косяк. При помощи остро отточенного простого карандаша сверху и снизу, отмечаем его положение. Посредством линейки-треугольника проводятся линии.

На двери потребуется отмерить точное расстояние, которое проходит от середины язычка до края двери.

Это расстояние переносится на притолоку, в которую упрется дверное полотно. Берется сверло или «перо» (1,4 см) и на косяке делается отверстие, глубиной чуть больше, чем язычок. Отверстие выравнивается при помощи стамески, ставится ответная планка и проверяется замок. Люфт не должен быть большим.

Заключение

Двери из натурального массива делаются из разных пород дерева. Поэтому, при самостоятельной врезке замка, нужно учитывать плотность древесины, степень ее податливости для инструментов. Так береза, дуб самые сложные в обработке, поэтому, если нет никаких навыков установки замков, лучше обратится в компанию, занимающуюся установкой замков, чтобы не повредить дверь.